Можно ли утеплять баню пенопластом за и против

Можно ли обойтись без утепления? Разбираемся в нюансах

Казалось бы, вполне логичный вопрос. Мол, в бане и без того тепло, так стоит ли тратить деньги и время на дополнительную теплоизоляцию, если хозяин бывает здесь от силы раз в неделю? В действительности же грамотное утепление – гарантия полноценного отдыха. В неутепленной бане идиллия будет нарушаться столкновением холодного воздуха с нагретыми воздушными массами; плюс ко всему, настроение надолго испортится сквозняками, резкими химическими запахами, протекающим полом…

Пример утепления стен в бане

В первую очередь, утепление необходимо, чтобы защитить помещения от проникновения холодного воздуха. Объем пара в парной должен быть максимально снижен, но таким образом, чтобы там поддерживалась нужная температура, а воздухообмен при этом оставался. Потому делаем вывод: без утепления в данном случае никак не обойтись.

Выбор утеплителя

• Эковата. При массе положительных качеств, утеплитель имеет существенные недостатки, главным из которых является потеря своих качеств со временем, большой риск усадки с образованием полостей, возможность длительного тления при воздействии высоких температур.
• Стекловата. В последнее время её использование резко упало в связи с опасностью при работе. Тем не менее, при должной защите органов дыхания и глаз, это вполне достойный утеплитель. абсолютно негорючий и прочный.
• Пенополистирол, или пенопласт. Обладает малым весом и жёсткостью, удобной при работе, легко режется и обрабатывается. Минусы — неточность подгонки вызывает необходимость дополнительного применения монтажной пены, что, в сочетании с большей ценой пенопласта, чем, например. у минваты, увеличивает затраты на утепление.
• Керамзит. Относительно дешёвый, безопасный в пожарном отношении материал, не боится сырости, лёгкий, эффективный. Недостатком является его сыпучесть, из-за которой его применение для вертикальных поверхностей затруднено. Тем не менее, для утепления потолка и пола бани керамзит вполне пригоден и даже рекомендован.
• Опилки. Традиционный утеплитель, применявшийся в течение столетий. Применяются в виде смесей с глиной, цементом, прессованных блоков (арболит), в чистом виде не используются из-за горючести и опасности появления насекомых и грызунов.
• Глина. Как утеплитель в чистом виде глина не работает, но может применяться в смеси с опилками или стружкой, отчего приобретает неплохие свойства и может быть использована. Недостаток — крайне плохо перености воздействие влаги, долго не высыхает.
• Жидкий утеплитель. Под таким названием могут подразумеваться несколько видов материала с разными качествами. Для бани чаще всего используется пенополиуретан, выпускающийся в жидком виде и наносимый напылением или наливом в подготовленные полости через технологическое отверстие. Имеет ряд весьма полезных свойств, он лёгок, негорюч, обладает антисептическими свойствами, при нанесении плотно закупоривает всё пространство и не оставляет щелей. Экономичен, не требует гидроизоляции с наружной стороны.

• Фольгированный утеплитель. Один из способов утепления — использование обычной фольги как отражателя тепла, укреплённой на плёночной основе или на слое минваты. Применяется как дополнительный утеплитель снаружи, или как отсекающий слой на основном утеплителе.

Следует учитывать: толщина стен каркасной бани, невзирая на сказанное выше в соответствующем разделе, может быть и меньше 10-15 сантиметров и больше, это зависит от теплопроводности утеплителя. Кто-то посчитает достаточным 50-ти миллиметрового пенополистерола, а кто-то использует керамзит и ему понадобится 20 сантиметров.

Как монтировать утеплитель?

Монтаж утеплителя осуществляется путём помещения нарезанных по размеру кусков материала в пространство между деревянными элементами каркаса. Основным условием правильного монтажа является плотная подгонка утеплителя и применение дополнительных средств уплотнения, например, монтажной пены.

Если этим условием пренебречь, то в стенах будут образованы мостики холода, ведущие к образованию конденсата, губительного для деревянных конструкций.

