Удаляем воздух поэтапно
Многих водителей интересует вопрос, как воздушная пробка в системе охлаждения двигателя может быть удалена быстро. Эффективная работа системы охлаждения играет очень важную роль в правильной работе нашего автомобиля. ОЖ регулирует температуру работающего двигателя, что приводит к его эффективности. Воздух в системе не только ухудшает комфорт при вождении, но и создаёт риск перегрева привода, что очень опасно.
Всегда нужно удалять воздух из радиатора при холодном двигателе. Во время движения температура и давление в системе охлаждения становятся очень высокими. Когда двигатель горячий, откручивание бачка с жидкостью может привести к сильным ожогам. Для работы нужно:
Отвинтить крышку бачка с ОЖ.
Завести двигатель автомобиля.
Понаблюдать за поверхностью жидкости. Образовавшиеся пузырьки указывают на то, что в охладителе есть воздух.
Периодически добавлять охлаждающую жидкость до тех пор, пока на поверхности не перестанут образовываться воздушные пузырьки.
Весь процесс завершается, когда на поверхности жидкости больше не наблюдаются пузырьки воздуха. Однако не забывайте регулярно проверять температуру двигателя. Когда манометр покажет 90° C, стоит завершить процесс в течение пяти минут или меньше, чтобы избежать разбрызгивания жидкости через открытую крышку.
Как только вентилирование системы охлаждения закончится, можно смело отправиться на прогулку. После возврата и полного охлаждения двигателя еще раз проверьте состояние охлаждающей жидкости. Если ранее не производилась регулярно данная процедура, возможно в системе осталось большое количество воздуха, на что указывает подозрительно низкий уровень жидкости. В этой ситуации процедуру повторяют еще раз.
Что представляют собой воздухоотводчики
Для удаления воздуха из радиаторов отопления и других элементов служат краны или клапаны.
Возможно, использование для стравливания воздуха шаровых кранов — в домах почтенного возраста, они, нередко, установлены на старых чугунных радиаторах.
Недостаток такого оборудования – низкая пропускная способность.
При удалении воздуха сливается и значительное количество теплоносителя.
Потребители используют это свойство для слива горячей воды, для бытовых нужд.
Более распространены сегодня воздухоотводчики с игольчатым клапаном.
Игольчатые клапаны с ручным управлением (т.н. краны Маевского) устанавливают для удаления воздушных пробок в радиаторах отопления.
Они, эффективно, стравливают скопившийся воздух, но за счет малого диаметра калибровочных и сливных отверстий, предотвращают значительные потери теплоносителя.
Краны Маевского – малогабаритные, удобные для эксплуатации, устройства.
Их использование при централизованном теплоснабжении , сопряжено с некоторыми проблемами:
- в таких системах велика вероятность завоздушивания радиаторов, поэтому пользоваться воздухоотводчиками приходится, сравнительно, часто;
качество и чистота теплоносителя при центральном отоплении оставляют желать лучшего.
Отверстия кранов засоряются, в результате, их, необходимо, периодически, чистить (чуть ли не ежемесячно);
перебои в работе отопления сопровождаются резкими скачками давления.
Гидроудары, если устройство не имеет предохранительного клапана, чреваты выходом кранов Маевского (все виды для чугунных радиаторов описаны на этой странице) из строя.
Автоматического типа
В автоматических устройствах клапан управляется сигналом датчика. В конструкции устройств применяют датчики поплавкового типа.
При снижении уровня жидкости до порогового значения, клапан отпирается и стравливает воздух.
Повышение уровня теплоносителя приводит срабатыванию датчика, и запиранию клапана.
Такие устройства функционируют без вмешательства человека.
Производители выпускают автоматические воздухоотводчики горизонтального и вертикального исполнения.
Производительность этих устройств позволяет устанавливать их на магистралях централизованного отопления, в местах вероятного возникновения воздушных пробок.
Зарекомендовали себя они и для автономных систем закрытого типа.
Важно! Автоматические воздухоотводчики чувствительны к качеству и чистоте теплоносителя!
При централизованном теплоснабжении, наибольшую эффективность демонстрируют многоступенчатые системы обезвоздушивания.
Они включают автоматические воздухоотводчики, в разных местах на трубопроводах, и краны Маевского, на радиаторах и бойлерах косвенного нагрева (схема подключения к котлу).
