Укладка трубопровода
Пятый, финальный шаг – проведение трубопровода от скважины непосредственно в дом. Начинается работа с обустройства траншеи – ее выкапывают ниже глубины промерзания почвы. Траншею утрамбовывают песком и щебнем – на полученную подушку укладываются трубы от скважины.
Для обустройства трубопровода рекомендуется использовать металлопластиковые, ПВХ или полиэтиленовые трубы. Их обязательно утепляют. Для этой цели может применяться или пенопластовая скорлупа, или специальный греющий кабель – второй вариант более эффективен и надежен.
Чтобы обеспечить еще более качественную теплоизоляцию, водопроводные трубы помещают или в гофрированную, или обычную канализационную трубу увеличенного диаметра. В нее же проводят и кабель питания насоса – в последующем его подключают к коробке питания, установленной непосредственно в доме.
Трубы от скважины рекомендуется заводить в жилище через подвал, но если такой возможности нет, можно задействовать наружные стены. Но при этом трубопровод нельзя изгибать – лучше соединять отдельные участки труб с помощью специальных муфт.
Подключение внутри дома
Когда трубопровод будет проведен в дом, следует выполнить разводку труб с последующим их подключением ко всем имеющимся точкам водопотребления.
Материалы для устройства водопровода из колодца
Только после того, как колодец готов и утеплен, можно приступать к покупке материалов и инструментов для самой системы водоснабжения. Ключевой деталью конструкции является насос. Для обустройства системы водоснабжения применяют два вида этих устройств: поверхностные и погружные.
Поверхностные используются для колодцев, глубина которых не более 10-ти метров.
Погружной насос в работе
Вторые же чаще всего устанавливаются в обширных колодцах. Погружные насосы закрепляются непосредственно на дне колодца, поэтому их корпус изготовлен из прочных и долговечных материалов.
Монтаж системы на дне колодца
Если жилище на участке большое и планируется расходовать воду не только на водоснабжение, но и на полив огорода, то рекомендуется присмотреться к насосным станциям. Как правило, такие системы устанавливаются в техническом помещении дома, либо в специальных защищенных колодцах.
Размещение насосной станции в отдельном помещении
Выбирая вид насоса, ориентируйтесь на следующие критерии:
- Суточная норма использования воды в доме;
- Отдаленность колодца от дома;
- Глубина колодца.
https://youtube.com/watch?v=p1twcgiduZg
Статья по теме:
Для устройства системы водоснабжения из колодца вам понадобятся:
- Кольца из железобетона;
- Цементный раствор;
- Лопаты, ведра, тележки;
- Песок и щебень.
Инструменты и материалы для устройства колодца
- Насос;
- Фильтр для воды;
- Трубы металлопластиковые, полипропиленовые либо шланги;
- Различные фитинги;
- Инструменты для резки и опрессовки, хомуты и т.д.
Комплектующие для системы водоснабжения
Некоторые материалы для водопровода на даче из колодца своими руками придется закупать в процессе работы.
Канализация на даче
Водопровод и канализация в частном доме – неразделимые понятия. Ведь использованная вода и продукты человеческой жизнедеятельности должны выводиться за пределы строения. Однако здесь существуют нюансы в зависимости от потребностей хозяев дачи. Рассмотрим их.
Для автономной канализации на даче нужно устанавливать септик
- Использование дома для нечастых посещений в сезон (один-два раза в неделю). В данном случае необходимость обустраивать дорогостоящую локальную канализацию отсутствует. Вполне достаточно будет пользоваться уборной, а для её очистки применять биопрепараты, коих найти сегодня в продаже можно великое множество. Вода из умывальника может стекать в сливную яму, функционирующую в соответствии с принципом действия дренажного колодца.
- Продолжительное проживание на даче. Здесь мнение экспертов едино – именно автономная канализация.
Объём емкости при этом должен превышать не меньше чем в 3 раза суточный объём стоков. Грамотный подход к расчёту позволит существенно удешевить устройство системы отвода нечистот в загородном доме.
Как обеспечить давление и напор в трубопроводе
При эксплуатации автономного водоснабжения нередко возникают проблемы с напором
Чтобы получить оптимальное давление, важно выполнить гидравлический расчет и реализовать его без отклонений. Это требуется для получения нужных показателей давления в разных точках трубопровода
Основные причины плохого напора включают в себя:
- Низкий уровень воды в колодце.
