Критерии выбора современных теплоизоляторов
Первое, что учитывается – характеристики теплоизоляторов. Их задача, сохранить кирпичные стены и тепло внутри дома, сделать его презентабельным.
Основные критерии:
- Показатель проводимости тепла (число указывает, какие потери тепла будут на 1 м2, за 1 час при толщине кладки 1м.).
- Поглощение влаги (конденсата).
- Горючесть (лучше всего Г1, означает способность гаснуть самостоятельно).
- Плотность. Оптимально – низкая, чтобы не давать дополнительную нагрузку на фундамент, но прочность конечного изделия небольшая.
- Звукоизоляция.
- Экологичность.
Обязательно обращают внимание на конечный вес конструкции. Сама кирпичная стена создает большую нагрузку на фундамент, поэтому еще на этапе его застройки делают приличный запас прочности
Чтобы выполнить утепление стен самостоятельно, нужно выбирать материал, требующий минимального набора сопутствующих деталей, инструментов.
Утепление изнутри
Утепление каркасного дома изнутри делают двухслойным. Первый слой толщиной 5 см укладывается вровень с лагами и укосинами. Второй слой 10 см укладывается между стойками и закрывается сверху пароизоляцией. Пленка укладывается гладкой стороной к теплоизоляции. Полосы крепятся внахлест, швы между ними проклеивают скотчем.
Межкомнатные перегородки тоже снабжаются теплоизоляционным слоем, выполняющим звукоизолирующие функции и препятствующим образованию сквозняков. Если плиты укладывают в 2 слоя, то укладка производится с разбежкой швов. Пароизоляция в межкомнатных перегородках не нужна, но утеплитель с двух сторон закрывают пергамином, чтобы частички волокон не проникали в помещение.
Термоизоляция пола
Для правильного обустройства каркасного дома необходимо произвести термоизоляцию пола. При этом применяется та же схема, что и при внутреннем утеплении стен. В качестве утеплителя используют пенопласт или минеральную вату. Для этого разбирают чистовой пол, очищают внутренние поверхности, стелют гидроизоляцию и делают каркас под плиты утеплителя. Плиты следует располагать максимально близко одну к другой. Сверху настилают еще один слой пленки, закрывают ее ОСБ или досками, поверх которых монтируют чистовое покрытие.
Способы покрытия потолка
Теплоизоляция потолка и крыши – важнейшие составляющие утепления дома. Большая часть энергии улетучивается через верхние конструкции. Потолок можно покрыть слоями минеральной ваты или пенопласта, при этом работы проводят как изнутри помещения, так и на чердаке, закрывая потолок сверху. Способ монтажа утеплителя аналогичен применяемому на полу.
Внутренний метод позволит избежать появления в помещении излишней влажности, но заберет часть объема комнаты. Наружный проще, ведь работать на нижней поверхности не составит такого труда, как стоя с поднятым вверх инструментом.
Благотворно повлияет на температурный режим в доме и утепление крыши. Для этого под кровлей монтируют обрешетку, которую заполняют плитами выбранного материала. Под плиты натягивают гидроизоляцию, закрывая пленкой и кровлю, и балки.
Между стропилами набивают брус сечением 50х50 мм, в образовавшиеся короба укладывают плиты. Ширина плит должна немного превышать зазор короба, чтобы утеплитель входил между направляющими с усилием. Поверх плит натягивают пароизолирующую пленку и закрывают потолок гипсокартоном.
Окна и двери
Для устранения потерь тепла через окна лучше всего установить стеклопакеты. Но и старые окна могут послужить защитой от холода, если их отремонтировать.
Следует заменить все битые и треснувшие стекла, обработать места соединения стекла с рамой силиконом. Все щели в рамах необходимо зашпаклевать или заделать герметиком, после чего покрасить.
Если сквозняки победить не удалось, надо выявить щели, через которые происходит потеря тепла, и заделать их монтажной пеной. Все открывающиеся части следует проклеить уплотнителем, а те, что зимой открываться не будут, заткнуть ватой или мокрыми газетами. Сверху клеится бумажный скотч. Он хорошо держит тепло, а весной снимется без проблем.
Двери необходимо обить по краям войлоком или резиновой полосой. Холодное дверное полотно имеет смысл утеплить так же, как стены. На полотно набивают поперечные бруски, между которыми закладывают утеплитель. Поверх конструкции набивают ОСБ или фанеру.
