Падает давление в системе отопления в чем причина и как его восстановить

Какие виды давления бывают

Давление в 2 контурном (двухконтурном) котле подразделяется на следующие виды:

• статическое, образующееся под действием гравитации, при увеличении высоты на каждый метр становится выше на 0,1 Бар ;
• динамическое, создается работой насоса (чем больше мощность насоса, тем выше динамическое давление) или при увеличении температуры;
• рабочее, получается путем сложения двух видов давления — статического и динамического;
• избыточное, то, которое фиксирует манометр, это разница атмосферного и измеряемого;
• номинальное, установленное в соответствии с физическими параметрами материалов, из которых изготовлены блоки газового котла, при работе в этом диапазоне гарантируется тот срок службы, которую заявил производитель;
• максимальное, предельно допустимое, гарантирующее исключение аварийных ситуаций и неисправностей;
• опрессовочное, этим давлением происходит тестирование деталей агрегата на производстве,  оно может превышать рабочее в 1,5 раза.

Почему в настенном приборе падает давление? Для начала разберемся, какие виды бывают и как они влияют на работу техники.

• Статическое. Чем больше высота, тем выше показатели. С каждым метром идет повышение на 0,1 бар.
• Динамическое. Принудительная работа насоса создает номинальный напор в закрытой системе.
• Рабочее. Включает два вышеуказанных варианта.
• Избыточное. Определяется манометром как разница между атмосферным и зафиксированным.
• Номинальное. То, которое указал производитель в документации к конкретной модели.
• Максимальное. Тот максимум, который допускается во избежание поломок и аварий.
• Опрессовочное. Используется на производстве при проверке техники.

В контуре отопления показатели измеряются атмосферами

Они могут быть различаться; важно, чтобы значение не превышало допустимые максимальный и минимальный пороги. Низкое значение возможно только при закачке теплоносителя в контур. В остальных случаях оно не должно отклоняться от нормы

В остальных случаях оно не должно отклоняться от нормы.

• Динамическое давление – это давление в теплоносителе, которое проходит по трубопроводу и другим элементам системы отопления;
• Статическое давление – это давление теплоносителя на отопительную систему. Причем теплоноситель находится в состоянии покоя;
• Максимальное давление. При таком рабочем давлении прибор может работать. Если же стрелка поднимается выше указанного уровня, оборудование прекращает свою работу.

Для каждого прибора устанавливается свое значение минимального и максимального давления. Минимальное давление может быть только при начале работы газового котла. По мере нагревания теплоносителя давление должно равняться нормальному рабочему. Если такое значение занижено или превышено, следует рассмотреть причины неправильного давления отопительного прибора.

Высокое давление в отопительной системе обеспечивает безопасность и более высокую температуру кипения теплоносителя, следовательно, повышается экономический эффект установки, а снижение давления ведет к проблемам в системе. Поэтому разберем, почему падает давление в системе отопления двухконтурного котла и как его поднять.

Контроль параметров котельного агрегата осуществляется измерительными приборами – манометрами, основными и дополнительными. Если манометр должен входить в мероприятия по КИПиА, то выбирают модели с электронными датчиками.

Факторы, которые влияют на давление внутри контура:

• Воздействие теплоносителя на стенки элементов сети отопления;
• Высота заложения труб, подвешивания радиаторов и котлоагрегата;
• Конструкция магистральных участков трубопровода.

Величина давления для автономного отопления не нормируется. Допустимые значения параметров сети рассчитывают на основании данных конкретно взятого объекта:

• Тип котла, характеристики труб (диаметр, наличие армирования и др.), тип и количество радиаторов;
• Место установки оборудования, протяженность контура;
• Этажность дома;
• Параметры и состояние внешнего водовода.

Важно знать! Напор в системе определяется самым низким показателем (как, правило, в самой удаленной точке). В прямой и обратке разница напора должна составлять до 0,3…0,5 атм для реализации нормальной циркуляции рабочей жидкости. Подключение одноконтурного и двухконтурного котла

Подключение одноконтурного и двухконтурного котла

Причины падения давления в контуре:

1. Наличие утечек в трубопроводе;
2. Нарушение работы котла, трещины на поверхности теплообменника;
3. Нарушение работы мембранного клапана, отвечающего за безопасность котельного оборудования;

Выход из строя мембраны расширительного бака; Разгерметизация контура подачи горячей воды.

