Диагностика и ремонт Сололифт2 своими руками
Ниже приведены сведения, необходимые для выполнения экспресс-диагностики канализационных станций Sololift2, понимания причин наиболее часто возникающих проблем и самостоятельного устранения неисправностей.
Не включается двигатель при поднятии воды в бачке до уровня запуска
Возможные причины:
- Неисправен кабель или отключено питание от сети 220В.
- Сгорел предохранитель. Многократное перегорание предохранителя свидетельствует о проблемах с мотором или проводом питания.
- Заклинило реле давления насосной установки.
- Застопорилось рабочее колесо.
Как починить?
- Проверьте кабель питания и наличие напряжения в сети.
- Поставьте новый предохранитель.
- Убедитесь в исправности реле давления.
- Освободите рабочее колесо. Для этого выполните следующие действия: выключите прибор от сети, вскройте крышку, просуньте в паз на торце вала мотора отвертку и с ее помощью прокрутите вал в разные стороны. После того, как колесо перестанет заклинивать, закройте крышку, подключите станцию Sololift2 к электросети и проверьте, как она работает.
Двигатель гудит, но не работает
Возможные причины:
- Сгорел конденсатор или электродвигатель.
- Застопорилось рабочее колесо.
Как починить?
- Замените конденсатор или мотор.
- Устраните причину, мешающую свободному вращению лопастного колеса.
Двигатель не выключается, Sololift работает без остановок
Возможные причины:
- Утечка воды из выпускного трубопровода или из всасывающей линии.
- Поломка реле давления.
Как починить?
- Устранить утечки жидкости и убедиться в работоспособности обратного клапана.
- Поменять реле давления.
Сололифт2 не откачивает воду, но двигатель работает
Возможные причины:
- Засорился насос или резервуар.
- Образовалась воздушная пробка внутри насоса.
- Засор в трубопроводе или напорном патрубке.
Как починить?
- Определить место образования засора и устранить его.
- Проверить, исправен ли воздушный клапан.
Сололифт очень медленно откачивает сточную воду
Возможные причины:
- Слишком большая длина или сложная изгибистая форма выпускного патрубка.
- Протечка в корпусе насоса.
- Засор.
Как починить?
- Поменять трубу на более подходящий вариант.
- Починить или заменить корпус новым.
- Проверить, что ничего не мешает свободному вращению вала двигателя.
Насос работает очень громко и издает посторонний шум
Возможные причины:
Рабочее колесо мотора задевает за какое-то инородное тело.
Как починить?
Вытащить посторонний предмет из двигателя.
Возможные причины:
Загрязнился угольный фильтр насоса.
Как починить?
Заменить новым фильтром.
Вода медленно сливается из ванной или другого сантехнического прибора
Возможные причины:
- Засор Сололифта.
- Изменился уровень жидкости, при достижении которого должен включаться насос.
- Слишком маленький диаметр всасывающего трубопровода.
Как починить?
- Убедиться, что свободному вращению вала электропривода ничего не мешает.
- Проверить настройки и исправность реле давления.
- Поменять трубу на входе в насос.
Здесь приведены самые частые неисправности насосов сололифт. Устранить большинство поломок можно своими руками. Однако, если аппарат находится на гарантии, единственно верным решением будет обратиться в сервисный центр. Если случай будет признан гарантийным, то платить за ремонт или замену дорогостоящих частей не придется.
Как разобрать агрегат для диагностики поломки
При поломках насоса, требующих замены деталей, расположенных внутри его корпуса, потребуется разборка агрегата. Погружной насос состоит из отсека для двигателя и отсека с одной или несколькими крыльчатками, предназначение которых — захват воды. Ниже приведена схема устройства той части центробежного насоса, где установлены крыльчатки.
Как видно из рисунка, крыльчатки установлены на валу агрегата. Чем их больше, тем выше давление, создаваемое насосом. Во втором отсеке гидромашины расположен роторный двигатель. Он находится в герметичном корпусе, и чтобы открыть его, нужно знать некоторые нюансы.
Итак, чтобы перейти от теории к практике и разобрать насос, выполните следующие действия (в зависимости от производителя конструкция агрегата может отличаться).