Порядок проведения монтажных работ
Технология монтажа и утепления вентфасадов следующая:
- Подготовительные работы. На этом этапе сбивают осыпающуюся и непрочную штукатурку, если имеется разрушенная кирпичная кладка — ее необходимо восстановить. Подготовленную стену размечают, выдерживая стандартное расстояние между кронштейнами для крепежа — по горизонтали расстояние должно быть в пределах 400-600 мм, по вертикали 800-1400мм.
- Изготовление и установка каркаса обрешетки под облицовку. Элементы каркаса монтируются за счет шурупов непосредственно на стену. Параметры крепежных элементов определяются на стадии расчётов. При этом стоит учитывать, что отверстие для дюбелей запрещено сверлить в пустотелых кирпичах и строительных блоках, используя перфоратор. После монтажа кронштейны выравнивают в единую рабочую плоскость.
- Укладка тепло- и гидроизоляции. На этапе теплогидроизоляция выбранные на основании теплотехнических расчетов плиты крепятся грибками или наклей в зависимости от выбранного материала. Укладка стартует с нижнего ряда и продолжается в направлении снизу вверх. При выполнении двойной теплогидроизоляции после монтажа утеплителя укладывается материал, защищающий листы от влаги — это слой также крепится с помощью дюбелей тарельчатого типа.
- Монтаж вентилируемой фасадной системы. Г-образные планки устанавливаются на крепежные кронштейны с помощью шурупов. После монтажа поверхность каждой планки выравнивается в единую поверхность. На завершающем этапе происходит крепление облицовки. Кости, в качестве отделочного материала можно использовать алюминиевые панели, сайдинг, керамогранит, фиброцементные и асбестоцементные панели, натуральный камень, гранит и так далее.
В целом монтаж вентилируемого фасада представляет собой сложный технологический процесс, для которого нередко требуется привлечение спецтехники. Именно поэтому установку фасадных систем стоит доверить специалистам.
Вентилируемый фасад – это конструкция, обеспечивающая теплоизоляцию и выполняющая функцию облицовки.
Особенности конструкции вентилируемого фасада
Вентилируемый фасад состоит из теплоизоляции, креплений и облицовочных плит. Несущей основой фасада являются элементы, которые обеспечивают крепление материала для облицовки. К таковым относятся вертикальные и горизонтальные направляющие, кронштейны и другие комплектующие. Между теплоизоляцией и облицовочным материалом образуется пространство, величина которого зависит от длины кронштейнов. Плита-утеплитель плотно крепится к стене при помощи кронштейнов и дюбелей. Надежная несущая основа фасада, как правило, изготавливается из нержавеющей стали или алюминия.
Выбор утеплителя
В качестве теплоизоляции используется минераловатный утеплитель, который может устанавливаться в один и более слоев. Выбор утеплителя должен быть обусловлен такими факторами как:
- материал несущей стены;
- предназначение здания;
- климатический регион.
Теплоизоляционный материал должен быть огнестойким и обладать низким коэффициентом теплопроводности, обеспечивая тем самым эффективное теплосбережение. Плиты утеплителя должны быть жесткими, прочными и эластичными для того чтобы предотвратить нарушение их геометрии и облегчить процесс установки.
Специально для вентилируемых фасадов корпорация ТехноНИКОЛЬ разработала группу материалов ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ и ТЕХНОВЕНТ ПРОФ. Они изготовлены с использованием горных пород базальтовой группы.
«Плюсы» вентилируемых фасадов
Вентфасады защищают стены от негативного воздействия окружающей среды (осадков, солнечных лучей и т.д.) После установки навесного фасада наблюдается значительное уменьшение теплопотерь и энергозатрат, улучшается микроклимат в помещении. Вентфасад – это еще и выгодное решение, ведь такой фасад не прихотлив в обслуживании и служит не один десяток лет. Кроме отменных технических характеристик навесные фасады обладают красивым стильным дизайном.
Использование модификаторов
В последнее время было изобретено много модифицирующих добавок, в том числе повышающих морозостойкость стройматериалов. Что они представляют собой и при какой температуре делают мокрый фасад с их использованием?
Морозостойкость повышается за счет отказа от воды в качестве составляющей раствора. Связывающий компонент изготавливается с использованием акрила, измененного на молекулярном уровне.