Давление в закрытой системе отопления частного дома

1. Предельная длина контура является практически неограниченной (для контура с естественной циркуляцией — не более 30 м). Самое главное здесь — приобрести насос с высокими показателями мощности и прочные приборы (в участке, где давление достигает максимума).
2. Трубы можно применять небольшие по диаметру.
3. Радиаторы могут подсоединяться постепенно (однотрубная схема).
4. Если подключение радиаторов отопление было осуществлено согласно двухтрубной схеме, то установив циркуляционный насос, тепло в контуре будет распространяться более равномерно.
5. Благодаря тому, что движение теплоносителя происходит на более высокой скорости, то он не успевает сильно остыть и котел функционирует в щадящем режиме.
6. Систему, которая снабжена циркуляционным насосом, вы можете использовать в низкотемпературном режиме, что актуально в межсезонье.

Насос циркуляции

Важно, чтобы оно отвечало нескольким правилам:

1. Оно не должно превышать показатель, который зафиксирован в инструкции к котельному оборудованию.
2. Мощность должна быть достаточной, чтобы преодолеть гидравлическое сопротивление отопительного контура, которое напрямую зависит от его протяженности, конфигурации (однотрубная с последовательным подключением радиаторов или двухтрубная с параллельным), также от диаметров труб и скорости, с которой циркулирует теплоноситель.

Рассчитать гидравлическое сопротивление трубопровода можно здесь

Почему падает давление в системе отопления частного дома?

Причин падения давления может быть много, рассмотрим наиболее вероятные из них.

В системе имеется воздух

Воздух нарушает циркуляцию, приводит к перегреву одних и охлаждению других участков, изнашивает насос и приводит к образованию окалины на внутренних стенках трубопровода. Также в завоздушенной системе падает давление.

Откуда в отоплении может браться воздух:

• попадает во время ремонтных работ;
• при заполнении системы новым теплоносителем;
• выделяется со временем из воды (два — три года может пройти, прежде чем весь кислород выйдет из жидкости);
• нарушена работа автоматических воздухоотводчиков;
• где-то утечка.

Спусковые механизмы, или воздухоотводчики (Краны Маевского) нужно ставить на всех проблемных участках – на радиаторах, в высших точках трубопровода, там, где есть уклоны и петли. При заполнении системы, процедуру спуска воздуха нужно повторить несколько раз. Иногда, чтобы из батареи полностью вышел воздух, её требуется слегка встряхнуть.

Автоматические воздухоотводчики – вещь весьма удобная, но прихотливая. В идеале, они должны иметь дело с чистейшей водой. Поскольку такой нет, его нужно оснащать фильтром, но и это не гарантирует абсолютную исправность прибора. Периодически его нужно чистить или менять. В противном случае, понадеявшись на него, можно столкнуться с «неизвестно откуда взявшимися» воздушными пробками.

Утечка теплоносителя

Другой распространённой причиной падения давления может стать течь. Вода может сочиться на стыках, кранах и в местах установки любой арматуры.

Визуальный осмотр – это поиск следов воды на полу, коррозии на батареях и трубах.

Но этот метод может не дать результатов, даже если утечка действительно есть (особенно сложно заметить небольшую утечку на пластиковых трубах).

Есть более действенные способы найти дефект – просмотреть отопление тепловизором или провести тест с применением напора воздуха. Оба этих метода доступны только с привлечением специального оборудования.

Выявленную утечку нужно устранить – повреждённый участок трубы заменяется на новый, в соединениях заменяется уплотнитель (лента ФУМ), соединения сильнее затягиваются.

Отключите насосы и произведите замеры статического давления. Если показатели падают – где-то течь! Если статическое давление в норме – искать причину нужно в чем-то другом, например, в самих насосах.

Циркуляционные насосы и котёл

Выяснить, какой именно насос неисправен, можно, поочерёдно отключая все остальные и каждый раз снимая показания манометров.

Если насосы работают уже достаточно давно, со временем повреждаются их уплотнители (подлежат замене).

Возможно, в насосе забился всасывающий проход. Его нужно прочистить, а избежать рецидива, позволит установка фильтров. Могло заклинить крыльчатку (причина – всё те же известковые отложения). Или разрушился подшипник (чтобы это предупредить, в летний период насос нужно разбирать и чистить).

Источником проблемы может быть также и теплообменник котла. Если он забился накипью, появились микротрещины, или изначально был заводской брак – это повод для серьёзного ремонта.