- Высокий уровень.
При первом явлении оборудование нагнетает заданное давление, но со временем оно начинает падать. Во втором случае потребуется насос с такой мощностью, которая соответствует суточным расходам воды.
Для измерения давления используют манометры, которые покупаются отдельно и устанавливаются на входах труб в помещение. Также применяются счетчики воды.
Проблема недостаточного напора решается приобретением повышающего давление насоса или накопительной станции.
Составные элементы водоснабжения
На этапе проектирования разрабатывается схема системы водоснабжения, рассчитывается количество необходимого материала. Для надежной подачи воды система должна включать обязательные элементы:
- Насос – погружной или поверхностной модели. Производительность оборудования зависит от потребностей владельцев дачи и глубины источника.
- Гидроаккумулятор – мембранный бак, необходимый для поддержания стабильного давления в системе.
- Трубы – полимерные или металлические изделия служат для транспортировки воды от колодца в дом и разводки к точкам потребления.
- Реле давления и манометр – автоматика, контролирующая работу насосного оборудования.
- Обратный клапан – устройство используется для сливания жидкости перед зимней консервацией.
- Фильтры – приборы для очистки воды, которые устанавливаются перед накопительным баком. Их выбирают после проведения анализа жидкости, но обязательно включается фильтр грубой очистки.
Схема водоснабжения
Из этих элементов складывается любая схема водоснабжения. Зимний вариант требует утепления трубопровода и приямка, в котором размещается насосное оборудование.
Система водоподготовки
Чтобы полить огород, качество колодезной воды приемлемо. Механическая очистка от крупных примесей на первой ступени фильтрации насоса в большинстве случаев достаточная, чтобы даже помыть машину и не испортить ее лакокрасочное покрытие. А вот до качества питьевой, колодезную воду, в большинстве случаев, надо доводить отдельно.
Проблема заключается в нестабильности химического и бактериального состава воды из пластов с небольшой глубиной залегания. Еще в средине прошлого века большинство людей не задумывалось о том, что такое экология – верхний слой земли и поверхностные воды были не испорчены «продуктами жизнедеятельности» человека, поэтому даже вблизи городов колодцы были чистыми.
Сейчас 10-15 метров грунта зачастую недостаточно, чтобы вода прошла естественную очистку и приобрела стабильный состав. Даже удаленные от городов и промышленных предприятий районы не могут гарантировать чистоту верхних водоносных пластов – сельскохозяйственная химия, осадки и реки оказывают свое влияние. И если у глубоких скважин «на известь» состав воды относительно постоянен и практически не меняется за время эксплуатации, то у скважин «на песок», а тем более у колодцев, анализ воды необходимо проводить часто, чтобы своевременно откорректировать состав фильтров в системе водоподготовки.
Семь ступеней очистки – это не предел. На кухне можно еще установить систему обратного осмоса Источник uborka.co
Водоснабжение частного дома из колодца и скважины: прокладка труб
Любая из описанных схем водоснабжения частного дома реализуется при помощи насоса, подающего воду к дому. При этом должен быть сооружен трубопровод, соединяющий колодец или скважину с насосной станцией или накопительным баком. Существуют два варианта укладки труб — только для летнего использования или для всесезонного (зимнего).
Участок горизонтальной трубы может находится или ниже глубины промерзания грунта или его нужно утеплять
При устройстве летнего водопровода (для дачи) трубы можно укладывать поверху или в неглубокие канавы. При этом нужно не забыть в самой нижней точке сделать кран — сливать воду перед зимой, чтобы в мороз замерзшая вода не разорвала систему. Или сделать систему разборной — из труб, которые можно скатывать на резьбовых фитингах — а это — трубы ПНД. Тогда осенью все можно разобрать, скрутить и уложить на хранения. Весной все вернуть.
Прокладка труб водоснабжения по участку для зимнего использования требует больших затрат времени, сил и денег. Даже в самые сильные морозы они не должны замерзать. И решений два:
- уложить их ниже глубины промерзания грунта;
- закопать неглубоко, но обязательно обогреть или утеплить (а можно и то, и другое).