В этом случае, отдельное стравливание воздуха из групп устройств, стояков и т.д. гарантирует, практически, полное его удаление и высокую эффективность теплоотдачи.
Следует помнить! Использование воздухоотводчиков приводит к дополнительным потерям теплоносителя в ходе обезвоздушивания и повышению давления в магистралях.
Главные способы удаления воздуха
Чтобы провести удаление воздушной пробки из системы охлаждения и предотвратить ее возникновения в будущем, нужно провести следующие действия:
Во время наполнения системы жидкостью, необходимо нажать на отводящий патрубок.
После этого нажимают на перепускной патрубок вместе с радиаторным шлангом.
Залив ОЖ, водитель должен включить двигатель и продавить патрубки.
Данный метод довольно простой, однако имеет свои особенности. Во-первых, при нажиме на патрубки запрещено применять инструменты. Дело в том, что резиновые элементы могут повредиться из-за сильного механического воздействия. Кроме того, не стоит забывать снять пробку радиатора и расширительного бака. Даже если после залива тосола оказалось, что пробка сформировалась, то все равно нужно проделать процедуру с целью удалить ее из системы.
Второй способ, помогающий удалить пробку, представляет собой использование уклона. Водителю необходимо пригнать авто на уклон, а затем прогреть двигатель в холостую в течение 15 мин. Таким образом воздух покидает систему естественным способом. Главное, правильно прогреть мотор до нужной температуры, открывая большой круг циркуляции.
Проверить отсутствие завоздушивания легко. Для этого нужно оценить работу мотора. Если он набирает нужную температуру, не перегреваясь, при этом из печки идет теплый (горячий) воздух, значит, неисправность ликвидирована. Помимо этого, исчезновение пробки можно определить по уменьшению уровня хладагента в бачке. Это говорит о том, что операция прошла успешно. Главное, не забыть долить в бачок еще охлаждающей жидкости.
Иногда завоздушивание возникает в печке. В этом случае придется устранять пробку другим способом. Метод довольно сложный, но он гарантированно поможет убрать воздух. Предлагаем ознакомиться с подробным алгоритмом работы:
Для отвода жидкости от радиатора используется специальный шланг. Водителю следует найти этот шланг, снять его и закрыть конец. Система не должна быть сильно прогрета, иначе есть риск обжечься.
Если после удаления шланга из него потечет ОЖ, то это говорит об отсутствии воздушной пробки. Если хладагент не польется, то пробка есть, а значит, ее следует удалить.
Для удаления пробки следует удерживать шланг, одновременно добавляя в систему охлаждающую жидкость. Чем больше ОЖ будет добавлено, тем быстрее пробка покинет систему.
Как только жидкость потечет, следует прикрепить шланг обратно, закрепив его хомутом.
Проверить качество процедуры можно через прогрев двигателя и запуск печки. Иногда долив не приводит к нужному результату. В этой ситуации придется прибегнуть к другому методу.
Водитель удерживает шланг, в то время как его помощник включает ДВС. Далее следует ожидать, когда из шланга начнет вытекать жидкость. Лучше в этот момент направить его подальше от себя. После этого происходит прокачка системы через насос. Этот метод так же, как и предыдущий, помогает на 100% избавиться от пробки.
Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?
Такая неполадка возникает чаще после обновления антифриза или его частичного долива. Неквалифицированная замена, при которой не применяется специальное оборудование, прогоняющее антифриз по контуру под высоким давлением, несет в себе определенные риски. А стационарная установка исключает появление заторов, так как автоматически выдавливает их путем прогона и циркуляции.
Наличие воздушной пробки в системе может указать на изношенные резиновые элементы, на которых в процессе эксплуатации появляются мелкие трещины. Он проникает мелкими пузырьками, скапливающимися на изгибах и в узких зонах контура охлаждения.
Схема системы охлаждения авто
Вообще, принято различать 6 основных причин завоздушивания.
- Разгерметизация шлангов и трубок, а также соединений и штуцеров. Обычное явление зимой (январь, февраль), когда хомуты меняют физическую форму (скукоживаются) из‐за сильных морозов. По этой причине в системе опускается давление, воздух проходит через слабые места и щели. А это напрямую воздействует на работу силового агрегата. Неплотная стыковка — частая, известная причина появления пробки.