Применение батарей из алюминия

Газообразование – один из недостатков алюминиевых радиаторов и возможная причина падения давления.

Вода, контактируя с алюминием, вызывает процесс окисления, результатом которого является выделение водорода.

Это присуще только новым радиаторам – когда вся внутренняя поверхность пройдёт через процесс окисления, выделение газа прекратится.

Проблема с расширителем

Расширители закрытого типа бывают двух видов:

• баллонные;
• мембранные.

Оба варианта содержат внутри резиновую деталь (горизонтальную мембрану, или в виде мешка, в баллонном). От времени она может покрыться микротрещинами. Резина не прорывается, но растягивается. Из-за этого меняется соотношение объёмов двух камер, а это влияет на функционирование всей системы.

Расширительный бак в системе отопления

Другое слабое звено – ниппель, который со временем может начать подтравливать воздух.

Если установлено, что проблема в расширителе – его целиком или некоторые детали нужно заменить.

Объём бака рассчитывается исходя из общего объёма системы, учитывая коэффициент температурного расширения и эффективность самого бака (прописано в документации). Для антифриза потребуется бак большего объёма. См. формулу здесь.

Недостаток размера приведёт к тому, что излишкам воды некуда будет деться, а излишек объёма вызывает падение давления.

Каким должно быть давление в системе отопления

Отопительные системы можно разделить на два типа — закрытая и открытая. В открытой функцию регулировки давления выполняет негерметичный расширительный бак.

Емкость устанавливается в верхней точке отопительного контура и служит для удержания расширяющегося при нагревании теплоносителя, для отвода воздуха, а также выполняет роль предохранительного клапана. Рабочее давление в такой системе зависит преимущественно от температуры отопительной воды.

Чаще всего, при организации отопления в домах и квартирах, используют закрытые отопительные системы. Они более эффективны, безопасны, но требуют постоянного контроля давления.

Очень важно следить за давлением, температурой теплоносителя, реагировать на любые не характерные для нормальной работы отопительной системы признаки — стук, частый сброс горячей воды через предохранительный клапан, холодные участки контура

Напор в контуре закрытого типа возникает вследствие принудительной циркуляции, осуществляемой с помощью насоса. Отклонения давления от нормы могут привести к выходу оборудования из строя.

Номинальное давление в газовых котлах различных моделей может варьироваться, оно определяется техническими характеристиками оборудования

Проектируя отопительную систему, давление рассчитывают с учетом высоты водяного столба, протяженности системы, характеристик подключаемого оборудования, сечения труб.

Для регулировки рабочего давления ориентироваться нужно на следующие параметры:

• Технические характеристики газового котла. Производитель указывает возможности оборудования и параметры его настройки в инструкции.
• Температура теплоносителя. Чем больше температура, тем больший напор в контуре, при ее понижении он снижается. Поэтому настройку и измерение давления в газовом котле и отопительном контуре нужно проводить до и после нагрева теплоносителя.
• Объем контура и расширительного бака. Размер гидроаккумулятора имеет непосредственное влияние на давление в отопительном контуре, на диапазон его колебания.
• Допустимые показатели давления для наименее «слабого» элемента» системы. Напор в системе не должен превышать допустимые значения для каждого из ее элементов. Например, полипропиленовые трубы, которые в среднем рассчитаны на давление 25 бар при комнатной температуре теплоносителя, при температуре 90 °C выдерживают повышение напора лишь до 7—9 бар.

Минимальное давление в контуре может составлять 0,5—0,8 бар, точные нормативные значения указываются в инструкции, в соответствии с ними датчик давления настраивают на необходимую величину. При падении давления в отопительной системе ниже 0,5 бар возникает аварийная ситуация, при которой возможна остановка или повреждение газового котла.

Наивысшее значение давления в системе составляет до 3, реже до 4 бар. Для пятиэтажного здания настраивают значения давления до 5 бар, для десятиэтажного до 7 бар. При настройках необходимо придерживаться разницы в напоре между исходящей и обратной трубой — она должна составлять 0,3—0,5 бар. После запуска отопления проверьте, так ли это.

Давление в отопительной системе многоэтажного дома

В многоэтажных зданиях обычно статическое давление теплоносителя высокое. Чем выше высота дома, тем выше давление. Чтобы его преодолеть необходимо, применять мощные насосы с сухим ротором. Чтобы преодолеть подъем нужно 3 Бар и 2 Бар на трение с местным сопротивлением. В подвальных теплопунктах устанавливаются манометры. На них указываются значение 4-7 Бар.