Глубокое заложение
Глубоко закапывать водопроводные трубы имеет смысл, если он промерзает не более чем на 1,8 м. Копать придется еще на 20 см глубже, а потом на дно насыпать песок, в который укладывать трубы в защитной оболочке: они будут подвергаться солидной нагрузке, ведь сверху почти двухметровый слой грунта. Раньше в качестве защитной оболочки использовали асбестовые трубы. Сегодня есть еще пластиковый гофорорукав. Он дешевле и легче, проще укладывать в него трубы и придавать нужную форму.
При укладке трубопровода ниже глубины промерзания приходится копать глубокую траншею длинной на всю трассу. Зато водоснабжение частного дома из колодца и скважины не будет замеразть зимой
Хоть подобный метод требует больших затрат труда, его используют, потому что он надежен. Во всяком случае, участок водопровода между колодцем или скважиной и домом стараются уложить именно ниже глубины промерзания. Трубу выводят через стенку колодца ниже глубины промерзания грунта и в траншее ведут под дом, там поднимают выше. Самое проблемное место — выход из земли в дом, можно дополнительно подогревать электрическим греющим кабелем. Он работает в автоматическом режиме поддерживая заданную температуру нагрева — работает только в том случае, если температура ниже заданной.
При использовании в качестве источника воды скважины и насосной станции, устанавливают кессон. Его закапывают ниже глубины промерзания грунта, в нем же ставят оборудование — насосную станцию. Обсадную трубу обрезают так, чтобы она была выше дна кессона, и трубопровод выводят через стенку кессона, тоже ниже глубины промерзания.
Прокладка труб водоснабжения в частном доме из скважины при устройстве кессона
Закопанный в земле водопровод сложно ремонтировать: придется окапывать. Потому постарайтесь заложить цельную трубу без стыков и сварных швов: именно они дают больше всего проблем.
Близко к поверхности
При неглубоком заложении земляных работ меньше, но в этом случае имеет смысл сделать полноценную трассу: траншею выложить кирпичом, тонкими бетонными плитами и т.п. На этапе строительства затраты значительные, но эксплуатация удобная, ремонт и модернизация — без проблем.
В этом случае трубы водоснабжения частного дома из колодца и скважины поднимаются до уровня траншеи и там выводятся. Укладываются они в теплоизоляции, предотвращающей их замерзание. Для страховки их можно еще и греть — использовать греющие кабели.
Один практический совет: если от погружного или скважинного насоса к дому идет кабель электропитания, его можно упрятать в защитную оболочку из ПВХ или др. материала, а потом прикрепить к трубе. Крепят через каждый метр куском скотча. Так вы будете уверены, что электрическая часть у вас в безопасности, кабель не перетрется и не порвется: при подвижках грунта нагрузка будет на трубе, а не на кабеле.
Герметизация входа в колодец
При организации водоснабжение частного дома из колодца своими руками, обратите внимание на заделку места выхода водопроводной трубы из шахты. Именно отсюда чаще всего грязная верховодка попадает внутрь
Важно выход водопроводной трубы их шахты колодца хорошо загерметизировать
Если отверстие в стенке шахты ненамного больше диаметра трубы, щель можно заделать герметиком. Если зазор большой, его замазывают раствором, а после высыхания промазывают гидроизолирующим составом (битумной пропиткой, например или составом на основе цемента). Промазать желательно и снаружи и изнутри.
Как сделать летний водопровод на даче из колодца
Он не рассчитан на зимний период. Установить его гораздо проще, чем систему, способную работать круглый год.
В данном случае прокладка утепленных коммуникаций не требуется. Поток создает обычное погружное или поверхностное устройство. Душевую кабину или мойку можно расположить в любом удобном месте. Внешними коммуникациями служат трубы и шланги, проложенные по грунту. При подземной прокладке глубина должна быть не менее 30 см — иначе появится опасность повреждения проводки. В здании используют стандартную металлопластиковую арматуру с угловыми муфтами и тройниками.
При использовании станции накопительный бак на чердаке не потребуется. Поток будет поступать снизу под нужным давлением. Накопительный верхний резервуар монтируют при небольшом дебите, когда применяется погружное оборудование.
