Где можно найти технические термины: «врезка» и «магистраль»

Описание процесса

Естественно, что работы начинаются с подготовительного этапа, вне зависимости от того, сами ли вы будете врезаться в систему или выберете специализированную службу. Если последнее, то вам нужно обратиться в соответствующую инстанцию, оформить заявку, возможно, предоставить предусмотренный законом пакет документов. Решили подключать новую трубу своими руками? Значит, необходимо купить соответствующие материалы, подготовить систему и себя к запланированным работам. Итак, если подготовительный этап пройден успешно, начинаем врезку.

Соединение металлических систем

1. Очищение поверхности. Удалите с места, где наметили делать врезку, краску, мусор, ржавчину.
2. Разметка. Определите, где будет соединение, поставьте отметки.
3. Проделывание отверстий (при катушечном способе — 1, при тавровом методе — 2).
4. Обработка скважин. Щели следует обработать глиной, причем, начинать это процесс рекомендуется еще во время рассекания поверхности, дабы минимизировать риск горения/воспламенения просочившегося голубого топлива. Готовые отверстия максимально быстро нужно закрыть специальной (сделанной из асбеста и глины) заглушкой. Обработанное место необходимо охладить.
5. Монтаж отключающего приспособления. Когда металл охладится, заглушку можно открыть, чтобы извлечь из конструкции фрагмент вырезанной трубы. После устранения куска металла в щель помещают отключающее устройство, представляющее собой набор дисков из дерева и резины, а также торбочек с вязкой глиной. Если вы придерживаетесь таврового способа, то таких щелей будет две.
6. Установка патрубка. Когда отключающее приспособление покрыло щель, самое время приниматься за проделывание основного отверстия — под присоединяемую (новую трубу). Сверьте правильность диаметра, не исключено, что разметку придется подправить. Проделайте дыру, установите патрубок. Стыки патрубка с обеих сторон заварите, затем закройте на нем задвижку.
7. Заделывание отверстия. Итак, патрубок приварен, теперь нужно приварить новую трубу. Для этого сначала удалите остатки металла, появившиеся в результате проделывания основной щели. Вставьте их на свое место, обработайте глиной, и тоже заварите. Проверьте, не пропускает ли сварочный шов газ (при помощи мыла).
8. Присоединение новой трубы.

Разрешающие документы

Чтобы выполнить работы в соответствии с требованиями законодательства необходимо подать в Водоканал документы, подтверждающие право собственности на дом и землю, чертеж участка. Последний необходим, чтобы удостовериться, что под постройкой нет коммуникаций.

Сотрудники Водоканала составят технические условия на подключение. Они будут включать в себя информацию о диаметре магистрального трубопровода и точном местоположении нового ответвления.

После этого хозяевам выдается допуск. С ним необходимо обратиться в санэпидемстанцию. Специалисты этой компании должны удостовериться, что проводимые работы не нарушают санитарные нормы.

Если от санэпидемстанции получено разрешение на выполнение работ, то хозяевам можно обратиться в любую организацию, лицензированную на проведение подобных мероприятий и предоставляющую услуги по врезанию. Но после завершения врезки, необходимо будет зарегистрировать выполненные работы в Водоканале.

Основные причины возникновения

По мнению экспертов, изморось на бачке унитаза появляется поздней осенью или зимой. Причиной подобного явления считается резкий перепад между температурой воды в водопроводной системе и воздухом внутри помещений. Если в подводящих трубах температура жидкости находится в пределах от 3 до 5 градусов тепла, то в санузле такие показатели увеличиваются до 18-22 градусов. При наличии повышенной влажности в комнате капельки росы будут появляться на поверхности резервуара наполненного холодной водой. Конденсация влаги будет происходить с одинаковой интенсивностью на изделиях из чугуна, сантехнических приборах из керамики или пластика.

Объяснить причину появления конденсата в зимний период довольно-таки просто. В это время водяной пар, находящийся в воздухе быстро переходит в жидкую форму, обычно это происходит при понижении температуры воздуха в помещении. Избавиться от измороси полностью невозможно, но уменьшить её влияние вполне реально.

