Содержание и эксплуатация фильтрующих колодцев
Уход и обслуживание колодца — обязательное условие его качественной работы. Чтобы сооружение служило долго, соблюдайте правила содержания и эксплуатации:
- периодически устраняйте загрязнения с фильтра. Делайте профилактику — не пользуйтесь колодцем несколько дней — пусть вода уйдет;
- рыхлите дренаж, регулярно подсыпайте новый фильтр, отбирайте использованный;
- при заиливании фильтра пользуйтесь промышленными средствами очистки.
Плановую чистку проводите следующим образом:
- сливайте воду с колодца с помощью ассенизаторской машины;
- растворите в воде средство РН и вылейте в колодец;
- смешайте горячую воду и стабилизатор, залейте внутрь на несколько часов;
- смешайте с водой средство Бионет Супер, влейте в колодец, размешайте.
Совет! В целях профилактики засоров фильтра два раза в месяц засыпайте в яму пакетика биоактиватора в пропорции: 1 доза на 1 м³.
Способы копки
Есть две технологии, по которым копают колодец. Оба способа используются, просто на разных глубинах. И у обоих есть недостатки.
Поочередная установка колец
Первое кольцо ставят на грунт, который постепенно вынимают изнутри и под бортиком. Постепенно кольцо опускается. Тут очень важный момент: необходимо следить за тем, чтобы оно опускалось строго вниз, без перекосов. Иначе шахта получится наклонной и, рано или поздно, осадка колец прекратиться.
Чтобы избежать перекоса необходимо контролировать вертикальность стенок. Делают это привязав к бруску отвес и уложив его на кольцо. Дополнительно можно контролировать и вверху уровнем.
Инструменты, необходимые для рытья колодца
Когда верхний край кольца сровнялся с уровнем грунта, накатывают следующее. Его ставят строго сверху. Работу продолжают. Если на первом кольце грунт можно перекидывать через борт лопатой с укороченным черенком, то на следующих приходится уже вынимать при помощи ворота или треноги и блока. Таким образом работать должны не менее двух человек, а ворочать кольца нужны, как минимум трое, а то и четверо. Так что выкопать колодец самостоятельно, в одни руки, невозможно. Разве что приспособить лебедку.
Так, постепенно, наращивается глубина колодца. Когда опускается кольцо в уровень с грунтом, на него ставят новое. Для спуска используют вбитые скобы или приставные лестницы (правильнее — скобы).
Достоинства такого способа копки колодца:
- Можно проконтролировать насколько плотно и ровно стало кольцо.
- Можно уложить те самые резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность или ставить их на раствор.
- Стенки не осыпаются.
Это все плюсы. Теперь о минусах. Работать внутри кольца неудобно и сложно физически. Потому по этому методу копают в основном на небольшую глубину — 7-8 метров. Причем в шахте работают по очереди.
Строение «ножа» для более легкой проходки грунта при рытье колодцев
Еще один момент: при копке колода с кольцами, ускорить процесс оседания и облегчить проход грунта, можно при помощи ножа. Его делают из бетона, он заливается в грунт в самом начале. Для его формирования копают канавку по кругу. В сечении она имеет треугольную форму (смотрите рисунок). Ее внутренний диаметр совпадает с внутренним диаметром используемых колец, наружный — чуть больше. После набора бетоном прочности, на это кольцо ставят «штатное» и начинают работу.
Установка колец после достижения водоносного слоя
Сначала копается шахта без колец. При этом следят за стенками. При первых признаках осыпания ставят внутрь кольца и продолжают углублять по первому способу.
Если на всем протяжении грунт не осыпается, достигнув водоносного слоя, останавливаются. При помощи крана или манипулятора в шахту укладывают кольца. Затем, углубляют еще на пару колец по первому методу, увеличивая дебит.