При использовании плёночных или фольгированных материалов следует закреплять их на поверхности степлером, а стыки тщательно проклеивать металлическим скотчем. Напыление полиуретана или эковаты производится чаще с наружной стороны, при этом надо сначала укрепить слой пароизолятора. Работа с керамзитом проста — насыпается в подготовленные полости и разравнивается, после чего поверх настилается ряд досок для защиты от влаги, мусора и т.д.

Полезные видео

Посмотрите ролики, где строитель делится многими деталями по утеплению каркасной бани:

Внешнее утепление

С внешней стороны устанавливается дополнительное утепление, усиливающее действие основного слоя. В условиях русской зимы мера совсем не лишняя, а иногда — просто необходимая. В качестве дополнительного слоя часто рекомендуют использовать пенопласт, как лёгкий материал с хорошими гидрооталкивающими качествами. Крепить листы пенопласта можно на клей, или на гвозди к элементам каркаса. На слой пенопласта крепится армирующая сетка и наносится слой стяжки, после высыхания которой делается финишное покрытие.

Утепление стен изнутри, дополнительно к имеющемуся пирогу, не требуется. Над слоем пароизолятора, установленного фольгой внутрь помещения, устанавливается обрешётка и облицовка. Материалом облицовки традиционно служит вагонка из сосны или осины.

Пенопласт как утеплитель плюсы и минусы

Пенопласт полюбился пользователям не только за хорошие теплоизоляционные свойства. Он обладает целым рядом плюсов:

• продолжительный срок службы (при хороших условиях до 50 лет, при перепадах температуры 20);
• высокая гидрофобность (не впитывает более 0,2% влаги в сутки, можно сказать, хороший гидроизолятор);
• не выделяет ядовитых паров и не разрушается при температурах -60 – +95°С.
• безопасен, так как разрешён в пищевой промышленности для упаковки некоторых продуктов питания, для изготовления игрушек для детей;
• цена, но стоит насторожиться если предлагают приобрести совсем дешевый вариант;
• не создает внутри себя среду для развития различных микроорганизмов, не гниет;
• легко монтировать, так как имеет небольшой вес и легко режется.

Но несмотря на всю радужность у пенопласта есть ряд минусов с которыми все время борются производители:

• легко воспламеняется;
• при возгорании выделяет токсичные пары;
• крошится;
• мыши любят селиться в материале;
• не пропускает воздух и пар.

Действительно, при горении материал выделяет вредные для человека пары. Но производители уверяют, что современный материал изготавливают с добавлением специального огнестойкого вещества, которое помогает стать ему само затухающим. Самовозгораться он может только при температуре от +420 °С, для примера самовозгорания древесины начинается при температуре от +270 °С.

Утепление бани пенопластом не так страшно как кажется на первый взгляд.

Вредные вещества выделяет материал при плавлении, а не нагреваясь в бани. Правду ли говорят производители, и как отличить современный материал от старых партий, ответить сложно. Но практика показала, что для некоторых частей бани утеплитель применять можно.

Утепление в процессе строительства

Укладка минеральной ваты в ячейки силовой рамы каркаса возможна с внешней стороны, допустимо и утепление каркасной бани изнутри. В первом случае удобнее оставить зазор до наружной обшивки.

Заполняя каркас со стороны помещения, вату придётся прижимать к уже созданному наружному ограждению. Хорошо, если оно будет несплошным, а герметичность стены обеспечит ветрозащита и финишная отделка.

Важно! При любом способе укладки минеральной ваты необходимы средства индивидуальной защиты: респиратор, закрытая одежда с плотным прилеганием манжет и ворота, очки, печатки, шапка. Чем лучше утеплить каркасную баню: полужёсткими плитами или мягкими? Мягкая гибкая вата плотнее укроет площадь ячейки, полужесткая плита — теплее, потому что нет уплотнённых при укладке участков — с увеличившейся теплопроводностью. Важна упругость материала, чтобы в ячейке утеплитель встал «в распор», не оставив щелей

Важна упругость материала, чтобы в ячейке утеплитель встал «в распор», не оставив щелей

Чем лучше утеплить каркасную баню: полужёсткими плитами или мягкими? Мягкая гибкая вата плотнее укроет площадь ячейки, полужесткая плита — теплее, потому что нет уплотнённых при укладке участков — с увеличившейся теплопроводностью. Важна упругость материала, чтобы в ячейке утеплитель встал «в распор», не оставив щелей.