Основные причины появления капель воды на сливном бачке следующие:

• поломка затворного клапана в результате чего резервуар будет постоянно наполняться холодной водой, поступающей из водопровода. Нестандартную работу запирающего механизма можно легко определить по тонкой струйке воды, которая стекает по поверхности унитаза. Подобные аварии приводят не только к появлению капель влаги на сантехнике, но и перерасходу воды;
• также конденсат может появляться в результате частых сливов, что приводит к полному опустошению резервуара. Современные сантехнические приборы обычно изготавливают с тонкими стенками, которые быстро охлаждаются;
• неправильная работа вентиляционной системы;
• эксплуатация помещения не по назначению.

Обратите внимание! Максимальная влажность воздуха возникает в комнатах с работающей стиральной машиной, когда бельё высушивают в ванной. Также повышение уровня влаги в помещении наблюдается после банных процедур

Решить проблему поможет устройство системы вытяжной вентиляции.

Далее опишем несколько основных методов борьбы с конденсатом.

Ответственность за незаконную врезку в газопровод

Несмотря на серьезную статистику наказаний за несанкционированные врезки в газопроводы, число случаев этого вида нарушений не уменьшается. Наказание за это правонарушение зависит от различного рода обстоятельств, которые учитываются при расследовании каждого отдельного случая. Например, если нарушение выявлено сразу после незаконной врезки в трубу, к нарушителям может быть применено административное наказание за по ст. 7.19 КоАП РФ. В этом случае нарушителей ждет административный штраф в размере от 1000 до 3500 рублей. При этом нарушитель должен погасить задолженность перед поставщиком газа и возместить затраты на восстановление трубопроводов и другого оборудования.

Как предотвратить его появление?

Есть несколько актуальных рекомендаций, позволяющие исключить появление нежелательных капель. Например:

• следить за вентиляцией: своевременно производить очистку, качество работы проверять с помощью спички или зажигалки;
• часто проветривать помещение, стараться не сушить вещи в доме с закрытыми окнами;
• следить за состоянием сантехники: если кнопка слива западает — устранить проблему;
• не допускать большого скачка температуры: устанавливать унитаз дальше от отопительных приборов;
• уменьшить уровень подачи воды.

Если планируется произвести ремонт всего помещения, желательно заменить обычный унитаз на вариант «без слёз». Тогда не придётся тратить средства на покупку дополнительного резервуара, герметика и переживать о потопе у соседей.

Установить «двойной» бачок

Установка двойного бачка не потребует специальных знаний и много времени. Специалисты выделили пошаговую инструкцию, позволяющую произвести модернизацию своими силами. Моменты:

1. Просто открутить одинарную кнопку и прикрутить двухстандартную не получится. Придётся менять всю арматуру.
2. Затраты на механизм двух режимом слива полностью окупятся отсутствием подтёков и экономией воды. Расходоваться будет в двух режимах — «полуслив» и «стандартный». Полуслив позволяет смешать холодную воду с той, которая уже успела нагреться.

Этапы:

после покупки нового механизма перекрывается подача воды;
сливается остаток воды из бака;
демонтируется старая арматура;
снимается весь бачок;
устанавливается новая система;
далее бак вновь устанавливается на своё место

Особое внимание уделяется «барашкам». С помощью них можно правильно закрепить резервуар, ведь даже минимальное отклонение может стать причиной появления шума или течи.

В конце закручивается двойная кнопка и открывается вентиль для подачи воды. На всю процедуру уйдёт всего 20-30 минут.

Преимущества централизованного водоснабжения

Поставлять в дом воду можно и из автономных источников – скважин, колодцев, природных водоемов (подробней читайте тут). Этот вариант водоснабжения имеет множество достоинств, но для его организации требуется немало средств и трудозатрат. А качество воды, её напор и обеспечение необходимого объема жидкости станут исключительно заботой владельцев дома.

Однако подключение дома к централизованной системе водоснабжения тоже не всегда оказывается лучшим решением. Особенно если эта система уже изношена или не рассчитана изначально на большое количество потребителей. В этом случае может страдать и качество поставляемой воды, и основные критерии нормальной работы водопровода – расход и напор.