Сначала копают шахту до водоносного слоя, потом в нее ставят кольца
Техника выемки грунта тут такая же: пока позволяет глубина, его просто выбрасывают лопатой. Потом ставят треногу и ворот и поднимают в ведрах. После установки колец промежуток между стенками шахты и кольца засыпается и трамбуется. Верхние несколько колец можно при этом герметизировать снаружи (битумной пропиткой, например или другой обмазочной гидроизоляцией).
При работе также необходим контроль вертикальности стен, но он в определенных пределах может корректироваться. Способ контроля аналогичен — отвес, привязанный к бруску и спущенный в шахту.
Достоинства этого метода:
- Шахта более широкая, работать в ней удобнее, что позволяет делать более глубокие колодцы.
- Можно сделать наружную герметизацию нескольких верхних колец, что минимизирует возможность попадание самых загрязненных вод.
Недостатков больше:
- Сложно проконтролировать герметичность стыка колец: в шахте во время установки находится запрещено. Ворочать в ней уже установленное кольцо невозможно. Оно весит сотни килограммов.
- Можно пропустить момент, и шахта осыпется.
- Плотность засыпки промежутка между стенкой шахты и кольцами остается меньше, чем «родной» грунт. В результате талые и дождевые воды будут просачиваться вглубь, где через щели попадут внутрь. Чтобы этого избежать, делают вокруг колодца защитный круг из водонепроницаемого материала (гидроизоляционная мембрана) с уклоном от стенок колодца.
Для чего применяется раскачка
Удаление грязной воды из источника насосом.
Пить воду из только что выкопанного колодца или даже использовать ее для полива огорода нельзя. Фильтры с таким большим количеством примесей, которое в ней содержится, справиться не могут.
Надеяться, что частицы глины и песка осядут на дно, не стоит. Шахта (подземная часть сооружения) просто забьется илом, совсем перестанет наполняться. Поэтому необходимо прокачать колодец после завершения рытья.
Что необходимо знать о новом колодце
Раскачка нужна не только для осветления воды, но и для увеличения дебита водозаборного сооружения до максимума. Это работу необходимо выполнить сразу после завершения облицовки стен и оформления дна шахты. Иначе ил закупорит поры, через которые поступает жидкость.
Где и когда следует копать
Перед тем, как принять решение выкопать колодец на даче своими руками, придется определиться с наличием воды в окрестностях и глубиной залегания водоносного слоя, в чем может помочь обход сопредельных участков на несколько сотен метров вокруг. Интересоваться следует теми водозаборами, для которых выполнялся монтаж колодца из железобетонных колец, и вода имеет питьевые параметры качества, а не используется исключительно для полива.
Если в результате опроса соседей удалось установить, что глубина шахт не превышает 5 – 6 метров, а почва преимущественно состоит из рыхлых пород, можно задумываться о том, как вырыть и укрепить колодец на даче своими руками. Если же глубина достигает или превышает 10 метров, а земная кора в данной местности характеризуется наличием обширных суглинков или каменистых включений, то лучше узнать сколько стоит выкопать или пробурить колодец под воду силами специализированной организации.
Расположение колодца на участке
Определяясь с тем, как выкопать колодец своими руками, необходимо позиционировать его на участке задавшись следующими граничными условиями:
- водозабор должен располагаться на наибольшей возвышенности, дабы обеспечить стекание осадочной влаги самотеком за счет глиняного замка;
- открытые септики, свалки и иные источники загрязнения почвы должны находиться на расстоянии не ближе 20 м, а оптимально 50 метров от потенциального источника;
- дистанция от жилья должна быть при этом минимально возможным, оптимально – 5 – 7 метров.
Решая, когда лучше копать колодец, придется выбирать между последними неделями лета и серединой зимы, так как именно в эти периоды уровень стояния воды в слоях почвы будет наименьшим, что позволит достичь глубины, которая гарантирует водозабор даже в самый засушливый период.