Утепление чердачного перекрытия минеральной ватой удобнее и безопаснее выполнять со стороны чердака — осколки минерального волокна не будут сыпаться в глаза, на кожу.

Опасны не только маленькие и острые обломки волокон, но и летучие компоненты связующих — пары формальдегида, аммиака, фенола.

Это дополнительный довод в пользу укладки ваты снаружи каркасной бани.

В каркасной бане утепление стен опилками выполняется изнутри, после монтажа внешней обшивки (предпочтительнее вертикальное расположение досок).

Сухая засыпка осуществляется после пропитки хорошо высушенных опилок антипиреном и антисептиком.

Более распространена укладка опилок (слегка влажных), смешанных с цементом, песком и табаком, с известью, с глиной и цементом. Максимально допустимая толщина слоя опилок — 30 см.

Пол бани опилками не утепляют. Ячейки каркаса чердачного перекрытия заполняют опилкосодержащей смесью по пароизоляции, без трамбовки, дают высохнуть, укрывают крафт-бумагой и дощатым настилом.

В стены смесь высыпают слоями 20 см, с трамбовкой, параллельно наращивая внутреннюю обшивку и гидроизоляционный материал. Просушка займет несколько недель.

Керамзит в деревянный каркас засыпают сухим (при этом он пылит, потребуется респиратор), трамбуют настолько интенсивно, насколько это позволяет жёсткость конструкции. Оседание керамзита со временем неизбежна, поэтому следует предусмотреть возможность досыпки утеплителя — вверху стен, под оконными проёмами.

Видеоролик о плюсах утепления чердачного перекрытия керамзитом, уложенным на пергамин:

Монтаж эковаты механизирован, по его завершении несколько суток уходит на просушку созданного слоя. Сухой монтаж сопровождается интенсивным пылеобразованием.

Эковату нельзя располагать рядом с печками и дымоходами. При определенной температуре эковата начинает тлеть. Спасение — асбестоцементные плиты, огнестойкие маты на основе базальта. (Такой же защиты требуют и деревянные конструкции, и другие утеплители).

Технология

Каким бы хорошим ни был материал, несоблюдение точности технологии монтажа может со временем негативно отразится на качестве теплосбережения.

Поэтому, приготовив нужный материал, внимательно изучите пошаговые инструкции.

Каркасный монтаж

Необходимы:

• листы пенопласта;
• металлический профиль или деревянные бруски 50х50;
• пленка для пароизоляции.

Этапы:

1. Очистите потолок от грязи и пыли, устраните неровности, если таковые имеются. Обработайте поверхность антисептиком. 
2. Уберите электропроводку. Для этого используйте специальную защитную гофру. 
3. Прикрепите на потолок брусья или профиль на расстоянии 50 см. Следите за тем, чтобы форма прикрепленных брусьев приобретала вид крупной клетки, каждая ячейка которой по размеру должна соответствовать пенопластовому листу. 
4. Монтаж пенопласта производите при помощи дюбелей или клея. 
5. Стыки и щели обработайте монтажной пеной. 
6. На утеплитель прикрепите пароизоляционный слой. 
7. В заключение займитесь монтажом гипсокартона, дерева или другого материала, соответствующего общему интерьеру.

Клеевой вариант монтажа

Необходимы:

• листы пенопласта в количестве, соответствующей общей площади потолка; 
• клеевой состав.

Этапы:

1. Очистите потолок, обработайте его антисептиком и прогрунтуйте для более качественной связки клея и поверхности. 
2. Приготовьте клеевой состав или используйте уже готовый. 
3. Нанесите клей на лист пенопласта (непрерывными линиями по кромке и шлепками в центе плиты). Прижмите пенопластовый лист как можно крепче к потолку и придержите несколько секунд. 
4. Если утепляете потолок с помощью пенополистирола, то все листы следует приготовить заранее: поцарапать железной щеткой по рабочей стороне (той, на которую будете наносить клеевой состав). 
5. Клеить листы начинайте от середины потолка в шахматном порядке. 
6. Для большей надежности листы пенопласта после просыхания клея можно дополнительно прикрепить дюбелями. 
7. Сверху на пенопласт приклейте армсетку и зашпаклюйте.