Старые сети и слабый напор – повод задуматься об автономном водоснабжении

Если же система новая и современная, и проходит недалеко от вашего участка, то лучшего источника не найти. Подсоединение к ней дает огромное преимущество по сравнение с обустройством скважины или колодца.

• Экономия денежных средств в этом случае очень ощутима. За подключение индивидуального дома к водоснабжению населенного пункта заплатить придется гораздо меньше, чем за бурение скважины или рытье колодца с последующим их обустройством, оснащением насосным оборудованием и системами водоподготовки.
• Экономия времени и трудозатрат тоже очевидна. Причем не только на этапе строительства, но и в процессе эксплуатации: за нормальную работу оборудования и его ремонт отвечать будет поставщик ресурсов.
• Качество воды и её соответствие санитарно-гигиеническим нормам тоже не ваша забота. Потребителю она подается уже очищенной и обеззараженной, что освобождает от необходимости устанавливать в доме оборудование для водоподготовки.

Серьезным недостатком можно считать только вероятность отключения воды в случае аварии или ремонтных работ на трассе, либо недостаточный напор в часы максимального разбора. Но такие ситуации не исключены и при водоснабжении из автономного источника. Насос может сломаться, вода из колодца может уйти или её уровень понизиться.

Врезка во внутренний водопровод

Если предстоит врезка в старую стальную водопроводную трубу то традиционным методом является монтаж отвода с помощью приваренного тройника. Объем работ при этом достаточно велик, так же, как и возможные трудности при монтаже. Необходимо произвести сложные манипуляции, чтобы тройник удачно врезался в трубопровод. Но такие трубы становятся редкостью и использование сварки не актуально.

При подсоединении к трубе из пластика или его производных выпиливается участок трубы по размеру вставляемого тройника. Но и в этом случае могут возникнуть неудобства из-за близкого расположения трубопровода к стене.

Схема врезки во внутренний водопровод.

Врезка с помощью криволинейного фланца

Существует более простой способ монтажа отвода, не требующий разрезания водопровода. Для этого требуется отрезок трубы с патрубком того же диаметра, как и трубопровод. Отрезок разрезается вдоль с таким расчетом, чтобы его половина с патрубком плотно ложилась на трубу водопровода в качестве его второй стенки.

Врезка с помощью криволинейного фланца.

После высверливания отверстия по диаметру патрубка на него накладывается полученная заготовка. Место соединения смазывается невысыхающим герметиком, который можно приобрести в автомагазине.

Смонтированный таким образом криволинейный фланец стягивается двумя хомутами по сторонам от патрубка. Необходимо, чтобы герметик стал выступать из-под краев накладки. В дальнейшем к патрубку стыкуется остальная часть трубопровода.

Подсоединение с использованием седелки

На рынке сантехнической арматуры сейчас существуют приспособления, с помощью которых возможно произвести врезку практически при любых условиях монтажа. Это специальные седелки, адаптеры и так далее.

Монтаж седелки для труб.

С помощью седелки можно врезаться в трубопровод, не сбрасывая давление воды. Седелка представляет собой хомут из двух частей. С помощью болтов она плотно обжимает трубу с двух сторон. К ней присоединяется проходной кран с помощью фланцевого или резьбового соединения.

Отверстие диаметром не более 1/3 диаметра трубопровода высверливается с помощью специального сверлильного приспособления. Его временно присоединяют к проходному крану. После высверливание прохода кран перекрывается и сверлильное устройство снимается. К крану монтируют трубу отвода.

Для домовых подключений сегодня используют седелки с встроенной фрезой и клапаном. Такие приспособления монтируются с помощью муфтовой сварки, остаются неразъемными и необслуживаемыми. Они устанавливаются на трубопроводы с давлением воды до 16 бар. Во время установки водопровод не перекрывается, при сверлении отсутствуют утечки и образование стружки. Соединение не подвержено коррозии и может эксплуатироваться не менее 50 лет.