К сведению
Такой состав не только позволяет производить работы в мороз (до -15 градусов), его также можно хранить в холодных условиях.
У ряда специалистов оптимистичные обещания производителей вызывают скепсис. Их аргументы тоже нельзя сбрасывать со счетов:
- во-первых, процессы кристаллизации морозостойких составов недостаточно хорошо изучены, требуется многократное тестирование и проверка на практике;
- во-вторых, использование модификаторов может вызвать ряд побочных эффектов, приводящих к изменению качественных характеристик готового фасада, снижающих его долговечность, ухудшающих теплоизоляционные свойства и т.д.
Основные ошибки
Основная ошибка, которую часто допускают при утеплении фундамента — неплотная установка изолятора, вследствие чего образуются мостики холода.
Они активно образуют конденсат, обрастают инеем или льдом.
Исправить ситуацию без выемки грунта из пазух траншеи невозможно, поэтому необходимо внимательно следить за плотностью и герметичностью установки изолятора. Вторая распространенная ошибка — установка материала только снаружи или изнутри.
Это не дает достаточного эффекта, поскольку оба слоя работают каждый в своем режиме. Они дополняют друг друга и позволяют получить ожидаемый результат только при совместной установке.
Этапы утепления своими руками
Для начала стоит отметить, что финальная обшивка не зависит от выбора утеплителя. Можно сделать обшивку профлистом или сайдингом. Даже деревянная вагона подойдет для этой цели, если частный дом используется в роли дачи или летнего домика.
Подготовка стен
Помимо закупки всех материалов и инструментов, вам нужно подготовить стены, освободив их от старого утеплителя, если таковой имеется.
Далее нужно обработать деревянные стены составами для защиты от влаги и гниения, чтобы максимально продлить срок жизни материалу. Особенно этого требует старый деревянный дом.
Схема для наружного утепления деревянного дома
Обшивка пароизоляцией
На ровные стены крепится алюминиевая фольга (также можно обшить любым другим пароизоляционным материалом). На поверхность стен крепятся вертикальные рейки с одинаковым расстоянием.
Далее монтируется пароизоляция. Крепить ее можно с помощью гвоздей, строительного степлера и т.д. Главное изолировать скотчем или жидкими гвоздями место крепления, чтобы исключить любые попадания влаги на деревянные стены.
Делаем каркас своими руками
Утепление фасада деревянного дома продолжается созданием каркаса для утеплителя. Минимальная толщина досок для каркаса – 40 мм. Тонкие доски не рекомендуется использовать, поскольку на них будет крепится вся облицовка и обшивка стен (профлистом или сайдингом). Доски крепятся вертикально и на ребро.
Укладываем минеральную вату
После создания каркаса можно приступать к креплению теплоизоляции. Поскольку «ячейки» для плит минваты на несколько сантиметров уже самих плит, дополнительное крепление для материала не понадобится. Необходимо вставить два слоя минваты в шахматном порядке, чтобы стыки не совпадали друг с другом.
Подробнее о всех этапах и нюансах утепления вы узнаете из видео
Гидроизоляция стен
Следующий этап – крепление гидроизоляционной пленки к каркасу утепления
При креплении важно не рвать пленку и обращаться с материалом крайне осторожно, поскольку именно он служит защитой от всей внешней влаги. Крепить пленку можно гвоздями или степлером. Места крепления стоит дополнительно заклеить скотчем
Места крепления стоит дополнительно заклеить скотчем
Места крепления стоит дополнительно заклеить скотчем
Места крепления стоит дополнительно заклеить скотчем.
Монтируем второй слой каркаса
Второй слой каркаса необходим для свободной вентиляции воздуха. Сверху на доски основного каркаса крепятся планки толщиной в 30 мм и шириной 50 мм. Благодаря этому с внутренней стороны фасада вся скапливаемая влага будет испаряться и высыхать.
Чтобы пустой промежуток между лицевой обшивкой и гидроизоляцией не стал со временем домом для различных грызунов, все пространство заполняется металлической сеткой.
Финальная стадия: обшивка стен
Вы почти у цели – осталась только внешняя обшивка сайдингом или профлистом. Вся задача по сохранению тепла ложится на каркас, которые получился в виде слоеного пирога (каждый слой имеет свою задачу и предназначение). Поэтому фасад стен можно обшивать чем угодно – он выполняет, по большей части, декоративную функцию.