В огне не горит, а в воде не тонет: простое утепление пола в бане керамзитом

Для начала, нужно понять, что же такое керамзит, чтобы точно определиться, подойдет ли он в качестве утеплителя для вашей конструкции. На самом деле, такие знакомые для каждого шарики керамзита получают путем достаточно кратковременного обжига глины, что легко поддается плавлению. Стоит понимать, что утепление деревянного пола в бане данным материалом возможно, но затрудненно, так как для оптимальной функциональности он должен быть уложен исключительно меж двух слоев бетонной заливки – черновым и чистовым. Кроме всего прочего, этот материал не только имеет уникальные качества, нор также имеет достаточно низкую цену, что делает его востребованным и актуальным.

Зпомните

Ни в коем разе нельзя смешивать бетонный раствор с керамзитом, рассчитывая упростить себе задачу. На самом деле, необходимых качеств от покрытия пола тогда получить не удастся и все усилия могут пойти насмарку.

Простая инструкция: как утеплить пол в бане керамзитом

• Для начала предполагается, что у вас уже имеется заранее залитая черновая стяжка, организованная при учете нужных уклонов, а также вентиляции.
• В первую очередь нужно проложить гидроизолянт. Для керамзита сгодится любой, начиная от толстого полиэтилена, до обычного еврорубероида. Все стыки меж полосами должны быть качественно проклеены или же пропаяны, а края обязательно должны заходить на стены.
• Поверх слоя керамзита укладывается армирующая металлическая сетка.
• Далее делается чистовая стяжка стандартным цементным раствором.

Окончательное просыхание раствора произойдет недели через две, когда ваше покрытие можно считать пригодным к эксплуатации. Однако работы по декоративному отделочному солю напольного покрытия можно начинать производить через дня 3-4 после заливки.

Этап VII. Утепляем и пароизолируем

Приступаем к внутренним работам. Типовое устройство каркасной бани таково, что самое страшное для нее – это скопление влаги в то время, когда внутри конструкции – высокая температура воздуха, а на улице – зима. Вот почему без пароизоляции не обойтись. Самый простой вариант – это полиэтиленовая пленка под внутренней вагонкой.

Особенно внимательно нужно подойти к процессу обшивки парилки. Здесь тоже необходима качественная пароизоляция – алюминиевая фольга, пергамин, пароизоляционная пленка и др. Но стоит помнить, что толь и рубероид в этом помещении при нагревании будут источать специфический запах.

Так, по совету опытных строителей утеплять стены каркасной бани лучше всего рулонной «Урсой», толщина которой – 50 мм. Закладывать ее следует между вертикальными стойками, прибивая попутно к ним рейки. В некоторых местах утеплитель можно и прибить к наружным доскам, но только специальными гвоздями с резиновой шайбой под головкой.

Если все сделать именно так, то получится такой слоеный пирог стен бани:

• вагонка наружная;
• пергамин;
• утеплитель;
• пленка полиэтиленовая;
• вагонка внутренняя.

Главное, чтобы внутри стен остался воздушный зазор в 5 см толщиной – это важно

Но особенное внимание необходимо уделить парилке – здесь важен так называемый «эффект термоса». А потому теплоизолятор укладывать лучше фольгой внутрь помещения, причем в потолке нужно использовать не только фольгированную «Урсу», но и еще 5 см обычного утеплителя

А стены и потолок парилки лучше всего отделывать целебной осиновой вагонкой, подойдут и тополиные или шпунтованные липовые доски.

И, наконец, технология строительства каркасной бани должна обязательно предусматривать качественную вентиляцию. Для небольшой бани вполне подойдет вытяжная труба из асбоцемента, диаметром 12 см – чтобы в парной не пахло плесенью. Саму трубу достаточно вывести до чердака, и во время банных процедур и горячей топки раскаленный воздух через щель в под дверью будет попадать в мойку, а вытяжной вентиляцией забираться через щели пола и тем самым ногам в этом помещении всегда будет тепло.

Главное – проявить фантазию и помнить, что бюджетная баня по каркасной технологии – не значит некрасивая или неуютная. В руках мастеров, как говорится, все спорится!