Технологии домовых подключений водопроводов так же, как и разводки внутренних сетей зависят от каждого конкретного случая. Для полиэтиленового трубопровода более подходит испытанный способ электромуфтовой сварки. Для водопроводов из ПВХ, стали или чугуна применяются механические соединения. Они обеспечивают прочное соединение в самых сложных условиях монтажа.

Как согреть бачок?

Впечатлительного читателя поспешим успокоить: подключать бачок к системе горячего водоснабжения не придется, хотя, в крайнем случае, если нет счетчика, такой метод вполне допустим. Вообще говоря, бачок, как и находящаяся в нем вода, прекрасно разогревается сам от контакта с окружающим его воздухом.

Отклонения от нормы могут иметь место, если:

1. Сливное отверстие бачка закрыто неплотно, вследствие чего вода постоянно утекает в унитаз: присмотритесь повнимательнее: если вы наблюдаете тоненький ручеек, непрерывно бегущий в унитазе, он-то и является причиной всех неудобств. Из-за протечек в бачок постоянно поступает холодная вода, которая не успевает согреться, соответственно и стенки резервуара все время остаются очень холодными. Выход один – отремонтировать или заменить клапан, который закрывает отверстие слива.
2. Унитазом пользуются слишком часто: если в квартире или доме обитает большая и дружная семья, либо унитаз установлен в общественном месте или в общежитии, слив воды из бачка будет осуществляться слишком часто, вследствие чего он также будет постоянно оставаться холодным. В этом случае можно порекомендовать заменить обычный сливной клапан на экономичный. У самого распространенного варианта кнопка разделена на две половины. При нажатии на одну из них из бачка выливается только половина объема воды.

Эффективное решение данной проблемы предложили производители сантехники: выпускаются бачки с пластиковой емкостью внутри, благодаря которой холодная вода с наружными стенками не контактирует. Правда, следует учесть, что стоит такой прибор дороже обычного.

В Интернете встречаются рекомендации по поводу самостоятельного изготовления антиконденсатного бачка. Пользователю предлагается взять самый простой и дешевый вариант и оклеить его изнутри теплоизоляционным материалом. Как показала практика, результат чаще всего оказывается нулевым. Так что лучше не тратить зря сил и обратиться все-таки к покупному варианту.

Что представляет собой форма МХ-20

МХ-20 — это унифицированная форма отчета о движении ТМЦ в местах, в которых осуществляется их хранение. Отчет подается в бухгалтерию материально ответственным лицом (МОЛ) по истечении установленного отчетного периода. Форма этого документа утверждена постановлением Госкомстата от 09.08.1999 № 66.

В отчете, составляемом по форме МХ-20, указываются, в частности:

• наименования ТМЦ;
• ассортимент, количественные показатели ТМЦ;
• учетные цены конкретных ТМЦ;

Записи в данный отчет вносятся в корреляции с каждым первичным приходным и расходным документом, а также с учетом остатков ТМЦ.

Документ подписывает МОЛ, а затем бухгалтер, который удостоверяет факт проверки формы.

Сколько копий формы МХ-20 необходимо, определяется исходя из учетной политики конкретного хозяйствующего субъекта. Аналогичным образом на уровне внутреннего документа устанавливается комплектность отчета. Так, бухгалтерия может обязывать МОЛ дополнять отчет о движении ТМЦ иными подтверждающими документами. В этом случае сведения об их количестве указываются в графе «Приложение» формы МХ-20.

Бланк отчета о движении ТМЦ по форме МХ-20 доступен для скачивания на нашем сайте.

Также вы можете скачать заполненный образец этой формы.

Как сделать врезку в пластиковую линию водопровода

Начнем с врезки линий водопровода. Наряду с канализацией такое соединение наиболее частый случай как в самостоятельных ремонтах, так и в новом строительстве.

Проще всего, когда стояк сделан из пластиковой трубы, соединение которой выполняется в основном на пайке, реже на фитингах (металлопластиковые трубы).

Наша задача вставить в существующую трубу отвод. Для этого нам понадобится тройник соответствующего диаметра, который и будем «врезать» в трубу.