Соблюдение техники безопасности при работах
Копка колодца, неважно своими руками или бригадой, достаточно опасная и тяжелая работа, в особенности после того как вкопаны первые три кольца. Ведра нужно вытаскивать с помощью лебедки, ворота или блока, а они довольно тяжелые
Есть риск того что может оборваться веревка или не выдержать ручка. Из-за этого нужно соблюдать правила техники безопасности:
- Тот кто работает внизу должен быть в каске.
- У ведер должна быть достаточно мощная ручка, для страховки ее лучше приварить, изготовив из толстой проволоки в несколько слоев.
- Ведра должны привязываться на прочный канат, на конце которого должен быть закреплен мощный карабин с надежной фиксацией.
- Время от времени проверять состояние ручки ведра, каната и карабина.
- При подъеме ведер тот, кто работает внизу, должен находиться с противоположной стороны.
- Внизу работать по очереди.
Меры предосторожности не лишние. Лучше перестраховаться
После того как завершены земельные работы, монтаж насоса и раскачка, длящаяся не меньше 2 недель, можно начинать финишные работы, а именно декоративное оформление оголовка. Многие оставляют верхнее бетонное кольцо без изменений. Для того чтобы оформить верхнюю часть можно использовать кирпич натуральный камень или керамическую плитку. Народные мастера сооружают маленькие деревянные срубы, устанавливают «журавли» как элементы декора, сооружают резные навесы.
Исходя из статьи, для того чтобы самостоятельно соорудить колодец в первую очередь потребуется убедиться в водоносных горизонтах, правильно выбрать место, определится с конструкцией и соблюдать технику безопасности. Остальное все зависит от свободного времени и ваших умений.
Как выбрать место
Начальным этапом строительства колодца является правильный выбор его расположения. Гидрогеологические исследования, проведенные на участке, позволяют научным способом установить наиболее подходящее место сооружения источника воды. Но данный способ требует больших материальных затрат.
Допускается сооружать колодец рядом со скважиной. Для удобства использования источник воды должен располагаться не дальше 5 м от дома.
Колодцы на соседних участках
Перед началом строительных работ полезно узнать о том, на какой глубине залегает водоносный слой грунтовых вод у ближайших соседей, какого качества у них питьевая вода. Но полностью доверять данной информации нельзя, т.к. водоносные слои могут быть неравномерными.
Растения
Глубину залегания воды могут подсказать растения, заселяющие нераспаханный приусадебный участок. Над неглубоким водоносным слоем произрастают растения с поверхностными корнями — ольха, крушина, береза, багульник, мать-и-мачеха и пр.
Другие деревья и кустарники сосредотачиваются на местности с глубоким залеганием вод. К ним можно отнести сосну, орех, можжевельник, шалфей.
Наблюдения за живностью и природой
Внимательно наблюдая за своим участком, можно обнаружить множество подсказок близкого расположения к поверхности земли подземных вод. Ранним утром летом можно заметить в низинах клубы тумана. Жарким днем домашние животные в поисках прохлады ложатся в местах, подходящих для строительства колодца. Предсказателями близости воды могут стать стаи комаров и мошек, кружащиеся в безветренную погоду над такими участками. А мышиные гнезда можно найти только там, где сухо.
Народные методы
Существуют множество народных методов поиска воды, которые не потеряли актуальности сегодня. Наиболее результативными методами можно считать следующие:
Неглазированные глиняные горшки наполняются солью, с внешней стороны оборачиваются в натуральную ткань и взвешиваются. После этого емкости закапываются в землю на глубину 50 см в разных местах. Через сутки производится выкапывание. Чем больше стала масса горшка с солью, тем он ближе расположен к водоносной жиле
Важно данный эксперимент производить в сухую погоду.
Использование рамки из ивовой лозы. Для ее приготовления подходящий прутик расщепляется на 2 части, чтобы между ними получился угол не менее 150°
Конструкция высушивается. Для поиска воды с данной рамкой медленно обходится весь участок. Над местом нахождения водоносного слоя средняя часть рамки будет направлена вниз.