Строительство на готовом фундаменте

Выбор утеплителя возможен при строительстве бани по классической каркасной технологии: каркасно-щитовая баня создаётся из многослойных панелей, уже теплоизолированных.
К утеплению каркасной бани приступают, когда на готовом ленточном фундаменте, железобетонной плите или ростверке собран остов сооружения:

1. 1. по периметру несущих стен уложена обвязка из деревянных брусьев или сращённых досок (по листовой гидроизоляции в 2–3 слоя);
   2. на ровной площадке собраны рамы стен, остановлены на обвязку и соединены;
   3. смонтирована верхняя обвязка по периметру силового каркаса;

1. на фундамент уложены горизонтальные балки (на них заранее рассчитывают ширину ростверка или железобетонного контура);
2. смонтирован каркас из половых лаг и обрешётки;
3. уложены балки чердачного перекрытия, собрана стропильная система, подбит черновой пол чердака и укрыт пароизоляцией;
4. все деревянные конструкции обработаны антисептиком и антипиреном.

Дальнейшее развитие событий зависит от толщины стен каркасной бани, выбранного теплоизоляционного материала и способа его укладки.

Бетонный пол

Утепление бетонного пола в бане происходит после возведения всего здания.

Для достижения качественного эффекта можно использовать следующие материалы:

Керамзит

Этот материал изготавливается путём кратковременного обжига легкоплавкой глины. Технические характеристики керамзита позволяют его использование, как в бетонных, так и в деревянных покрытиях. А низкая цена является дополнительным аргументом в его пользу.

Для осуществления качественного монтажа данного утеплителя вам поможет инструкция:

Рассчитываем примерную нагрузку на основание, чтобы знать нужную толщину будущего утепляющего слоя.

• Сверху устанавливаем армированную решётку и заливаем цементным раствором.
• После полного застывания готов к эксплуатации.

Стеклянные бутылки

Это самое дешёвое утепление полов в бане, так как не требует затрат на приобретение самого утеплителя. Необходимо всего лишь собрать израсходованные пустые бутылки. К тому же подойдут не только стеклянные, но и пластиковые баклажки.

Фокус заключается в том, что мы создадим в бетонном покрытии тёплую герметичную воздушную подушку.

Установка такой конструкции тоже элементарна:

• Моем и тщательно просушиваем подготовленные ёмкости.
• Укладываем их на подготовленное для бетонной стяжки основание.
• Заливаем всё жидким цементным раствором так, чтобы он закрыл стенки бутылок.
• Сверху, после высыхания, проводим финишную стяжку из более прочной смеси.

Пенопласт

Данный материал обладает целым рядом замечательных качеств, благодаря которым применяется не только для

• Низкая цена. Не такая низкая, как при использовании по сути выброшенных бутылок, но зато намного ниже многих других утеплителей.
• Высокие теплосберегающие свойства, благодаря наличию множества воздушных пузырьков в своей структуре.
• Шумоизоляция.
• Пожарная безопасность. Является самозатухающим веществом, и во время горения не выделяет токсинов.
• Срок эксплуатации более пятидесяти лет.
• Отсутствие процессов гниения, усадки и других возрастных деформаций.
• Простота монтажа, чему значительно способствует лёгкий вес материала.

Одинаково хорошо устанавливается и под стяжку, и под доски:

• Стелем слой гидроизоляции.
• Сверху на неё укладываем плиты пенопласта в шахматном порядке. Это предаст большую надёжность конструкции.
• Зазоры заделываем монтажной пеной или отходами материала.
• Монтируем металлическую решётку и заливаем цементную стяжку.
• Застывший пол можно пускать в эксплуатацию.

Когда выбирается утепление бани снаружи?

По общему правилу улучшения теплофизических свойств хозяйственно-бытовых строений эффективная теплоизоляция должна размещаться снаружи. С чем связано это требование? Дело в том, что мигрирующий через стены на улицу водяной пар, при понижении температуры конденсируется в толще конструкций, а зимой вообще превращается в лед. Такого воздействия не выдерживают ни древесные, ни каменные материалы – первые загнивают, а вторые размораживаются и рассыпаются. Следовательно, теплофизическая система должна функционировать таким образом, чтобы:

• обеспечить работу стен при положительных температурах;
• исключить попадание в них влаги.