Пластиковые стояки в жилых домах обычно имеют диаметр 25 или 32 мм, такого же диаметра нужен и тройник.

Один конец прямого участка тройника соединим непосредственно с трубой стояка на пайке или фитингом.

Для противоположного конца потребуется — накидная гайка, иначе именуемая «американка». Без нее выполнить соединение будет невозможно или затруднительно, поскольку основную трубу вряд ли получится сдвигать вдоль оси.

Трубы нередко проложены в узких каналах, работать там не удобно, поэтому, сразу соберем узел врезки, чтобы в ограниченном пространстве пришлось делать меньше операций.

Узел для врезки необходимо по возможности полно собрать заранее

Приложив собранный узел к стояку, отмечаем какой участок будем вырезать. Перекрываем воду на стояке и вырезаем отмеченный кусок. Узел будет состоять из тройника, подсоединенного к его боковому отводу вентиля и половины накидного соединения с накидной гайкой.

Иногда перекрыть стояк по силам самому хозяину квартиры, но порой для этого приходится вызывать представителя управляющей компании или слесаря ЖЭК.

Перед тем как начать резать стояк откройте кран водопровода (лучше всего в квартире ниже), чтобы стекла вода оставшаяся в стояке, если её ещё не слили ваши соседи.

Подсоединяем вторую часть накидного соединения. Лучше это делать к той части трубы, что уходит вверх. Удобнее будет работать с накидной гайкой, меньше риск потерять её прокладку. Если врезка делается на горизонтальном участке, то без разницы.

Присоединяем тройник. Снизу на пайке или фитингом (если трубы стояка металлопластиковые), сверху накидной гайкой.

Готовые спецсредства для врезки сиделки и адаптеры

Поводом для врезки в общедомовую систему канализации может стать самое обыденное событие – устройство дополнительной раковины, установка добавочного крана, подключение посудомоечной или стиральной машины и пр. Справиться с такими задачами в любое время и квалифицированно может любой, если применит специальные конструкционные элементы, которые имеются сейчас на рынке – адаптеры, фланцы и др. Благодаря этим простым и доступным переходящим устройствам может быть найдено оптимальное решение в каждом конкретном случае. Причем, врезка в ПВХ трубу будет выполнена без особых материальных и временных затрат. Существует несколько способов врезки в канализационную систему с применением специальных элементов:

• Внедрение адаптеров. Если врезаться нужно в трубу диаметром 100-110 мм, то выполняется монтаж адаптера диаметром 50 мм.
• Использование врезок. Когда работать предстоит с трубами диаметром 32-40 мм, то используются элементы размером 12-22 мм, оснащенные пластиковым штуцером.

Врезка без давления

Врезка в ПНД трубу с помощью купленного готового адаптера будем качественно выполнена, если сделаны всего несколько последовательных шагов:

• Перекрыта водоподача в канализацию.
• Коронкой подходящего размера, надетой на дрель, просверлено отверстие.
• На трубу надевается адаптер и затягивается болтами.
• Если врезка без болтов, то поверхность трубы вначале обезжиривается, прикладывается спецсредство и затягивается гайка.

Врезка под давлением

Бывают такие ситуации, когда необходимо выполнить врезку в эксплуатируемую систему, находящуюся под давлением. Здесь применяется специальная трубопроводная арматура – седелка для врезки.

Важно! Седелка на трубу – это деталь трубопровода, которая состоит из 2-х частей, обжимающих трубу с 2-х сторон. В быту седелку очень часто называют – «хомут для врезки». С помощью этой детали выполняется быстрая и надежная врезка второстепенного ответвления от магистрального трубопровода систем питьевого или технического водоснабжения, канализационных систем, дренажей и иных систем, трубопроводы которых создании из полиэтиленовой трубы

С помощью этой детали выполняется быстрая и надежная врезка второстепенного ответвления от магистрального трубопровода систем питьевого или технического водоснабжения, канализационных систем, дренажей и иных систем, трубопроводы которых создании из полиэтиленовой трубы.