Теперь вы знаете, как утеплить бревенчатый дом правильно, с максимальной эффективностью и минимальными затратами.
Стоимость внешней обшивки зависит только от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Дешевле всего обойдется обшивка профлистом: минимальные затраты на сам материал и крепежные изделия.
Однако в этом случае вы вряд ли получите эстетическое наслаждение от внешнего вида частного дома.
Сравнительный анализ утепления внутри и с наружной стороны
Сберечь хорошие условия в доме даст возможность качественно сделанная изоляция стен, фундамента и потолка. Подбирать приходится между двумя монтажными способами материала для теплоизоляции:
Утепление снаружи — ставится на внешней части строения, к его плюсам относится:
- защита поверхности от влияния атмосферных условий, продлевающая эксплуатационный срок;
- точка росы остается с наружной стороны помещения и стены не покрываются конденсатом;
- затраты на теплоснабжение значительно уменьшаются;
- внутренняя площадь дома остается неизменной;
- большое количество теплоизоляторов создают слой шумоизоляции и уменьшают уровень проникающего шума;
- возникает возможность скорректировать архитектурный образ дома по собственному вкусу.
Из плохих качеств:
- высокая цена материалов;
- процесс тепловой изоляции зависит от погоды — при низкой температуре или во время дождя работы нельзя исполнять.
Утепление внутри — устанавливается внутри дома. Подобный вариант имеет очень много негативных факторов, но обеспечивает температурное увеличение в помещении на пару градусов. Тепловую изоляцию устанавливают внутри в нескольких случаях:
- если к поверхности с наружной стороны затруднен доступ (высотные строения);
- нужно сберечь облик внешности дома, к примеру, древесный декор.
Минусы утепления внутри:
- теряется нужная площадь;
- между поверхностью стены и теплоизолятором в точке росы появится конденсат, провоцирующий рост грибка и плесени;
- стены не защищены от влияния внешней среды, они промерзают и приходят в негодность.
Сопоставление демонстрирует, что утепление снаружи лучше, чем внутреннее. Оно эффектнее поддерживает большую температуру и оптимальную влагу, увеличивает эксплуатационный срок конструкций несущего типа. Тепловая изоляция, размещенная внутри, проигрывает по всем пунктам, не считая возможности сделать ее когда будет угодно. Но отказывать от нее нельзя, для большинства хозяев жилой площади и домов это единственный вариант уменьшить потери тепла.
Какие методы позволяют проводить наружное утепление дома зимой
Правильный метод и качественные теплоизоляционные утеплители фасадного дома
позволяют снизить до низшего порога потери и выстроить достойную звукоизоляцию. При этом комнаты не будут душными, не начнут заполняться спорами – влажность не угрожает.
Мокрые процессы при отрицательных температурах
Мокрый фасад – это составляющая системы сбережения тепла (ППС или базальтовая вата) фиксируемая к поверхности стены
на клеевой раствор или механическим воздействием (редко применяется).
Сверху плиты
армируются стеклосеткой и покрываются штукатуркой. Обычно отделку окрашивают и оклеивают плиткой для красоты. Декоративные модели и так обладают приемлемым внешним видом, но и их можно раскрасить.
Преимущество мокрой изоляции
– относительно низкая стоимость, вариативность дизайнерских решений (фасад может приобрести индивидуальные черты), простота реставрации и экономия полезного пространства в помещении.Коэффициент сопротивления, теплопередачи и другие свойства прослойки зависят от выбора материала и его толщины.
Использование сухих процессов
Когда не представляется возможным компенсировать эффект агрессивных погодных условий на обрабатываемую поверхность, при опасных температурах
вынуждены применять «сухие» процессы.
Все механизмы, исключающие добавление воды или нанесение растворов, вязких клеев и мастик для фиксации материалов, могут считать пригодными для работы.
Наиболее простой вариант – базальтовая вата или пенопласт, обклеиваемые по фасаду здания. Любая кирпичная, деревянная или блочная поверхность обрабатывается по этой технологии. Для монтажа применяют деревянную обрешетку
или подвесы. В каркасное строение изначально устанавливают вату или пенопласт в стойки основы.