В подающей магистрали часто бывает давление от 12 до 15 бар. Это зависит от длины трассы до ближайшей ТЭЦ.

В многоквартирных домах с централизованным отоплением не смысла измерять или понижать давление в системе. Даже при снятии показаний манометра вы не получите результат. Так как в разных квартирах на разных этажах будут разные показатели. Единственные вопросы у хозяев могут быть о сроке службы батарей отопления и о качестве работы системы. В многоэтажных домах не рекомендуется устанавливать чугунные радиаторы, так как они выдерживают не более 6 Бар.

Наиболее востребованные модели настенных котлов Navien Ace

Самые надежные котлы Navien, о работе которых можно встретить только положительные отзывы, отличаются оптимальным соотношением цена-качество. Делятся они на две категории:

1. Ace ATMO. Традиционный котел с открытой камерой горения. Оборудован атмосферным отводом продуктов горения.
2. Ace TURBO. Усовершенствованный котел, оборудованный горелкой с турбонаддувом и специальной системой SMPS-контроля, который регулирует процесс сгорания газа.

Важно! Газовые котлы Navien Ace могут работать как в автоматическом, так и в ручном режиме, что позволяет более точно задать параметры работы котла и максимально исключить ошибки в работе

Открытый кран подпитки

Если в системе отопления отсутствует расширительный бак и залив воды осуществляется непосредственно из водопровода, важно не забывать закрывать кран. Как только давление в системе дошло до нужного уровня (зависит от котла), вентиль крана закрывают

Что происходит, если этого не сделать? Пока вода в водопроводе есть, создается давление в системе и все нормально. Стоит только отключить подачу воды, и она может уйти из контура через незакрытый кран, что приведет к остановке работы котла.

Аналогичная ситуация и с двухконтурными котлами. Отсутствие воды при закрытом кране мало заметно, но, если открыть вентиль горячей воды, то теплоноситель уйдет, что приведет к резкому падению давления.

Почему падает давление

Снижение давления в отопительной конструкции наблюдается очень часто. Самыми распространёнными причинами, вызывающими отклонения, считаются: сбрасывание излишков воздуха, выход воздуха с расширительного бака, утечка теплоносителя.

В системе имеется воздух

В контур отопления попал воздух либо в батареях возникли воздушные пробки. Причины появления воздушных прослоек:

• несоблюдение технических норм при наполнении конструкции;
• из воды, подаваемой в отопительную схему принудительно не удалён лишний воздух;
• обогащение теплоносителя воздухом из-за негерметичности соединений;
• сбой в работе спускного воздушного клапана.

При наличии в теплоносители воздушных подушек появляются шумы. Такое явление причиняет вред компонентам отопительного механизма. Кроме того, наличие воздуха в агрегатах контура отопления влечёт за собой и более серьёзные последствия:

• вибрация трубопровода способствует ослаблению сварных швов и смещению резьбовых соединений;
• отопительный контур не развоздушивается, что приводит к застою в изолированных областях;
• снижается КПД системы отопления;
• появляется риск «размораживания»;
• есть опасность повреждения крыльчатки насоса, если в неё попадёт воздух.

Чтобы исключить вероятность проникновения воздуха в отопительный контур требуется правильно запустить схему в эксплуатацию, проверив все элементы на работоспособность.

Первоначально проводят тестирование повышенным напором. При опрессовке давление в системе не должно падать в течение 20 минут.

В первый раз контур наполняют холодной водой, с открытыми кранами для спуска воды и открытыми клапанами для развоздушивания. Включение сетевого насоса осуществляется в самом конце. После устранения воздуха в схему добавляют необходимое для работы количество теплоносителя.

Во время эксплуатации возможно появление воздуха в трубах, чтобы избавиться от него нужно:

• найти участок с воздушной прослойкой (в этом месте труба или батарея значительно холоднее);
• предварительно включив подпитку конструкции, открыть клапан или кран дальше по течению воды и избавится от воздуха.

Воздух выходит с расширительного бака

Причины проблем с расширительным бачком заключаются в следующем:

• ошибка при установке;
• неверно подобранный объём;
• повреждение ниппеля;
• прорыв мембраны.

Фото 3. Схема устройства расширительного бака. Прибор может выпускать воздух, из-за чего падает давление в системе отопления.