Врезаться в трубопровод под давлением поможет седелка

При этом отводящий патрубок может поворачиваться относительно напорной трубы на 360 градусов. Сама седелка выполняется из того же ПНД материала, что и труба. К напорному трубопроводу такой хомут приваривается с применением электромуфтовой сварки.

Таким способом выполняется врезка в действующие трубопроводы, в которых создано давление до 10 бар – газ, и до 16 бар – вода. При этом технология не подразумевает наличие утечек или образование стружки. Полученное соединение является необслуживаемым и неразъемным. Оно не подвержено коррозийным воздействиям и будет служить не менее 50 лет.

При выполнении врезки в трубу любой сложности важно помнить, что качественно сделанная работа позволит избежать дорогостоящего ремонта всей системы, а также без особых хлопот будет выполнен монтаж любого отвода. http://aqua-rmnt.com. http://aqua-rmnt.com

http://aqua-rmnt.com

Как происходит врезка в стальные газопроводы под давлением

Стальные газопроводы остаются наиболее распространенными, а сварка при врезке ‑ главным видом соединения. Из всех типов чаще других применяется тавровая врезка в газопровод. Без снижения давления в газовой трубе врезка делается через задвижку или с использованием специального устройства ПГВМ. Первый способ неудобен, в частности, из-за необходимости устройства колодцев. Устройство ПГВМ в стенках труб диаметрами от 186 до 529 мм позволяет прорезать отверстия 80 и 140 мм, делая врезки через предварительно приваренный патрубок. Метод с применением ПГВМ более технологичный, удобный и надежный.

Монтаж

Если говорить о подключение унитаза с косым выпуском к канализационной системе, то в принципе она почти ничем не отличается от установки (замены) другого туалета с любым выходом. Практически такая же сборка, в течение которой и происходит установка унитаза, а также закрепление его к полу и подключение к системе водопровода. А вот когда речь заходит о его подсоединении к канализационной системе, то у вас будет три способа, благодаря которым вы сможете произвести монтаж. Отличаются они друг от друга в зависимости от использования того или иного варианта подключения:

1. Прямое подсоединение в раструб ответвления канализации. Он подойдет вам лишь при условии, что выход из сантехники и канализации идеально совпадают, то есть вам не надо сдвигать изделие влево или вправо. Случается подобное если вы четко вымеряли расположение раструба или же заменяете старый туалет новым, но абсолютно идентичным. При подобном подключении вам придется использовать специальный манжет, который отличается в зависимости от материала, из которого изготовлены трубы канализации – чугун или пластик. Монтаж его производится очень легко: смазываете выпуск туалета мылом (шампунем) и заталкиваете его в раструб, на котором уже установлена манжета. Вам останется лишь разметить места для крепления и качественно закрепить сантехнику к полу.
2. Подключение косого унитаза с помощью эксцентрика. Он представляет собой раструб со смещенным на 50 мм центром, с уже встроенной в него уплотнительной прокладкой. Поворачивая эксцентрик внутри выпуска канализации, вы можете сместить туалет вправо или влево относительно центра отверстия на 50 мм в любую сторону. Помимо этого предусмотрено смещение центра канализационного выпуска вверх или вниз. Очень удобное приспособление, которое позволяет подключить гальюн к канализации, если имеются незначительные несовпадения выпуска и раструба.
3. Подсоединение туалета с косым выпуском с помощью гофрированного отвода. Эксцентрик помогает подогнать сантехнику к канализационному выпуску при малых отклонениях, а вот гофра делает это при значительных отклонениях. Дополнительно при помощи гофры вы можете развернуть унитаз под углом в 90 градусов относительно канализационного выпуска. Но при этом у вас появиться один серьезный недостаток отвода из гофры – ваш гальюн сильно отдалится от стены, примерно от 50 мм и дальше, в зависимости от обстоятельств. Тем не менее вы можете использовать гибкий отвод как кардинальное средство, которое применяют в крайних ситуациях.