Можно ли утеплять дом зимой снаружи цокольной части здания
Проверенная технология позволяет теплоизолировать нижнюю часть здания, соблюдая приведенную последовательность операций:
- Подготовьте приямок по периметру строения.
- Уложите в траншею влагоизоляцию.
- Насыпьте керамзит.
- Гидроизолируйте утеплитель.
- Насыпьте песок и забетонируйте.
Читать также Виды дровяных печей для дома
Самостоятельное выполнение работ не представляет сложности.
Можно ли утеплять стены снаружи зимой пеноплексом
Алгоритм утепления фундамента следующий:
- Выройте траншею вокруг фундамента.
- Нанесите битум на поверхность основы.
- Наклейте пеноплекс.
- Гидроизолируйте утеплитель.
- Засыпьте приямок и сделайте отмостку.
Пеноплекс обеспечивает высокий уровень теплоизоляции.
При необходимости утепления внешней стороны деревянного здания в зимнее время помните об изменении свойств материалов под воздействием природных условий
Мокрый фасад зимой – технология
При температуре до минус 5 градусов Цельсия можно выполнять мокрый фасад зимой. Технологическая последовательность работ:
- Очистите поверхность.
- Закрепите теплоизолятор.
- Армируйте поверхность сеткой.
- Нанесите штукатурку.
- Покрасьте стены.
Для защиты фасада применяйте специальную грунтовку.
Утепляем постройку из древесины с внутренней части строения
Утепление здания с внутренней стороны не может сравниться по эффективности с наружной теплоизоляцией, защищающей основание и стены от промерзания. Рассмотрим особенности применения различных теплоизоляторов.
Использование керамзита для внутренней теплоизоляции основания
Применение керамзита для внутренних работ позволяет:
- теплоизолировать основу здания;
- утеплить пол помещения.
Последовательность действий:
- Сформируйте влагоотводящий слой.
- Насыпьте керамзит.
Зазор между полом и керамзитовым слоем способствует влагоотводу и вентиляции.
Применение минваты для утепления внутренней стороны цоколя
Производите теплоизоляцию минватой следующим образом:
- Сделайте внизу стен канавки для сбора влаги.
- Гидроизолируйте поверхность.
- Нарежьте и закрепите минвату.
- Влагоизолируйте минвату.
Из-за повышенной гигроскопичности минеральная вата нуждается в надежной защите.
Масляные лаки
Для нанесения на камни и другие изделия из гипса можно использовать масляный лак. Он изготавливается из искусственных смол и специальных растительных добавок, обладает маслянистой текстурой. После высыхания образуется защитный слой, который предохраняет поверхность от пагубного воздействия и различных повреждающих факторов.
Изготавливают глянцевый и матовый масляный вид лака для гипса. Для его разбавления используется специальный растворитель. Чтобы сделать этот лак с каким-либо оттенком, можно приобрести специальный оттеночной материал, который придаст камню или плитке привлекательный, оригинальный оттенок
Важно учитывать, что масляный лак после высыхания немного темнеет
Утепление фасада дома снаружи – что применить и как сделать
Стены из плотных тяжелых материалов, типа кирпича и бетона, нужно обязательно утеплить. В противном случае через них будет теряться 20 – 50% тепла, что является слишком большим расточительством и приведет к потере комфорта в доме. Стены из газобетона толщиной более 40 см в умеренном климате утеплять уже не целесообразно.
Утеплять нужно снаружи
Нормативы и стандарты строительства (СП 23-101-2004 и др.) требуют утеплять именно снаружи, и не зря. При утеплении снаружи, в отличие от внутреннего утепления,:
- не замораживаются несущие конструкции,
- не увлажняются несущие конструкции,
- внутри здания сохраняется нормальная влажность, отсутствует намокание внутренних конструкций и слоев утепления,
- внутри комнат на сырых поверхностях не разводится патогенная микрофлора и грибки,
- не поглощается полезная внутренняя площадь здания.
Конечно, при большой необходимости можно утеплить и изнутри. Но только по специальной технологии, с использованием утеплительных материалов, которые не напитываются водой, не пропускают водяной пар, и наносятся на стены без оставления воздушных зазоров… Такая необходимость может быть, например, если наружная часть здания является архитектурным наследием…
Варианты утепления фасадов
Стены из тяжелых и плотных материалов. Они хорошо пропускают тепло из дома, считаются «холодными». Их обязательно нужно утеплить снаружи слоем теплоизолятора.