В сухую погоду однотипные банки из стекла в перевернутом виде закапываются в грунт на глубину 5 см. Через сутки производится их выкопка. Емкости с большим конденсатом укажут на наличие воды.
Ввод в строй и обслуживание
Стенки колодца перед началом эксплуатации тщательно очищают металлическими щетками и промывают. Воду откачивают до абсолютной чистоты и прозрачности.
Обслуживание заключается в регулярных чистках и ремонте. Если обнаружено ухудшение качества воды, уменьшился ее объем, присутствуют плесень или водоросли, а на стенках шахты появились отложения, необходима чистка колодца.
Мероприятие проводят вручную или с помощью механического оборудования. Из колодца откачивают всю воду, устанавливают лестницу и спускаясь, очищают стенки металлическим скребком. Со дна удаляют илистые отложения, заменяют частично или полностью каменный фильтр. Если ствол неглубокий, снимать загрязнения можно без погружения. Используют щетку с длинной рукояткой.
После очистки можно продезинфицировать бетонные стенки раствором хлорной извести. Через 24 часа воду полностью нужно откачать.
Закрытый способ обустройства колодца
Когда на участке песчаный грунт, открытая технология не подойдет, поскольку имеется слишком большая вероятность, что стенки шахты начнут осыпаться. Это обстоятельство значительно затруднит работу и может быть опасным для того, кто собирается копать колодец.
В таком случае применяют способ копки колодцев с кольцами. Он сложнее, чем открытый метод, но намного безопаснее. После того, как место для шахты выбрано, нужно вырыть небольшое углубление для первого из колец, его размер может быть от 20 до 200 сантиметров.
Диаметр ямы делают в соответствии с размером бетонного изделия. Когда установлено первое кольцо, внутри конструкции начинают выбирать грунт. Поскольку кольцо из бетона тяжелое, оно будет опускаться благодаря собственному весу. Постепенно изделие настолько опустится в углубление, что можно будет приступать к монтажу второго.
Его максимально точно опускают на предыдущее кольцо, скрепляя их между собой металлическими скобами и раствором. Главное в процессе установки не допускать перекосов, в противном случае герметичность стыков и швов будет утрачена. Таким образом, монтируют одно за другим все кольца.
Когда стены шахты подготовлены, их нужно гидроизолировать, сделать ее дно и верхнюю часть. Все названные этапы вне зависимости от способа копки не отличаются. При выборе варианта, как вырыть колодец, необходимо помнить, что при проведении земляных работ могут возникать различные нюансы. Например, заглублению в грунт станет препятствовать большой валун и его потребуется достать.
Можно намного проще справиться с подобными проблемами, когда выбор сделан в пользу открытого варианта. Недостаток закрытого метода заключается в том, что в колодец проникает верховодка. В ней содержится больше разных примесей, чем грунтовых вод, и она с большой вероятностью загрязнит водяной источник. Избавиться от нее удается не во всех случаях.
Открытый вариант также нельзя назвать идеальным, так как приходится выкапывать яму большего размера, чем колодец, а это приводит к увеличению трудозатрат.
Строительство колодца
Выполнению работ по выкапыванию колодца своими руками всегда выполнять с напарником. Один из работников, который будет работать внутри шахты, а другой будет на поверхности поднимать емкость с грунтом. Для подъема емкости с землей необходимо установить треногу с талью или лебедку. Это облегчит выполнение всех видов работ. Желательно придерживаться следующих требований по технике безопасности:
- Работник, который будет находиться в середине шахты, должен быть защищен каской.
- Все канаты и веревки должны быть надежными и проверены на прочность.
- Если работник, который находится в шахте на большой глубине, почувствует недомогание, то необходимо определить загазованность с помощью свечки. Если свечка гаснет, то нужно ликвидировать загазованность. Это лучше всего сделать с помощью вентилятора.
В связи с тем, что все работы будут проводиться вами вручную, необходимо иметь такой инструмент:
- большую и малую лопаты;
- несколько ведер;
- прочную цепь;
- треногу и подъемное устройство;
- лестницу веревочную.