Все манипуляции с бачком проводятся после отключения от контура. Для ремонта требуется полностью удалить воду из бака. Далее, следует накачать его и немного стравить воздух. Затем используя насос с манометром, довести уровень давления в расширительном бачке до необходимого, проверить герметичность и установить обратно на контур.

При неверной настройке отопительного оборудования будут наблюдаться:

• повышенное давление в отопительной схеме и расширительном баке;
• снижение давления до критического уровня, при котором котёл не запускается;
• аварийные выбросы теплоносителя с постоянной необходимостью подпитки.

Важно! В продаже присутствуют образцы расширительных бачков, у которых нет приспособлений для регулировки давления. От приобретения таких моделей лучше отказаться

Течь в отопительной схеме приводит к снижению напора и необходимости постоянной подпитки. Утечка жидкости из отопительного контура чаще всего происходит из соединительных стыков и мест, поражённых ржавчиной. Не редкость и случаи, когда жидкость уходит сквозь порванную мембрану расширительного бачка.

Определить течь можно нажатием на ниппель, который должен пропускать лишь воздух. При обнаружении места потери теплоносителя нужно в кратчайшие сроки устранить неполадку, чтобы избежать серьёзных аварий.

Фото 4. Течь в трубах отопительной системы. Из-за этой неполадки может падать давление.

Как накачать расширительный бак котла

Схема кранов котла Аристон Класс 24

A Штуцер для отвода воды в контур центрального отопления (ЦО)

В Штуцер для отвода воды в контур горячего водоснабжения (ГВС)

С Штуцер для подвода газа

D Штуцер для подвода холодной воды

E Штуцер для подвода воды из контура ЦО

S Выход предохранительного клапана

T Сливной кран

F Кран для заполнения

 Как правильно накачать воздух в расширительный бак

Следуем указанному порядку

1. Выключаем котёл от сети.
2. Перекрываем все краны в котёл, подачу, обратку, ввод холодной воды.
3. Открыть сливной штуцер в котле. (Т — на схеме) и полностью слить воду.  (Здесь статья о том как Слить воду из котла )
   Давление в котле должно быть ноль!
4. Подключаем насос с манометром к РБ через золотник — сливной штуцер при этом открыт.
5.  Насосом нужно качать воздух в бак, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера. На этом этапе основная цель освободить бак от воды.
6. Спускаем накачанный  воздух контролируя давление манометром насоса, а если нужно, то подкачиваем. Давление в расширителе должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.(см.паспорт к вашему котлу — часто указанно)
7. Закрываем сливной штуцер.
8. Открываем все краны к котлу — всё что закрывали.
9. Запитываем котёл через кран подпитки (F) до давления примерно 1.2- 1.5 бара
10. Запускаем котёл.

Для целей накачивания воздуха в расширительный бак, можно использовать любой насос и манометр. Там стоит автомобильный сосок. Я использовал авто компрессор. Правда для этого пришлось притащить аккумулятор домой. С электрическим компрессором будьте внимательны, чтобы вовремя отключить и сильно не перекачать.

Перед запуском котла не будет лишним выгнать попавший в систему воздух.

В Аристон класс 24 для этого нажимаем и удерживаем около 5 сек. кнопку ESK. Котёл на 6 мин перейдёт в режим продувки, выйдет из этого режима сам или можно принудительно, снова нажав ESK.

Почему давлению в котле важно уделять внимание

Если в доме где стоит двухконтурный котёл, постоянно не живут, лишь наездами, то нужному давлению важно уделить особое внимание. Представьте себе такую картину. Никого дома нет продолжительное время, гаснет свет, соответственно котёл тоже отключается, вода остывает — давление в системе из за слабого давления в расширительном баке  падает ниже порога включения котла

Никого дома нет продолжительное время, гаснет свет, соответственно котёл тоже отключается, вода остывает — давление в системе из за слабого давления в расширительном баке  падает ниже порога включения котла.

Затем происходит следующее… Включается электричество, но котёл не запускается, давление слишком упало. Вы приезжаете через неделю и обнаруживаете свой домик замороженным, вода, замёрзшая в трубах и радиаторах, безжалостно их рвёт. Для вас наступает ледниковый период. Поэтому лучше перебдеть чем недобдеть.

Есть ещё одна неисправность, о которой упоминал в начале статьи. При ней  давление в котле всё время растёт, всё выше и выше, вплоть до срабатывания предохранительного клапана, об этой поломке написано здесь почему давление в газовом двухконтурном котле может расти.

Ну вот на этом пожалуй всё!