- Неполадка воздушного клапана. Опять же «виновником» становится низкое давление, из‐за чего сапун больше не держит.
- Неправильная замена или долив антифриза. Например, если заправлять тосол неаккуратно, слишком быстро, то воздух не успеет вытравиться во всем объеме, так возникает пробка в системе охлаждения. Как раз это происходит с неопытными водителями, самостоятельно меняющими охлаждайку.
- Некачественные материалы. В современных автомобилях утечка антифриза вызывается также скорым изнашиванием резиновых патрубков и соединений. Качество изделий, покупаемых в свободном доступе, явно хромает. А оригинальные запчасти стоят очень дорого.
- Поломка (пробоины) радиатора или отопителя. Такое обычно происходит со временем, когда элементы засоряются и ржавеют, что неминуемо приводит к образованию пробки. Все детали магистрали отвода тепла нужно регулярно осматривать на предмет повреждения.
- Дефект манжеты головки. Тосол может легко проникнуть в масло, осесть в картере и вызвать затор. К тому же, газы могут проникнут внутрь, а это приведет к появлению эмульсии и серьезным проблемам с двигателем. Из глушителя в этом случае пойдет черный дым, что укажет на угар автола или охлаждайки.
Еще две распространенные причины, когда требуется удаление воздуха из системы охлаждения — поломки в помпе (износ манжеты) и залипание сапуна резервуара.
Надо понимать, что блок отвода тепла от ДВС выполнен в виде конструкции с многочисленными изгибами.
Как спустить воздух из радиатора отопления: 8 практических советов по борьбе с завоздушиванием системы
Эта статья о том, как удалить воздух в системе отопления и как не допустить ее повторного завоздушивания. В ней я расскажу о решениях для разных отопительных схем и разного уровня квалификации читателя, о причинах появления воздушных пробок и профилактике их образования.
Стравливание воздуха при запуске отопления.
Верхний розлив, уровень доступа — администратор
- Как выгнать воздушную пробку из системы отопления дома с верхним розливом?
Особенность этой системы — вынесенный на чердак дома розлив подачи при находящейся в подвале обратке. Каждый стояк отключается в двух точках — вверху и внизу; все стояки равноценны и на одном этаже имеют одинаковую температуру.
Схема отопления с верхним розливом.
При запуске контура воздух вытесняется из батареи отопления и далее из стояка в подающий розлив, а затем — в расположенный в его верхней точке закрытый расширительный бак. Открыв домовые задвижки, вы должны подняться на чердак и на некоторое время приоткрыть кран в верхней точке бачка. После того, как воздух будет вытеснен теплоносителем, циркуляция во всех стояках восстановится.
Справа вверху — закрытый расширительный бак с вентилем для сброса воздуха.
Если вы далеки от тайн вентилей и задвижек, просто подайте заявку в обслуживающую компанию. В доме верхнего розлива самостоятельно спустить воздух из батареи вы не сможете, а вот залить с чердака жильцов верхнего этажа — запросто.
Частный дом, уровень доступа — администратор
- Что делать в частном доме, если контур отопления или его часть на запускается?
Плохая новость — в том, что универсальных рецептов нет: контур отопления частного дома всегда проектируется индивидуально.
Хорошая — в том, что проектировщики руководствуются одинаковыми принципами:
При принудительной циркуляции автоматические воздухоотводчики в системе отопления монтируются вблизи циркуляционного насоса (обычно перед ним по ходу движения теплоносителя). Воздушник может стоять и в корпусе котла. Если в контуре воздух — возможно, клапан для воздуха просто забит мусором или окалиной;
Группа безопасности котла. В центре — автоматический воздушник.
На отдельные отопительные приборы клапан сброса воздуха ставится лишь в том случае, если они расположены выше розлива. Если розлив проходит под потолком или на чердаке — ищите воздушный клапан для отопления в его верхней части;
Радиатор находится ниже розлива. Воздух будет вытеснен вверх.
Каждая скоба (изгиб розлива в вертикальной плоскости) тоже всегда снабжается воздушником. Если их по какой-то причине нет, розлив можно попытаться перегнать на сброс одним из описанных выше способов.
Причиной отсутствия циркуляции часто становится не воздух, а полностью или частично закрытый дроссель на одном из отопительных приборов или участков контура.