На практике наилучшего выполнения первого условия, проще добиться, обустраивая внешний тепловой экран. То есть стены в бане будут находиться от улицы за слоем теплоизоляции — в теплой зоне. Однако у нас еще остается фактор высокой влажности, да и экстремальные температуры (в парной), также следует учитывать. Поэтому, возможно, идеальным решением будет утепление бани снаружи, с созданием качественного отражающего внутреннего паробарьера, изготовленного из рулонной фольги либо фольгированной бумаги (рис. 2).

Почему возможно? Во-первых, эффективность работы теплоизоляционной системы зависит от грамотного подбора исходных материалов для неё и соблюдения технологии их установки. Во-вторых, существует еще и практический момент утепления стен бани, связанный с режимом её эксплуатации, который редко учитывают даже опытные строители.

Рисунок 2

Влияние режима использования бани на конструкцию системы теплоизоляции

Внутренняя теплозащита позволит сократить время подготовки к гигиеническим процедурам. Ведь стены практически вынесены за пределы энергетического контура здания, поэтому их прогревать ненужно. Воздушные массы в закрытом объеме быстро доводятся до требуемой температуры теплогенератором даже самой небольшой мощности. Напротив, обшивка утеплителем бани снаружи, приводит к тому, что протапливать приходится еще и стены. Это более затратно на начальном этапе, но позволяет нивелировать кратковременные температурные скачки. Проще говоря, участвующие в энергетическом обмене массивы ограждающих конструкций, увеличивают комфорт пользованием банным сооружением.

Из сказанного можно сделать вывод, что хозяин частного строения, решая как утеплить баню, для нерегулярного её использования может выбрать внутренний вариант. Для постоянно отапливаемых построек, а также в которых парятся сразу по нескольку заходов, лучше рассмотреть обустройство уличной энергосберегающей обшивки.

Пенопласт и пенополистирол – это одно и то же?

Утепление потолка бани пенопластом можно несколько разнообразить, сохранив верность выбора именно этому материалу.

Вы не могли не слышать об усовершенствованном виде пенопласта – пенополистироле. По сути, это те же пластины из капсул, наполненных газообразным веществом, только крепче, прочнее, лучше.

Проанализируем качества пенополистирола
:

• он не настолько хрупкий как пенопласт, даже при не очень аккуратной транспортировке уголки пенополистороловой пластины остаются целыми;
• этот материал не настолько быстро воспламеняется как наполненный высокогорючим газом пенопласт;
• эксплуатационный срок пенополистирола – от 15 до 35 лет, пенопласта – от 10 до 20.

Что касается цены, то пенополистирол лишь на 5-10% дороже своего «старшего брата».

Применение DIY-утеплителей

Вторым по частоте использования утеплителем для бань каркасного типа являются составы на основе древесных опилок и стружки. Обработанный определенным образом, материал засыпают порциями и трамбуют. Сэндвич стены с применением опилок имеет следующую структуру (изнутри — наружу):

Утепление бани опилками

1. обшивка из доски;
2. крафт-бумага (без воздушного зазора);
3. опилки с толщиной слоя 10 см;
4. крафт -бумага;
5. обшивка из доски.

Доски играют роль и прочностного каркаса, и декоративной обшивки. Отражающие экраны обычно не используют, так как вариант с опилками по умолчанию должен быть самым простым структурно и недорогим по цене.

Предварительная обработка опилок заключается в вымачивании их в известковом растворе. Известь придает материалу влагостойкость и довольно эффективна в противопожарном плане.

Если работы проводятся в теплое время года, высушивать перед монтажом заизвесткованную стружку нет необходимости. Испарение лишней влаги довольно быстро происходит уже после засыпки.

В эксплуатации обработанные опилки показали себя таким же эффективным материалом, как минеральная вата, но лишенным одного из главных его недостатков — высокой гигроскопичности. Для утепления полов опилки применяют в составе ячеистых бетонов. В естественные кессоны подшивных потолков обработанные опилки засыпают слоем около 200 мм с умеренной трамбовкой. Сверху слой закрывается гидрозащитной мембраной.