Во время проведения работ необходимо каждый день испытывать на прочность веревки. Обязательно ежедневно проверять прочность всех креплений и деталей, которые обеспечивают подъем грунта. В середине шахты сыро и холодно, поэтому нужно иметь соответствующую теплую и удобную одежду, а также периодически выходить на поверхность для отдыха. Размеры копаемой шахты своими руками будут зависеть от того, какого диаметра кольца выбраны. Желательно выбирать размеры бетонных колец с внутренним диаметром – 1 м.
Это оптимальный вариант, с которым можно легко справиться без дополнительных специальных подъемных средств. Высоту колец выбирайте, исходя из ваших физических возможностей и дополнительных помощников.
Перед тем как приступить к непосредственной копке колодезя своими руками, сначала делают разметку участка и затем приступают к копке шахты.
Когда глубина выкопанной шахты будет равна 0.5 – 1м, то нужно установить внутрь первое бетонное кольцо. После этого нужно выкапывать грунт на дне шахты, устанавливая сверху кольца, которые сами будут опускаться благодаря собственному весу.
Кольца нужно устанавливать ровно по диаметру, закрепляя их металлическими скобами. Это нужно делать до момента открытия водоносного пласта. Такой вариант является самым безопасным. Иногда поступают и по-другому: вначале выкапывают шахту, а уже после этого устанавливают кольца внутрь.
При такой технологии грунт может обрушиться внутрь на того работника, который находится внутри шахты, Это опасно для его жизни.
Когда появится вода на дне шахты, то она будет мутной и грязной. Не следует пугаться этого. После того как будет установлен фильтр, вода начнет постепенно очищаться, и станет пригодной для питья.
Перед установкой фильтра всю воду, которая будет находиться на дне шахты, нужно удалить. Затем выкапывают еще слой грунта, углубляясь не более чем на 20 см, удаляют всю грязь и выравнивают дно. На дно выкопанного колодца нужно насыпать слой речного крупнозернистого песка не менее 30 см, далее сверху нужно положить слой гравия или мелкого щебня. Толщина слоя должна быть примерно 20–25 см.
Заключительным этапом будет засыпание сверху крупного гравия слоем не более 20 см. Перед употреблением гравия его промывают в слабом растворе хлорной извести и в воде. Если на дне шахты будет большой приток воды, то вначале нужно соорудить из досок пол с отверстиями, и на него уложить фильтр.
Далее, воду из колодца необходимо несколько раз выкачивать в течение двух недель. Эта вода годится для использования в различных технических целях. После проведения этих работ вода постепенно станет чистой и прозрачной. Эту воду желательно сдать на анализ в лабораторию, чтобы быть полностью уверенным в ее безопасности. Если поблизости у ваших соседей есть колодец, то воду на анализ можно и не сдавать.
Есть много информации в интернете о том, как соорудить колодец своими руками. В видео ниже показан весь процесс копки колодца своими руками. Видео также демонстрирует всю технологию установки больших колец с замками.
Как и когда копать?
Нежелательно копать колодец весной, есть вероятность ошибиться с глубиной.
Наиболее оптимальным временем считается конец зимы или конец лета. Зимой копать тяжелее, но иногда в другое время года просто невозможно вырыть колодец.
Копать колодец необходимо непрерывно, чтобы не допустить залипания колонны.
Важно применять для выемки колец лебедку или подъемный кран. Как правило, рытьем колодца занимается три человека, которые, работая ломом или лопатой, попеременно меняют друг друга
Как правило, рытьем колодца занимается три человека, которые, работая ломом или лопатой, попеременно меняют друг друга
Как правило, рытьем колодца занимается три человека, которые, работая ломом или лопатой, попеременно меняют друг друга.
Тип и строение
Если с местом вы определились, остается выбрать какой именно вы будете делать свою шахту. Копать можно только шахтный колодец, а абиссинский — бурить. Техника тут совсем другая, так что дальше речь пойдет именно о шахтном колодце.