На фото — дроссель на подводке радиатора. Если он прикрыт, батарея будет холодной.
Безопасность
- Чего нельзя делать, стравливая воздух?
Человеческая фантазия поистине безгранична, поэтому я приведу лишь повторяющиеся случаи из своей практики.
Разумеется, из репертуара жильцов квартир: у сантехников свои причуды.
- Нельзя полностью выкручивать стержень из воздушника. Под напором горячей воды его невозможно завернуть обратно;
- Не стоит пытаться вывернуть сам корпус крана. Даже на половину оборота. Если резьба сорвана, затопление квартиры станет неизбежным;
Выкручивать воздушник безопасно лишь при сброшенном стояке.
Еще худшей идеей будет частично вывернуть для стравливания воздуха любую из радиаторных пробок. Прецеденты были. В последнем известном мне случае были затоплены кипятком 6 этажей.
Очень, очень неразумно.
Профилактика
- Можно ли своими руками доработать систему отопления так, чтобы не сталкиваться с проблемой завоздушивания?
Если вы живете на верхнем этаже или в частном доме — можно.
Рецепт предельно прост:
В автономном контуре подключите отопительные приборы по схеме «снизу вниз». Даже если внутри радиатора скопится воздух, он никак не повлияет на циркуляцию воды через нижний коллектор. При этом батарея будет горячей по всему объему благодаря собственной теплопроводности;
При такой схеме подключение даже завоздушенная батарея будет горячей.
В верхней точке стояка или всего контура смонтируйте автоматические воздушники. Они крайне редко требуют обслуживания и стравливают воздушные пробки без вашего участия.
Автоматический воздухоотводчик вполне может заменить кран Маевского на любой батарее.
Заключение
Как видите, все проблемы завоздушивания отопления вполне решаемы. Узнать больше о возможных решениях вы сможете из видео в этой статье. Жду ваших дополнений и комментариев. Успехов, камрады!
Сценарий 1: многоквартирный дом, нижний розлив
Схема с нижним розливом — наиболее типичное для домов современной постройки решение. И обратный, и подающий трубопровод находятся в подвале. Подключенные к розливам стояки соединяются попарно (подача с обраткой) перемычкой на верхнем этаже или на чердаке.
Нижний розлив: подача и обратка отопления проложены по подвалу.
Решение 1: запуск элеватора на сброс
Удаление воздуха из системы отопления проводится работниками ЖКХ еще на стадии запуска полностью или частично сброшенного контура.
Для этого он перепускается на сброс:
- Одна из домовых задвижек открывается, вторая остается закрытой;
- Перед закрытой задвижкой со стороны отопительного контура открывается соединенный с канализацией сбросник.
О выходе большей части воздуха свидетельствует равномерный, без воздушных пузырей, поток воды в сбросе.
Решение 2: воздушники
В верхней точке каждой пары стояков (в радиаторной пробке или на выведенной под потолок перемычке) в системах нижнего розлива всегда монтируется воздушник. Это не обязательно предназначенный специально для стравливания воздуха кран Маевского: его может успешно заменить шаровый кран, винтовой вентиль или водоразборный кран, установленный изливом вверх.
Воздушник вполне может выглядеть вот так.
Сброс воздуха из стояка выглядит так:
- Приоткройте кран (не более чем на один оборот). Вы должны услышать шипение выходящего воздуха;
- Подставьте под него любую широкую посуду. Таз или ведро избавят вас от необходимости вытирать лужу на полу;
- Дождитесь, пока воздух не сменится водой;
- Закройте кран. Стояк должен нагреться в течение 5-10 минут. Если этого не произошло, стравите воздух повторно: возможно, что начавшаяся было циркуляция выгнала в верхнюю точку участка контура новые пузыри воздуха.
Таинство стравливания воздуха.
Несколько важных моментов:
- Никогда не выкручивайте винт в кране Маевского полностью. При давлении в 5-6 атмосфер и хлещущем из отверстия кипятке вкрутить ее обратно у вас нет ни малейших шансов. Последствием необдуманных действий станет затопление вашей квартиры и квартир под вами по стояку горячей и грязной водой;
- Не выкручивайте сам воздушник под давлением. Даже на половину оборота: вы не знаете, в каком состоянии его резьба. Если спускной клапан на отопление неисправен, перед его ремонтом или заменой необходимо перекрыть оба парных стояка и убедиться в том, что вентиля на них держат воду;
Выкручивать воздушник можно только при сброшенных стояках.