- Открутите 2 винта, удерживающих сетку аппарата.
- Снимите сетку и проверните вал двигателя вручную. Если он не крутится, то проблема может находиться либо в отсеке двигателя, либо в насосной части аппарата.
- Сначала потребуется разобрать насосную часть аппарата. Открутите 4 винта, удерживающих канал силового кабеля, и отсоедините его от корпуса аппарата.
- Далее, следует открутить 4 гайки, удерживающих фланец насоса.
- После откручивания крепежа отделите от двигателя насосную часть аппарата. На данном этапе можно определить, в какой секции произошло заклинивание. Если вал насосного отсека не вращается, значит, необходимо разобрать данный узел.
- Окрутите весь крепеж, удерживающий нижний фланец насосной части агрегата.
- В штуцер, расположенный в верхней части блока, необходимо вкрутить переходник, который поможет сохранить резьбу от повреждений.
- Зафиксируйте насос в тисках.
- Подобрав подходящий инструмент, открутите нижний фланец.
- Теперь можно вытянуть блок крыльчаток и осмотреть его для выявления неисправностей.
- Далее, следует проверить опорный вал на предмет износа или люфта.
- Чтобы заменить (при необходимости) рабочие колеса, необходимо зафиксировать вал в тисках и открутить верхнюю гайку.
- На следующем этапе снимаются блоки, промываются и при необходимости заменяются на новые.
- Сборка насосной части аппарата производится в обратном порядке.
- Для разборки электродвигателя его также нужно зафиксировать в тисках.
- Далее, следует снять пластиковую защиту фланца, открутив крепеж.
- Снимите стопорное кольцо, удерживающее крышку, с помощью пассатижей.
- Извлеките крышку, воспользовавшись отверткой с прямым шлицем.
- Извлеките из корпуса резиновую мембрану.
- Извлеките конденсатор.
- На данном этапе можно проверить уровень масла, его качество, выявить причину заклинивания и т.д. Собирается блок двигателя в обратном порядке.
Это интересно: Бьёт током холодильном, плита и водопроводный кран — в чем причина
Простое недоразумение
Что делать, обнаружив, что уже 20 минут назад запущенная машинка так и стоит пустая, и при этом непонятно гудит. Во-первых, стоит проверить, не отключили ли подачу воды в доме. Откройте кран в ванной или на кухне, если напор есть, и он достаточный, придется осмотреть машинку.
Убедитесь, что люк захлопнут. При открытой дверце устройство блокировки не сработает и машинка не приступит к набору воды. Если внешне никаких проблем нет, придется «отметать» типичные неисправности одну за другой.
Прежде чем заниматься стиралкой, обязательно ее обесточить. Выдерните сетевой шнур из розетки. Также нужно не забыть перекрыть кран, отвечающий за подачу воды. В первую очередь на засор проверяется наливной шланг и фильтрующая сеточка. Действовать нужно так:
- ослабьте хомутик – это поможет отцепить заливной шланг от корпуса машинки;
- отсоедините «рукав» от водопроводной трубы;
- осмотрите шланг, промойте его под краном;
- найдите фильтрующий элемент, он установлен в месте подсоединения заливного шланга к впускному клапану;
- возьмитесь плоскогубцами за выступ сеточки и вытащите фильтр;
- прочистите фильтрующий элемент,
- установите сеточку обратно;
- подсоедините на место наливной шланг.
Также следует проверить фильтр, вмонтированный в трубу. Он установлен перед запорным вентилем. Этот элемент отвечает за первичную, «грубую» очистку водопроводной воды, поэтому именно на нем оседает много сора и примесей.
Чтобы промыть фильтр грубой очистки, следует с помощью одного гаечного ключа зафиксировать стык, а вторым – выкрутить гайку, удерживающую маховик. Рядом обязательно подставить емкость. Когда крепеж будет выкручен, вода потечет из трубы. Мощная струя прочистит сетку, вымыв весь мусор. После все элементы ставятся на свои места.