Тип колодезной шахты
Самый сегодня распространенный — колодец из бетонных колец. Распространенный — потому что так проще всего. Но у него есть серьезные недостатки: стыки совсем не герметичны и через них в воду попадает дождевая, талая вода, а вместе с ней и то, что в ней растворено, и то, что утонуло.
Недостаток колодца из колец и бревен
Стыки колец, конечно, стараются загерметизировать, но те методы, которые будут эффективны не применишь: вода-то должна быть пригодной хотя бы для полива. А просто замазать соединения раствором — очень ненадолго и неэффективно. Щели постоянно увеличиваются, а потом через них не только дождевая или талая вода попадает, но и животные, насекомые, черви и т.д.
Есть кольца с замком. Между ними, говорят, можно проложить резиновые прокладки, которые будут обеспечивать герметичность. Кольца с замками есть, но стоят дороже. А вот прокладки практически не встречаются, как и колодцы с ними.
Той же «болезнью» страдает и шахта из бревен, только щелей еще больше. Да, так делали наши деды. Но у них, во-первых другого способа не было, во-вторых, не использовали на полях столько химии.
С этой точки зрения лучше шахта из монолитного бетона. Ее отливают прямо на месте, ставя съемную опалубку. Вылили кольцо, закопали, снова поставили опалубку, воткнули арматуру, залили еще одно. Дождались, пока бетон «схватиться», снова сняли опалубку, копаем.
Съемная опалубка для монолитного бетонного колодца
Процесс идет очень медленно. Это — главный недостаток. В остальном только плюсы. Во-первых, получается совсем дешево. Затраты только на два листа оцинковки, да потом на цемент, песок, воду (пропорции 1:3:0,6). Это намного дешевле колец. Во-вторых, герметично. Никаких швов. Заливка идет примерно раз в сутки и из-за неровного верхнего края получается практически монолит. Просто перед заливкой следующего кольца соскребите с поверхности поднявшееся и почти схватившееся цементное молочко (серая плотная пленка).
Как определить водоносный горизонт
По технологии грунт вынимают внутри кольца и под ним. В результате под своей тяжестью, он оседает. Вот тот грунт, который вы вынимаете и будет служить ориентиром.
Как правило, вода залегает между двух водоупорных слоев. Чаще всего — это глина или известняк. Водоносный слой — обычно песок. Он может быть мелким, как морской, или крупным с вкраплениями мелкой гальки. Часто таких слоев несколько. Как пошел песок, значит скоро появится вода. Как появилась она на дне, надо копать еще какое-то время, вынимая уже мокрый грунт. Если вода прибывает активно, на этом можно остановиться. Водоносный слой может быть не слишком большим, так что есть риск его пройти насквозь. Тогда придется копать до следующего. Глубже вода будет чище, но насколько глубже — неизвестно.
Далее колодец прокачивают — закидывают погружной насос и выкачивают воду. Этим чистят его, немного углубляя, а также определяют его дебит. Если скорость прибывания воды вас устраивают, можно на этом остановится. Если недостаточно — надо быстро проходить этот слой. При работающем насосе продолжают вынимать грунт, пока не пройдут этот слой. Потом копают до следующего водоноса.
Донный фильтр в колодце
Устройство донного фильтра для колодца
Если вас устраивает скорость прибывающей воды и ее качество, можно делать донный фильтр. Это три слоя камей разных фракций, которые уложены на дне. Нужны они для того, чтобы как можно меньше ила и песка попадало в воду. Чтобы донный фильтр для колодца работал, необходимо правильно выложить камни:
- В самый низ кладут крупные камни. Это должны быть довольно большие булыжники. Но чтобы не отбирать сильно высоту водяного столба используйте более плоской формы. Выкладывают как минимум в два ряда, причем не старайтесь чтобы они стояли вплотную, а с зазорами.