На зиму необходимо разобрать и высушить ее детали. Оставшаяся влага, превращаясь в лед и расширяясь, способна их повредить. Температура даже в утепленном доме, оставленном на зиму, падает ниже нуля, поэтому внутренние трубы должны быть пустыми. Желательно их снять, так как стыки могут разгерметизироваться при температурных деформациях.
Устройство колодца на участке
Возможность обустройства колодезной шахты и подача воды из колодца в дом насосом реальны при достаточно высоком уровне грунтовых вод. Если колодец уже существует – необходимо убедиться в качестве воды (лабораторный анализ), определить количество примесей и, соответственно, тип первичной фильтрации. Водоснабжение без фильтрации возможно только при высоких показателях чистоты (данные по требования гигиены и безопасности представлены в таблице).
Если чистота среды в сооружении недостаточная, можно устроить очистные сооружения для первичной фильтрации непосредственно в шахте.
Та же схема очистки применяется при устройстве нового колодца. Его тип и конструкция обусловлены расположение водоносных слоев и составов почв под участком.
Оптимальный тип – водозаборный колодец или колодец-скважина. При создании водозаборных сооружений необходимо учитывать требуемый суточный объем водоснабжения. Если возможности водоносного слоя не обеспечивают его, следует заглубить шахту до более насыщенного горизонта.
Какие бывают скважины и как их оснащают?
Если говорить о скважинах подробнее, то все они разделяются на три вида. Различие между ними заключается только в материале, который располагается на дне. На основании этого критерия выделяются следующие скважины:
- песчаные;глинистые;известняковые.
Из любой из них при желании владелец участка может осуществлять водоснабжение своего дачного участка. Однако не следует забывать о том, что бурение скважины необходимо вести до определенной глубиныи у каждого из этих трёх материалов имеется определенная глубина залегания. Например, уже на глубине 1 метр находятся пески.
Далее располагается глина. В этой связи самыми чистыми являются известняковые разработки, поскольку их глубина начинается от 50 м. Они могут доходить до глубины 150 метров.
Достаточно пробурить такую глубокую скважину, и про нехватку воды можно забыть. Она обеспечит вас водой на весь период содержания участка. Однако здесь важным моментом является правильное оснащение пробуренной скважины.
Когда в земле пробурено отверстие, то потом в него производится опускание трубы, которую называют обсадная. Она исключит осыпание грунта, а также проникновение воды, которая располагается на более высоких слоях грунта. Здесь также имеются определенные нюансы.
Прежде всего, они связаны с самой трубой. Если отверстие малого диаметра, то труба будет подходить по размеру. Если же отверстие имеет большой диаметр, то возникают определённые сложности.
Трубы в большинстве случаев меньше по своим размерам, что приводит к возникновению необходимости создания дополнительного усиления. Оно обеспечивается посредством засыпания полостей, присутствующих между трубой и стенками скважины. В качестве материала такого усиления обычно используется щебень или цемент.
Накопительная емкость или Гидробак
Это необходимый элемент в схеме водоснабжения частного дома из колодца вне зависимости от типа насоса. На нем монтируют датчики, автосистему, управляющую работой насоса.
Емкость «гидробака» от 24 до 150 литров. Его не используют как основной резервуар для воды. В нем на 1\2 находится жидкость (вода), необходимая для поддержания всей системы в нормальном, работающем состоянии. И на 1\2 – сжатый воздух под давлением 1,5 атмосфер. Наличие «гидробака» сводит к минимуму вероятность гидроудара, количество холостых включений-выключений и дает небольшой запас воды на случай отключения электроэнергии.
При выборе модели учитывают объем ежедневно потребляемой воды, площадь дома, само помещение, где ставят гидроаккумулятор.
Правила обслуживания водопровода
Несмотря на надёжность установленной системы водоснабжения, эта схема нуждается в обязательной профилактике для предупреждения сбоев в работе механизмов, нарушении прочности соединений. Специалисты, работающие в организациях систем водоснабжения, рекомендуют придерживаться основных правил:
- Контролировать работу действующего насоса, осуществлять своевременную чистку устройства, замену прокладок. Выполнять все рекомендации, приложенные к инструкции насоса.