Подключить унитаз можно самостоятельно

Осталось лишь упомянуть о том, что унитаз с косым выпуском вы сможете установить даже вместо такого же изделия, но с вертикальным подключением. Конечно, он выдвинется вперед, так что специалисты рекомендуют использовать его лишь как временную меру. Сделать подобное подсоединение можно при помощи обыкновенного поворота трубы под 45 градусов.

Монтаж унитаза

Самостоятельно установить унитаз несложно, достаточно только иметь все необходимые инструменты. Подключение унитаза будет зависеть от конструкции этого прибора. Но имеются общие рекомендации, которые вам помогут:

1. Провести предварительную разметку, установив унитаз на место его предполагаемого расположения.
2. Отметить места крепления к полу.
3. Просверлить отверстия для болтов.
4. Подсоединить унитаз к канализации. Для этого на выпуск унитаза надевается специальная манжета. Если у вас система прямого слива, то необходимо смазать герметиком выпуск унитаза, а потом манжету вставить окончательно.
5. Закрепить унитаз саморезами.
6. Затянуть шурупы и при этом обязательно проверить на ровность расположения унитаза.
7. Замазать все швы и отверстия между полом и унитазом.
8. Первые испытания. Для этого надо спустить воду в унитаз из бачка и посмотреть возможные места течи.

Произвести установку унитаза и всех комплектующих, то есть сливного бачка, своими руками не так-то и сложно, независимо от того унитаз прямого слива вы собираетесь устанавливать или какого другого. К любому оборудованию всегда прилагается подробная инструкция, плюс еще наши советы. Остается добавить немного времени, желания и у вас все получится.

Переход с чугунных труб на пластиковые изделия

Чугунные канализационные трубы, идущие от унитаза к стояку, имеют диаметр 123 мм, а от ванной и раковины на кухне – 73 мм. Пластиковые изделия серого или оранжевого цвета отличаются от элементов чугунной системы канализации величиной диаметра: 110 мм и 50 мм, соответственно.

При проведении подключения нового унитаза или замены старой трубной разводки возникает необходимость подсоединения пластиковых труб к чугунному стояку, имеющему больший диаметр.

Для решения этой задачи приобретается специальная резиновая манжета, которую вставляют в очищенный раструб канализации.

Демонтаж чугунных труб и очищение раструба

Для проведения демонтажных работ, связанных с удалением затвердевшего цементного раствора в месте соединения старой трубы с раструбом, необходимо запастись молотком, плоской отверткой, монтировка.

Постукивая аккуратно молотком по ручке отвертки, медленно, но верно, освобождают соединение элементов системы канализации от цементного раствора. Когда весь слой цемента будет удален, в трубу вставляют деревянную палку.

Поднимая и опуская палку, расшевеливают фиксированное положение чугунной трубы, и с небольшим усилием вытаскивают её из раструба

Ржавчину, налет, отложения удаляют металлической щеткой, насаженной на электродрель. Также для очищения чугунных стенок применяют плоскую отвертку или зубило.

Можно обработать внутренние стенки раструба специальным веществом, разъедающим загрязнения в канализационных трубах. Это значительно облегчит процесс чистки канализационного вывода. Завершить очистку раструба необходимо протиранием его стенок чистой ветошью или тряпкой.

Чем чище и ровнее будут стенки раструба, тем качественнее и надежнее соединятся трубы, изготовленные из разных материалов.

Процесс очищение старого канализационного чугунного раструба от остатков льняного шнура, пропитанного суриком, для монтажа перехода на пластиковую канализацию

Установка резиновой манжеты на раструб

Надежное фиксирование манжеты в канализационном раструбе обеспечивают с помощью герметика, который наносят на его стенки.

Герметик наноситься толстым слоем на наружную поверхность манжеты, после чего вставляется в отверстие раструба

Аккуратно постучав молотком по краю манжеты, добиваются плотного сцепления соприкасающихся стенок двух элементов системы. Внутрь манжеты наносят небольшое количество технического вазелина или специальной сантехнической смазки, облегчающего запихивание отвода пластикового тройника в раструб.

Если труба не желает залазить в положенное ей место, возьмите кусок фанеры, приложите его к трубе и постучите по нему молотком. Это позволит забить трубу и не повредить ее стенки.