- Средняя фракция насыпается слоем в 10-20 см. Размеры такие, чтобы камни или галька не проваливались в зазоры между нижним слоем.
- Верхний, самый мелкий слой. Галька или камни небольшого размера слоем в 10-15 см. В них будет оседать песок.
При таком расположении фракций вода будет более чистой: сначала на крупных камнях оседают самые большие включения, затем по мере продвижения вверх, все более мелкие.
Подготовка
Рыть колодец необходимо вручную.
Необходимые инструменты
Для того чтобы вырыть колодец, понадобятся:
- лопата с коротким черенком (с длинным в узкой шахте колодца не развернуться);
- отбойный молоток для разбивки твердого грунта;
- ведра для подъема земли;
- приспособление для подъема ведер на поверхность;
- лестница достаточной длины, которая будет доставать до дна колодца;
- насос для откачивания воды во время проведения работ;
- фонарь (наиболее удобен будет фонарь, который крепится на голове).
Расчет стоимости рытья
Поскольку все работы по рытью шахты можно провести своими силами, стоимость колодца складывается только из цены необходимого инструмента и расходных материалов.
Единственной серьезной статьей расходов может стать привлечение крана для установки бетонных колец. Но при закрытом способе копки кольца можно устанавливать и без привлечения спецтехники, а для укладки колец при копке колодца открытым способом можно воспользоваться треногой с лебедкой.
Техника безопасности
Не стоит заниматься рытьем колодца в одиночку. Рядом, на поверхности, всегда должен находиться кто-то, кто сможет помочь в случае возникновения непредвиденных осложнений.
Кроме того, под землей следует быть готовым к самым разным неожиданностям, в частности, есть риск наткнуться на скопление газа. Проверить, не слишком ли сильно загазовано пространство, можно с помощью лучины: если она гаснет, это значит, что уровень загазованности слишком высок. С помощью вентилятора или пылесоса можно организовать «проветривание».
На время пребывания в шахте необходимо надевать на голову защитную каску.
Глубина шахты
Условно водоносные слои можно разделить на несколько горизонтов. Для полноценного колодезя достаточно вкопаться в первый. Обычно глубина колеблется от 5 до 30 метров. В зависимости от попадания в водоносный слой колодцы на даче делятся на 3 типа (ниже схема):
- Совершенные с зумпфом (В).
- Совершенные (Б).
- Несовершенные (А).
В третьем случае приток воды возможен через дно и боковые стенки. Во втором случае исключительно через стены, а что касается зумпфа, то шахта будет располагаться в породе. За счет этого запас жидкости значительно увеличивается.
Исходя из особенностей грунта в вашей местности, вам необходимо выбрать наиболее доступный метод технологии монтажа своего колодца.
Что необходимо для монтажа?
Торцевая планка для металлочерепицы играет важную роль как в защите кровли от внешних воздействий, так и в придании крыше законченного и привлекательного вида. Но чтобы все это действительно работало, необходимо правильно произвести монтаж торцевой доски. И здесь немаловажную роль играет подготовка к работе. Прежде всего, вам необходимо запастись всеми необходимыми инструментами и материалами.
Чтобы произвести крепление торцевой планки металлочерепицы вам понадобится:
- шуруповерт. Лучше всего использовать приспособление, работающее на аккумуляторе. Конечно, все работы можно произвести и при помощи отвертки, но ветровых планок нужно будет крепить много, и вы можете просто устать;
- приспособление для разрезания листов из металла. Ветровые планки производятся определенной длины, поэтому нарезать на нужные отрезки вам все равно придется. Для этой работы можно использовать болгарку, электролобзик или ножницы по металлу;
- молоток, деревянная киянка и плоская отвертка.
Крепление торцовой планки металлочерепицы производится при помощи саморезов. При этом лучше выбирать оцинкованный вариант. Такие саморезы меньше подвержены коррозии, а значит и служить будут дольше. Также запаситесь деревянным бруском с длиной соответствующей длине всех торцов вашей кровли.