- Проверять состав воды, чтобы исключить попадание поверхностных вод в колодец.
- Отслеживать давление в системе водоснабжения. Давление должно укладываться в интервал от 2,5 до 4 атмосфер.
- Очищать фильтры, установленные для удерживания крупных частиц, камней и сгустков грязи. Исключение их попадания в систему позволит избежать механического повреждения оборудования.
Возможность подключения автоматических устройств для контроля за процессом подачи воды позволит предотвратить аварийные ситуации в случае отсутствия жидкости источнике, резкого изменения параметров давления. Автомат сработает, реле остановит работу устройства.
Чтобы к системе водоснабжения в процессе эксплуатации не было претензий, работа отвечала всем требованиям безопасности, при ее прокладке необходимо продумывать каждый этап возведения конструкции.
Правила обслуживания водопровода
Правильно установленная система редко дает сбои, однако профилактические работы и осмотры могу предупредить некоторые поломки.
- насос — следить за работой насоса, вовремя чистить его и заменять расходные материалы, например, резиновые прокладки;
- герметизация — при изменении состава воды проверять герметизацию колодца (возможно попадание поверхностных вод);
- давление — следить за давлением в системе (норма – от 2,5 до 4 атмосфер);
- фильтры — использовать фильтры, которые очищают воду от крупных частиц и примесей, чем предупреждают механические поломки оборудования.
Автоматизация процесса позволит контролировать систему даже при вашем отсутствии. В случае резкого изменения давления или аварийного пересыхания источника сработавшее реле остановит работу станции.
Монтаж оборудования
Ознакомившись с представленной выше схемой по проведению воды на даче своими руками, теперь всем стало понятно, что процесс построения системы водоснабжения на загородном участке начинается с источника и его оборудования.
Насосное оборудование в источник опускают уже полностью готовым к работе. То есть, насос попадает туда уже с частью трубопровода, который закреплен на обратном клапане с ниппелем. Далее мы подробно рассмотрим устройство на дачном участке системы горячего и холодного водоснабжения.
Итак, известно, что для дачного дома прокладка зимнего и летнего водопровода своими руками с разводкой начинается от насоса. При этом все трубы должны находиться в грунте.
Кроме этого, нелишним будет провести их утепление. Хотим дать следующий совет. Глубина, на которую производится закладка труб водопровода, во многом зависит от максимальной глубины промерзания грунта на вашей территории.
По этой причине необходимо заранее узнать эту цифру в своей местности. Трубы прокладываются в грунт непосредственно на участке. При необходимости их утепляют.
Внутри помещения зимний водопровод заводится на запорную арматуру. Специалисты рекомендуют использовать шариковый кран, который представляет собой надежную и простую в использовании арматуру. Он необходим для того, чтобы обеспечивать полное перекрытие воды, если в этом возникает необходимость.
На фильтрующие устройства от запорной арматуры следует заводить водопровод. Довольно часто на дачных участках водоснабжение делается с двумя фильтрами.
Используются фильтры грубой и тонкой очистки. Однако в том случае, если из скважины вода попадает в дом, а её глубина довольно значительная, то вполне достаточно будет использования одного фильтра. После этого водопровод выводится на специальную арматуру — пятерик.
Он имеет три обычных отверстия. Другие два отверстия используются для закрепления манометра и реле давления. От пятерика водопровод двигается непосредственно к потребителям, к гидроаккумулятору, если он присутствует в системе водоснабжения на даче.
Когда на дачном участке устраивается система горячего водоснабжения, то от пятерика водопровод будет уходить, разделяясь на две ветви, для чего используют тройник. В результате такой разводки первая ветвь используется для подачи холодной воды, а по другой к потребителям поступает горячая. Эта ветвь подключена к водонагревателю, например, бойлеру.
Получается, что осуществляется прямая подача холодной и горячей воды. И вместе с этим подача воды из запаса, то есть, находящаяся в баке гидроаккумулятора. По той причине, что бак имеет определенный объем, можно говорить о том, что при использовании такой системы происходит формирование определенного запаса как холодной, так и горячей воды.