Основной метод утепления тяжелых стен – «мокрый фасад». Утеплитель наклеивается всей площадью на стену, а поверху штукатурится и красится. Здесь применяются в основном пенополистиролы. Возможно применение полных пароизоляторов – более долговечного эктрудированого полистирола, а также из дорогого вечного пеностекла.
Второй метод называется «вентилируемый фасад». Утеплитель может не наклеиваться, а лишь прижиматься к стене тарельчатыми дюбелями и (или) брусьями обрешетки. Над слоем утеплителя возводится обрешетка с вентиляционным зазором 40 мм для движения воздуха снизу вверх, а на обрешетку устанавливается любая панельная отделка. Здесь применяется в основном минеральная вата, которая осушается вентиляционной струей, причем плотный не продуваемый утеплитель (свыше 80 кг/м куб) может не накрываться ветровой мембраной.
Но всегда ли нужно утеплять пористые стеновые материалы?
Нужно ли утеплять фасад из газобетона
Достоинство пенобетона в том, что можно сделать однослойную теплую стену, без утеплителя, что проще, технологичней, долговечней. Толщина стены из газобетона в умеренном климате может быть от 36 см и являтья приемлемой по комфорту, но для лучшей экономической выгоде на отоплении — 40 – 50 см.
В холодном же климате применение пенобетона не целесообразно, так как стену все равно нужно утеплять. Экономичней построить ее тонкой из тяжелых прочных материалов, которые утеплить достаточным слоем эффективного утеплителя.
Какой толщины нужно применить утеплитель для фасада
Экструдированный пенополистирол (Кт 0,033 Вт/(м·K)) в умеренном климате на фасаде (на тонкой тяжелой стене) может применяться толщиной 7 – 8 см.
Пенопласт (Кт 0,038 Вт/(м·K)) — толщиной 10 см.
Минеральная вата (Кт 0,05 Вт/(м·K)) — 12 см, но для удешевления монтажа допустимо 10 см.
Здесь была указана экономически выгодная толщина. Но приемлемый комфорт может достигаться уже при утеплении фасада толщиной на 30 – 50% меньше, – порядка 5 – 7 см.
Достоинства использования пенопласта для утепления фасада
Пенопласт дешев, поэтому при утеплении фасада и других стен, можно экономить приличную сумму. Также он не накапливает в себе воды, теряя при этом теплоизоляционные свойства, что в целом полезно при нарушениях правил строительства. Создание мокрого фасада обходится дешевле и выполняется быстрее. В месте с тем нужно учитывать и такие особенности:
- Дешевый пенопласт — самый недолговечный утеплитель. По прогнозам специалистов через 25 лет уже нужно рассматривать вопрос о замене слоя утепления…
- Пенопласт хорошо проводит звук, поэтому фасад не получит бонуса звукозиоляции, как в случае с применением минеральной ваты.
- В пенопласте могут поселится грызуны, если им будет туда доступ.
- Слой пенопласта и технология мокрый фасад могут в целом несколько запирать выход пара из несущей стены, поэтому она будет более влажной, по сравнению с вентилируемым фасадом.
- Нельзя пенопластом утеплять стены из легких материалов, так как он окажется пароизлятором и вызовет намокание стенового материала в точке росы, которая окажется внутри теплой стены.
Все это нужно учитывать, прежде чем принять решение, чем утеплять фасад – пенопластом или минеральной ватой, какую технологию применить – мокрый фасад или вентилируемый…
голоса
Рейтинг статьи
Базальтовое волокно
Производится из расплава базальта при действии высокой температуры. Свойства материала мало чем отличаются от характеристик полистирола. Утеплитель такжехорошо сохраняет тепло,прочен, долговечен, относительно устойчив к влаге. Особое свойство базальтового волокна — его пожаробезопасность.Материал не только не воспламеняется сам, но и препятствует распространению огня. По этой причине волокно часто применяют в утеплении стен и потолков деревянных домов.
Недостаток материала в присутствии фенола и формальдегидав его составе. В обычном состоянии эти два вещества неактивны, но при попадании влаги они начинают взаимодействовать с окружающей средой и кожей человека. Этого можно избежать при соблюдении правил безопасности во время работы с базальтовым волокном.