Далее к пластиковому тройнику подсоединяют гофру или патрубок, тем самым подключают унитаз к системе канализации.

Это интересно: Где можно найти технические термины — «врезка» и «магистраль»

Процесс и правила врезки труб

При выборе метода врезки в водопроводную трубу нужно отталкиваться от ее материала. В наши дни водопроводные системы сооружаются из пластиковых, металлических , металлопластиковых и немного реже из чугунных труб. Для того чтобы осуществить врезку нужно получить отверстие.

Естественно, что при выполнении этих работ под давлением, из трубы пойдет вода. Поэтому для работы используют особые хомуты устройство которых зависит от материала, из которого изготовлены трубы.

Есть два общих правила, которые необходимо соблюдать при врезке:

1. Диаметр сверла должен быть равен диаметру врезаемой трубы
2. Диаметр врезаемой трубы должен быть меньше диаметра той, в которую она врезается.

Способ врезки в магистраль напрямую зависит от вида водопровода. Самым распространенным методами являются сварочное соединение и применение хомутов. Хомуты нужны в тех случаях, когда врезка под давлением в водопроводную трубу либо когда нет возможности разреза магистрали. Проведения работ на водопроводе сконструированным из полиэтиленовых труб исключают использование газо и электросварки.

Конструкция и конфигурация хомутов бывает самая разная. Но наиболее востребованные являются:

• хомут-обойма – его использование для врезки в водопроводную магистраль возможно только в том случае когда она не находится под давлением. Конструкция хомута состоит из пары деталей, одна из которых имеет резьбовой отвод. Хомут зажимается болтами и может быть как пластиковым, так и металлическим;
• седловой хомут – используется для врезки под давлением в трубопровод из пластика, металла или асбестоцемента. На трубопроводе он должен крепится при помощи кронштейна. Как првило данный хомут изготавливается из металла и оснащен запирающей пластиной или специальным механизмом;
• засверловочный хомут – необходим для врезки в трубу, которая находится под давлением. В дополнение к нему могут идти насадки и поворотные разъемы. Для монтажа хомута на стальную, пластиковую или чугунную трубу необходимо использование специального оборудования;
• электросварной хомут-седелка – в его устройство входит поворотно-затворный механизм. В дальнейшем его можно использовать в качестве регулировочной или запорной арматуры. Применяет для врезки в трубопровод сконструированный из пластиковых труб. Конструкция хомута включает в себя нагревательную спирать и фрезу для получения отверстия. Корпус этого хомута делается из специального пластика и для его монтажа необходимо использование дополнительного оборудования.

Если применяется сварка, к трубе приваривается резьба или дополнительная муфта, на эти элементы соединения впоследствии будет посажен корневой кран. Водопровод в этот момент не должен быть отключен и вода не должна быть спущеной.

Последовательность проведения работ

Проще всего заказать организацию водопровода непосредственно у сотрудников горводоканала, но сделать это можно и в других лицензированных организациях. Подключение проводят в следующем порядке:

1. Выбор метода подключения к магистрали. Чаще всего используют самый простой вариант – накладка хомутов на стальные или пластиковые трубы. Также используются дополнительные инструменты, ведь вода в трубах находится под давлением.

2. Выбор материала трубопровода. Определяют подходящий материал для труб от точки забора до дома – легкий, прочный, защищенный от коррозии полиэтилен низкого давления (ПНД).
3. Установка приборов учета, покупка фитингов. Это основные элементы для подключения дома к магистрали.
4. Создание колодца из бетона. В месте врезки делают бетонный колодец из колец, а рядом с домом – яму нужной глубины для подведения воды в дом.
5. Создание траншеи. С помощью техники копают нужную глубину траншеи, укладывают ПНД трубопровод и засыпают песком для создания песчаной подушки, возможно применение теплоизоляции.
6. Подключение элементов. Через фитинги труба подключается к магистрали вместе с запорным краном и прибором учета.

После этих шагов вода подается в дом. В доме трубопровод разводят последовательно или параллельно.