Если установленный в системе водоснабжения водонагреватель (бойлер) имеет незначительный объем, то можно поступить следующим образом: от гидроаккумулятора, у которого объём является довольно существенным, водопровод необходимо разделить на две ветки. Для этого используют тройник. Одна из ветвей подается в систему холодного водоснабжения, а другая подключается к бойлеру.
Гидроаккумулятор в системе колодезного водоснабжения
Какой бы тип насоса не был выбран для автономной системы водоснабжения, ее обязательным элементом должен стать гидроаккумулятор – емкость из металла, одна часть которой заполнена сжатым воздухом под давлением 1,5 атм, а другая наполняется водой. Зачем нужен этот гидробак, он:
- выравнивает давление в трубе, и даже если открыть сразу несколько кранов, оно останется неизменным;
- сводит к минимуму количество «пусков» и «стопов» (повторно-кратковременных включений) насоса – а чем их меньше, тем дольше прослужит оборудование;
- этот способ устройства водопровода из колодца исключает возможность гидроударов, а стало быть, защищает трубопровод и бытовые приборы от протечек и повреждений;
- создает запас воды на случай отключения электричества – а это распространенная проблема в загородной жизни.
Гидроаккумулятор не обязательно должен быть отдельным элементом, в конструкции ряда поверхностных насосов уже есть накопительные баки, это готовые насосные станции. Многие участники нашего портала для организации водоснабжения из колодца своими руками выбирают именно этот вариант. Так, на даче, где живут три человека и основные потребители – кухонный смеситель и душ, достаточно установить стандартную насосную станцию, в комплектации которой предусмотрен бак объем 24 литра плюс накопительный водонагреватель объемом не менее 80 литров.
Гидроаккумуляторы бывают баллонными, с каучуковым баллоном-грушей груши внутри бака, и мембранными, с мембраной, установленной поперек емкости. В баллонных ГА вода находится внутри груши и контактирует только с ее резиновыми стенками, и это сменный элемент; в мембранных – с самим металлом гидробака. При прочих равных, лучше выбирать гидроаккумулятор с грушей и съемным фланцем из нержавейки.
Горизонтальный или вертикальный будет гидроаккумулятор, не имеет значения; какой удобнее поставить, тот и надо выбирать. По сложившейся практике, для поверхностных насосов выбирают горизонтальные, их проще крепить на этом агрегате, а для погружных – вертикальные, которые легче установить в помещении.
Protasevich Участник FORUMHOUSE
Для воды – со съемной мембраной, а вертикальный или горизонтальный, зависит от места установки.
А вот что имеет значение, так это объем ГА. Для промышленных накопительных емкостей он рассчитывается по сложным формулам, которые можно найти и на нашем портале, но если речь идет о водоснабжении дачи или частного дома, сложные формулы избыточны.
BeutifletУчастник FORUMHOUSE
Чем больше гидроаккумулятор, тем реже включается насос и тем проще ему живется. Чтобы обеспечить непрерывную подачу воды годится любой, даже самый маленький (24л ) ГА.
На практике приходится выбирать из того, что есть на рынке, и тут рекомендуется придерживаться следующих значений:
- 24-35 литров – в системе не более трех потребителей (стиральная машина или посудомойка, смеситель, унитаз) с насосом производительностью не более 15-2 м.куб./час;
- 50-100 литров – в системе 4-8 потребителей, с насосом производительностью 4 м.куб./час;
- от 150 литров – в системе более 8 потребителей, с насосом производительностью более 4,5 м.куб./час.
Рабочее давление воздуха гидроаккумулятора указано в технических характеристиках гидроаккумулятора, это константа. Измеряют его всегда в пустом баке, без воды.
ProtasevichКонсультант FORUMHOUSE
Давление воздуха замеряется в пустом, без воды ГА. Для этого нужно отключить насос от сети, открыть любой ближайший кран и дождаться пока не закончит течь вода. Если ГА частично заполнен водой, то давление воздуха в нем будет такое же, как и давление воды в системе.
Давление в системе водоснабжения, в которой ГА стоит в подвале двухэтажного частного дома, должно составлять минимум 2 Атм: 1 Атм на подъем к самому высокому потребителю (душ на втором этаже и т.п.), а остальное давление должно обеспечить нужный напор в кране. Рабочее давление гидробака должно составлять 1,5 Атм.