Если вы живете на верхнем этаже, еще до начала отопительного сезона убедитесь, что вам есть чем открыть воздушник. Современные краны Маевского открываются своими руками или с помощью отвертки, а вот в домах старой постройки может понадобиться особый ключ;
Латунный воздушник образца 70-80 годов.
Решение 3: перепускание стояка на сброс
Основная проблема воздушников на нижнем розливе именно в том, что они расположены в квартире верхнего этажа. Что делать, если ее жильцов хронически нет дома?
Парные стояки можно попытаться перепустить из подвала.
Для этого:
- Обследуем стояки. После вентилей на них могут быть установлены сбросники или заглушки. В первом случае никаких трат не предстоит, во втором — нужно приобрести шаровый кран с резьбами «папа-мама» того же размера, что и у заглушек;
Идеально. Оба парных стояка укомплектованы сбросниками.
- Перекрываем вентиля на обоих стояках;
- Откручиваем заглушку на одном из них;
- Вкручиваем вместо заглушки шаровый кран, предварительно подмотав резьбу;
- Полностью открываем установленный сбросник;
- Открываем вентиль на втором стояке. После того, как напор воды выгонит весь воздух, закрываем сбросник и открываем второй стояк.
Тонкости есть и здесь:
Если все радиаторы расположены на подающем стояке, а обратный стояк холостой (без отопительных приборов) — ставьте сбросник именно на обратку. В этом случае весь воздух выйдет гарантированно. При наличии батарей на обоих парных стояках образовавшуюся воздушную пробку удается выгнать далеко не всегда;
Разводка с холостым стояком обратки.
- Если вам не удалось перепустить стояки в одном направлении — переставьте сбросник на второй стояк и перегоните воду противоположную сторону;
- Если на стояках установлены винтовые вентиля, избегайте тока воды через них в направлении, противоположном указанному стрелкой на корпусе. Попытка открыть вентиль с прижатым давлением к седлу клапаном чревата отрывом клапана от штока. Для устранения проблемы нередко приходится сбрасывать всю систему отопления дома.
Признаки возникновения воздушного затора
Как уже было сказано выше, воздушная пробка в системе охлаждения может вызвать массу проблем. Лучше если автовладелец выявит проблему до того, как она приведёт к основательной поломке. Итак, признаки, по которым можно определить, что систему охлаждения завоздушило.
- Самый первый признак — перегрев двигателя, так как нет необходимого теплообмена между ним и антифризом. Однако причиной перегрева двигателя может стать не только воздушная пробка, поэтому если её удаление не дало результатов нужно искать другую проблему.
- Поломка отопительной системы автомобиля, «печка» перестаёт греть салон. Как правило, проблема возникает одновременно с первой.
Если в автомобиле замечены подобные нарушения, то следует приступать к исправлению ситуации.
Как выпустить воздух из радиатора с помощью воздухоотводчика
Выпустить воздух из радиаторов помогут клапаны (они могут быть ручными или автоматическими). Разберем их типы.
Кран Маевского
Игольчатый клапан, в конструкции которого предусмотрены корпус и винт конической формы – очень плотно закрепленные между собой, что позволяет предотвратить утечку воды.
В кране есть боковое отверстие, позволяющее спустить воздух из теплоносителя посредством отвертки или ключа из комплекта (в некоторых моделях – вручную). При установке крана Маевского нужно следить за тем, чтобы трубка, через которую удаляется воздух, смотрела точно вниз (но не в стену!).
Обратите внимание! К чугунному радиатору следует выбрать автоматический воздухоотводчик. Итак, как же выпустить воздух из радиатора? Следуйте следующей инструкции:
Итак, как же выпустить воздух из радиатора? Следуйте следующей инструкции:
Возьмите ключ или отвертку, тряпку и поставьте какую-нибудь емкость под кран.
Отключите насос.
Начинайте аккуратно поворачивать кран против часовой стрелки.
Воздух из радиатора вряд ли будет чистым.
Закройте кран после того, как из него потечет вода.