Ну и конечно нужно подготовить сами ветровые планки для крыши покрытой металлочерепицей. Здесь предварительно делается расчет. Сами торцевые планки выпускаются с длиной от полуметра до двух метров, все будет зависеть от производителя.
Делая расчет нужно учитывать одну особенность. Дело в том, что монтаж ветровых планок производится внахлест, он должен составлять минимум пятнадцать сантиметров. Кроме того, из двух метров длины торцевой доски эффективно использовать можно только 1,9 метра. Остальное уйдет на обрезки.
Если говорить о размерах торцевой планки для металлочерепицы, то тут многое будет зависеть от особенностей самой крыши. Чаще всего на рынке можно встретить изделия с параметрами 90 на 150 и 40 на 60 миллиметров. Выпускаются планки и с другими размерами, но их нужно поискать.
Если есть желание и материал, то ветровые доски можно сделать и своими руками. Для этого берется лист стали или алюминия нужной толщины. Далее, он режется на куски. После этого, при помощи деревянной киянки и бруска, листам придается нужная форма.
Но стоит помнить, что такие ветровые планки вряд ли прослужат достаточно долго. На заводах все изделия покрывают специальным защитным слоем, который предохраняет материал от агрессивного воздействия окружающей среды. К тому же будет трудно идеально подобрать цвет под уже уложенную металлочерепицу. Поэтому лучше приобрести уже готовые изделия, тем более, что их стоимость не столь высока.
Устройство фильтра на дне водопроводного колодца
Когда вы дошли до глубины просачивания воды сквозь почву дна ямы, не спешите закругляться с рытьем. Если вода прибывает слабо, продолжайте копать до интенсивного поступления воды в яму. После этого необходимо откачать прибывшую воду с песком, чтобы проверить, из скольких водоносных жил она поступает.
Когда вы увидели не менее 3-х водоносных жил, нормально подающих воду в колодец, работы по монтажу водопроводного колодца на этот день можно прекращать. На следующий день нужно откачать всю прибывшую воду и намытый песок из колодца, чтобы уложить на дно фильтр из щебня, гравия и камней большой фракции (а также прокладки из геотекстиля).
Если после устройства вышеупомянутых высот фильтра вода поступает значительно медленнее, нужно немного убрать слой фильтра. Когда работа по засыпке фильтра завершена, нужно подождать, пока колодец вновь заполнится водой (средний уровень воды равен 130-150 см). В это время можно приступать к рытью траншеи для водопроводной трубы от колодца. Но об этом мы расскажем в следующей статье.
В заключение добавим, что после строительства водопроводного колодца нужно закрыть его съемной крышкой, чтобы никто ненароком не провалился, а также сделать отдушину – своеобразную вентиляцию, чтобы колодец проветривался. В дальнейшем можно соорудить над колодцем своеобразную крышу и небольшую ограду.
Для защиты от просачивания осадков сквозь почву рядом с кольцами нужно по периметру колодца выкопать землю на ширину 0,5-1 м и глубиной 0,5 м и засыпать глиной. Это называется «глиняный замок» – пласт, не позволяющий дождевой и талой воде проникать в землю рядом с кольцами, тем самым не разрушая их. На поверхности вокруг колодца по глине можно сделать отмостку.
Установка вóрота
Ещё одна деталь, без которой не обойтись, если воду доставать ведром, — колодезный вóрот, предназначенный для наматывания цепи при подъёме воды. В качестве материала для него обычно используют толстое бревно, чаще дубовое, поскольку древесина дуба — одна из самых прочных. Длину ворота делаем на 4 см короче, чем расстояние между стойками, а его поверхность ошкурим. Затем на концах ворота делаем обмотку из проволоки и высверлим отверстия глубиной 5 см и Ø 2 см строго по центру бревна.По предварительной разметке сверлим два отверстия в столбах и ставим подогнанный по длине ворот над колодцем с помощью шурупов-«глухарей» Ø 10 мм (фото 6).