Нашли статью полезной? Пожалуйста, поделитесь ею с друзьями, для этого нужно  нажать на кнопки соц сетей, это сильно поможет развитию сайта. Спасибо!
А заветные кнопочки находятся ниже, почти перед лентой комментариев.

Почему поднимается давление в котле отопления

Заполнение контура отопления производится при соблюдении точной последовательности действий, отступление от правил приводит к сбоям в работе системы. При сезонном запуске системы необходимо произвести настройку регулируемых вспомогательных элементов и зафиксировать положение вентилей в правильном положении.

Воздушная пробка в системе

Тепловизор показывает пробку

При сбоях в работе системы отопления, выраженных в произвольном повышении давления, температура теплоносителя иногда понижается и возникает блокировка котла. Как следствие, в таких ситуациях, происходит разбалансировка в функционировании системы, приводящая к отказу дорогостоящих элементов.

К подобным последствиям может привести завоздушивание контура, а образовавшиеся пробки признают распространенной причиной, по которой растет давление в котле.

Возникновение воздушных пробок может произойти в силу ряда причин:

• неисправность оборудования;
• запуск системы произведен с нарушениями;
• отказ автоматики;
• образование трещин в корпусе теплообменника.

Выше указанные последствия становятся результатом пренебрежений установленными правилами эксплуатации системы отопления.

К указанным поломкам могут привести следующие действия:

• заполнение контура ГВС осуществляется из верхней точки;
• при запуске производится ускоренное заполнение системы водой;
• перед запуском не проведена проверка, в которой нуждаются воздухоотводчики, а также каждый кран маевского;
• не произведен спуск воздуха из радиаторов после ремонта;
• вибрирующая крыльчатка, которой оборудован циркуляционный насос, медленно осуществляет подкачку воздуха, вызывая проблему с циркуляцией.

Устраняются такие неполадки путем сброса давления из контура отопления. Далее производят заполнение контура водой, осуществляемое с нижней точки

Важно учитывать, что в процессе заполнения системы необходимо держать открытыми краны, спускающие воздух. Заполнение производится постепенно без лишней спешки, а сигналом окончания процесса служит появление воды в верхней точке системы

Неисправности расширительного бачка

Расширительный бачок может выглядеть как отдельный настенный элемент, так и в виде части котла. Он предназначен для сбора излишков теплоносителя из контура отопления. При нагреве воды в системе ее объем может увеличиваться до 4-х %, а расширительный бачек предназначается для компенсации этой разницы.

Неправильный расчет объема системы может привести к установке бачка меньшей вместительности, чем необходимо для компенсации. В этом случае весь избыток воды не может покинуть систему и это становится объяснением, почему растет давление. На габариты бачка также влияет мощность установленного котла.

Скрытой поломкой считают разрыв мембраны в расширительном баке. Такое повреждение заметить можно не сразу, а тем временем незафиксированный теплоноситель может заполнить всю внутреннюю полость. Напор в контуре при этом снизится, но если, в этой ситуации, подпитать систему, то это приведет к произвольному повышению давления.

Другие причины повышения давления

В поле зрения попадают и прочие неисправности, которые могут объяснить, из-за чего растет давление в системе отопления. Если не проводить регулярную проверку показателей давления в системе, то неприметные неполадки могут стать причиной дорогостоящего ремонта.

1. Если окажется заблокированной арматура, то в момент забора напор станет повышаться, а контрольные датчики блокируют оборудование. Во избежание последствий, вызванных этой причиной, при запуске необходимо производить осмотр вентилей и кранов, чтоб убедиться в исправности клапанов.
2. Грязь и ржавчина, постепенно собирающаяся в системе способна засорить фильтр-сеточку. Поэтому, следует либо регулярно производить чистку этого элемента, а если не поможет промывка фильтров, то стоит установить промывной или магнитный фильтр. При правильном устройстве таких элементов напор выше допустимого не поднимается.
3. Выйти из строя может контроллер или терморегулятор, а проблемы с автоматикой приводят к негативным последствиям. Причиной может послужить, как преждевременный износ, так и заводской дефект. Кроме всего, сбой в работе этих элементов может быть спровоцирован неверным подключением.

Такие неполадки можно вовремя определить только при условии систематического наблюдения за показаниями контрольных приборов. Они не способны резко нарушить работу системы, но способны постепенно изменять показатели, подвоя к критической точке, при которой котел работает под нагрузкой.