Обратите внимание! Если в системе используется низкокачественная вода, то не будут лишними отсекающие клапаны. Вначале устанавливают предотвращающий скопление мусора клапан, а затем – кран
Автоматический воздухоотводчик
Он помогает автоматически спустить воздух из теплоносителя в случае его скопления. Воздухоотводчик имеет латунный корпус, поплавок, шарнирный рычаг и клапан. Запорный колпачок герметичен, подпружинная защита не пропускает в систему мусор.
Принцип работы системы следующий:
Пока не потребуется выпустить воздух из радиатора, клапан прикрыт поплавком.
Для того чтобы выпустить воздух из радиатора, поплавок открывает клапан.
По мере удаления газа воздухоотводчик возвращается в исходное положение.
Помните! Автоматический воздухоотводчик имеет отверстие для восьмигранного ключа или отвертки, посредством которых при возникновении неполадок воздух из радиатора можно спустить вручную.
Сепаратор воздуха
Это устройство позволяет выпустить воздух из радиаторов в автономных системах. Сепаратор воздуха удаляет накопившийся в системе газ, преобразуя его в пузыри. Прибор используется вместе с сепаратором шлама, выводящим из воды различные загрязнители.
Система имеет следующий вид: металлический цилиндр, на нем – воздухоотвод, под ним – вентиль для сброса шлама. Во внутренней части расположена металлическая сетка, которая создает вихревые потоки. Вода, проходя через систему, наполняется пузырьками воздуха, которые поднимаются и выходят через воздухоотвод. Оставшаяся грязь сливается через кран.
Умение выпустить воздух из радиатора поможет предотвратить серьезные поломки. Также удаляют газ для «профилактики», следует это сделать дважды (чтобы убедиться в отсутствии газа). Однако если в системе отопления есть неисправности, то спустить воздух из теплоносителя нужно несколько раз.
Читайте материал по теме: Как поменять радиатор отопления без ошибок
Профилактика
- Можно ли своими руками доработать систему отопления так, чтобы не сталкиваться с проблемой завоздушивания?
Если вы живете на верхнем этаже или в частном доме — можно.
Рецепт предельно прост:
В автономном контуре подключите отопительные приборы по схеме «снизу вниз». Даже если внутри радиатора скопится воздух, он никак не повлияет на циркуляцию воды через нижний коллектор. При этом батарея будет горячей по всему объему благодаря собственной теплопроводности;
При такой схеме подключение даже завоздушенная батарея будет горячей.
В верхней точке стояка или всего контура смонтируйте автоматические воздушники. Они крайне редко требуют обслуживания и стравливают воздушные пробки без вашего участия.
Автоматический воздухоотводчик вполне может заменить кран Маевского на любой батарее.
5 Автоматические устройства
Автоматические приспособления по конфигурации бывают вертикальные и горизонтальные. Производительность различается, так что автоматикой можно оснащать трубопроводы центрального отопления. Её устанавливают во всех местах, где есть высокая вероятность возникновения воздушных пузырей. В отопительных системах, обогревающих частные дома, автоматика тоже зарекомендовала себя хорошо.
При выборе такого решения нужно следить за чистотой и качеством жидкости, циркулирующей по трубам. Поскольку в центральных отопительных системах с этим сложно, целесообразнее применять автоматические устройства в комплексе с другими приспособлениями. В таких случаях совокупность элементов образует многоступенчатую систему стравливания воздуха. В неё входят:
- краны Маевского, установленные на стояках, бойлерах и радиаторах;
- воздухоотводчики автоматического типа на разных участках теплоцентрали.
Может ли из-за воздушной пробки выдавливать антифриз
С проблемой выдавливания антифриза из системы охлаждения чаще всего сталкиваются владельцы российских автомобилей. В большинстве случаев это может быть связано:
- с неисправностью выпускного клапана на крышке расширительного бачка;
- неквалифицированной заменой (доливом) охлаждающей жидкости.
На станциях техобслуживания процедуру проводят с применением аппарата, подающего антифриз под давлением, что исключает воздушные пробки. Если долив осуществляется без использования оборудования, возможно образование лишнего воздуха в системе.
После появления пробки охлаждение двигателя осуществляется на недостаточном уровне:
- он перегревается либо не подает теплый воздух совсем;
- обогрев салона плохо работает.
Также нарушается циркуляция тосола — он выдавливается из трещин на шлангах, в местах неплотного прилегания соединительных элементов, из-под крышки бачка.
Как спустить воздух в многоквартирном доме
Спуск воздуха можно произвести следующими способами.
Перепускание стояка на сброс
Выполняется сотрудниками ЖКХ. Для спуска воздуха устанавливаются устройства на верхних этажах.
Если воспользоваться ими не удаётся (квартира закрыта, никого дома нет), можно осуществить перепуск из подвала — для двухтрубной системы.
На стояках должны быть предусмотрены сбросники. Они располагаются после вентилей. При наличии следует запастись шаровым краном с диаметром, как у заглушки.
Процесс:
Стояки перекрываются (вентилями)
На одном из них очень медленно и осторожно откручивается заглушка. Не более 1—2 оборотов, так, чтобы почувствовать напор воды. Прежде чем крутить дальше, надо подождать, пока напор спадёт
На место заглушки вкручивается шаровой кран с уплотнением. Установленный сбросник открывается полностью, затем подаётся вода на второй
Прежде чем крутить дальше, надо подождать, пока напор спадёт. На место заглушки вкручивается шаровой кран с уплотнением. Установленный сбросник открывается полностью, затем подаётся вода на второй.
Для успешного результата нужно заранее посмотреть, как выполнена схема разводки теплоцентрали дома.
Оптимально, если радиаторы по ходу контура находятся на подающем стояке, тогда установка второго со сбросником на обратку решит проблему: воздуха не будет. Когда отопительные приборы распределены по двум стоякам, гарантии стопроцентного результата нет.
Если проблема не решена, производятся те же действия в противоположном направлении. Для этого шаровой кран переставляется на второй стояк.
Важно! Винтовые вентили не переносят направления тока воды, не соответствующего стрелкам на корпусе. Если это так, то придётся сбрасывать систему целиком. Обычная схема организации отопления — нижняя
Трубопроводы, прямой и обратной подачи, находятся в подвале. Соединение между ними осуществляется через перемычку, на последнем этаже
Обычная схема организации отопления — нижняя. Трубопроводы, прямой и обратной подачи, находятся в подвале. Соединение между ними осуществляется через перемычку, на последнем этаже.
Как прогнать пробку с помощью крана Маевского
Устройство цилиндрической формы небольшого размера. Устанавливается на радиаторе сверху, если для этого есть место в нише. В одноэтажных домах им оснащаются все радиаторы.
Фото 1. Кран Маевского для развоздушивания радиаторов модели 1/2 SL №430, оснащен уплотнительным кольцом, производитель — «SL».
Если система вертикальная, то устройство устанавливается на последнем этаже, чтобы освобождать от воздуха сразу весь стояк.
Дополнительно кран Маевского устанавливают на нагревательные приборы, расположенные ниже общей нижней точки подключения к стояку. Иногда — на полотенцесушитель в ванной комнате. Его ставят вертикально через тройник, который позволяет поменять расположение оси устройства.
Кран Маевского очень прост в эксплуатации: для выхода воздуха кран открывается, затем закрывается. Если это не решило проблему нагревания радиатора, то его придётся прочищать.
- Перед выпуском воздуха отключается циркуляционный насос, если ток воды принудительный.
- Все предметы, находящиеся близко к радиатору, отодвигаются.
- Под клапан ставится таз или ведро.
- Отвёрткой или ключом начинают поворачивать до появления шипящего звука.
- Когда показалась вода, кран закрывают.
Убрать с помощью обычного вентиля
Вентили должны находиться в самых высоких точках контура. Спуск воздуха происходит по тому же алгоритму, что и с краном Маевского.
Выгнать через заглушку
Этот способ применяется, если ничего специально не установлено.
Чтобы воспользоваться заглушкой, нужно:
отключить стояк; под заглушку поставить ведро или другую ёмкость; если заглушка замазана краской, её размягчают растворителем;
разводным ключом осторожно и медленно повернуть заглушку до появления шипения, этот момент важно не пропустить, потому что нельзя открывать заглушку полностью; после прекращения шипения — подождать появления жидкости; заглушка вкручивается обратно, если нужно, можно её уплотнить. Важно! Все манипуляции делаются медленно, без резких движений
Важно! Все манипуляции делаются медленно, без резких движений
Важно! Все манипуляции делаются медленно, без резких движений
Причины появления воздушных пробок
Воздух характеризуется относительно невысокой теплопроводностью, и сам по себе он редко используется в качестве охладительного агента (исключение – обдув радиатора, но причины здесь прозаические – полное отсутствие энергетических затрат). Но его опасность при смешивании с техническими жидкостями заключается не столько в снижении теплоёмкости, сколько в образовании воздушных пробок, которые, скапливаясь в самых высоких точках магистрали, препятствуют свободному течению охлаждающей жидкости.
В каких случаях происходит проникновение воздуха в герметичную систему охлаждения двигателя? Причин может быть несколько:
- разгерметизация системы – нарушение целостности соединений патрубков, трубок, шлангов в месте их крепления к штуцерам, что и приводит к такому явлению, как подсос наружного воздуха. Произойти такое может в результате перегрева, случайного механического воздействия, неумелых действий водителя, из-за естественного износа. Отдельно стоит упомянуть о случаях, когда потеря герметичности происходит по причине длительного воздействия пониженного давления в системе, наблюдающегося у поверхности стенок трубопроводов во время движения ОЖ;
- многие водители даже не догадываются, что при замене или доливании антифриза, если делать это быстро, образуется обширная воронка, которая не позволяет воздуху выйти наружу. В результате в систему попадает ощутимое количество воздуха, что грозит образование пробок со всеми вытекающими последствиями. Поэтому рекомендация заливать тосол тонкой струёй, не считаясь со временем, остаётся актуальной для значительной части автовладельцев;
- проблемы в функционировании воздушного клапана. Для циркуляции ОЖ в системе используется помпа, но создаваемое давление не статичное: из-за нагрева жидкости на определённых участках магистрали давление повышается, в районе радиатора – уменьшается. Это, в принципе, нормально. Но в некоторых случаях область повышенного давления достигает расширительного бачка, воздух в котором сжимается, и клапан в крышке бачка стравливает его наружу. При пониженном давлении происходит обратный процесс – засасывание воздуха. Но если клапан заело, то он работает только в одном направлении. Это чревато накоплением воздушной массы, которая просто вынуждена идти дальше через трубопроводы, смешиваясь с охлаждающей жидкостью;
- воздух может проникать в СО и через прохудившийся сальник помпы, а также через фибру, если она имеет сквозные механические дефекты;
- течи антифриза через соединения шлангов, патрубков и обоих радиаторов могут и не приводить к попаданию через них воздуха внутрь системы, но в таких случаях объем ОЖ уменьшается, что автоматически приводит к увеличению объёма воздуха (через расширительный бачок). В случае засорения радиатора двигатель начинает перегреваться, и в совокупности это приводит к образованию пробок;
- нарушение целостности прокладки ГБЦ – ещё одна распространённая причина возникновения течи антифриза, проникающего в цилиндры, в результате чего объём охлаждающей жидкости понижается, а последствия этого явления вы уже знаете.
Кстати, когда тосол попадает из цилиндров в картер и там накапливается, проверка уровня масла щупом может показать его увеличение. Если же ОЖ попадает в выхлопную систему, обнаружить это можно по изменению цвета выхлопа из прозрачного на белый.
Не следует относиться к этой проблеме, как второстепенной. Неприятности в случае неустранения завоздушенности и причин его возникновения могут оказаться слишком серьёзными. Изменение нормальной циркуляции тосола по магистрали – только первый звоночек, но именно с него начинаются проблемы с отводом тепла от силового агрегата.
Поскольку из-за воздушных пробок ОЖ не попадает в радиатор, она не охлаждается и следует в двигатель ещё горячей. Последний начинает перегреваться, ухудшая свои динамические показатели.
Вторичное проявление завоздушенности СО – ухудшение работы салонного отопителя, поскольку антифриз до него не добирается, а работа вентилятора положения не улучшает – в салон продолжает поступать холодный воздух
Чаще всего водители обращают внимание на наличие пробок не из-за перегрева мотора, а потому, что им холодно
В тёплое время года и эта причина становится неочевидной. Между тем ненормальный температурный режим работы двигателя рано или поздно завершится тепловым ударом – худшим, что может с ним случиться вообще. И тогда больших трат на восстановление мотора не избежать, причём вам придётся обходиться без средства передвижения довольно долго – такие неисправности за день-два не чинят.