Разбор насоса
После поднятия прибора из скважины, следует продуть выходной штуцер, удалив из насоса остатки воды. На всех стыкуемых деталях аппарата следует нанести метки маркером, чтобы при сборке установить их в точную позицию. Затем приступаем к разборке корпуса, зажав его в тисках за уступы близ винтов. Винты, стягивающие две половины корпуса (4 штуки), следует ослаблять равномерно. После снятия крышки, из корпуса достаётся вибратор – основной рабочий агрегат насоса.
Открутив фиксирующую шайбу, расположенную сверху вибратора, можно разобрать весь узел. Все комплектующие детали нанизываются на центральный шток друг за другом, подобно кольцам на детской пирамидке.
Профилактические меры
Профилактические меры включают следующие действия: осмотр прибора, чистка, функционирование. Осмотр агрегата нужно производить один раз в квартал. Этого будет достаточно, чтобы выявить какие-то повреждения или сбои в работе.
Если соблюдать все условия эксплуатации и вести тщательный контроль над оборудованием, можно долгое время наслаждаться бесперебойной работой насоса.
Периодическая проверка работы устройства:
- Все подсоединения нужно проверять на протечку, если необходимо, менять уплотнители или прокладки;
- Визуально проверяется заземление;
- Звук работы насоса должен быть чистым;
- Проверяется давление;
- Отсутствие сильной вибрации в двигателе;
- Корпус обязательно должен быть чистым и сухим.
Если в работе насоса случился какой-то сбой, необходимо сразу же сделать диагностику и выявить причину. Если она указывает на неисправность прибора, его необходимо отремонтировать самостоятельно или же в специальной мастерской.
Ни одно частное обустройство участка или дома не обходится без водяного насоса. Следить за его работой нужно обязательно, чтобы не допустить серьезных поломок аппарата.
Источник статьи: http://kanaliza.ru/nasosy/nepredvidennyj-remont-vodjanyh-nasosov-12-prichin-ego-neispravnosti
Возможные поломки и способы их устранения
Итак, если все же с вашим циркуляционным насосом приключилась беда, и он отказывается работать, то попробуем отремонтировать агрегат своими руками.
Если насос издаёт гул, но рабочее колесо не вращается
Причинами могут быть следующие моменты:
- Наличие постороннего предмета в зоне рабочего колеса;
- Окислился вал ротора вследствие длительного простоя агрегата;
- Нарушение подачи электропитания к клеммам механизма.
В первом случае нужно аккуратно снять насос с системы отопления и раскрутить корпус в области рабочего колеса. При обнаружении инородного предмета, устранить его и провернуть вал руками. При сборке насоса в обратном порядке необходимо установить на патрубок надежный фильтр.
Если де имеет место быть окисление, то его хорошо зачищают, смазывают все движимые элементы рабочего узла и собирают насос в обратном порядке.
Если де проблема в качестве подачи электропитания, то придётся проверить напряжение при помощи тестера. Сначала на всех участках кабеля и при обнаружении порыва или неисправности полностью заменить последний. Затем, если кабель окажется в порядке, проверить напряжение на клеммах. Если тестер показывает бесконечность, произошло замыкание. Если показывает меньшее напряжение, значит, случился обрыв обмотки. И в том и в другом случаях производят замену клемм.
Если агрегат вообще не подаёт признаков жизни
Такое может случиться, если в сети отсутствует напряжение. При помощи тестера проверяют напряжение и при необходимости устраняют неполадку.
Кстати, рекомендуется защитить насос от перепадов в сети при помощи установки надежного стабилизатора. Такой ход позволит также защитить насос от сгорания плавкого предохранителя, который выходит из строя в результате постоянных перепадов давления в сети.
Если насос включается, но потом останавливается
Причинами могут являться:
- Наличие накипи между движущимися элементами агрегата;
- Неправильное подключение помпы в районе клемм.
В первом случае придётся разобрать насос и проверить его на наличие накипи. В случае обнаружения известковый налёт удаляют и смазывают все стыки между ротором и статором.
Если же накипи нет, то проверьте плотность предохранителя на агрегате. Следует снять его и хорошенько прочистить все зажимы. Здесь же стоит проверить правильность подключения всех проводов в клеммной коробке по фазам.
Если насос издаёт сильный шум при включении
Причиной этому является присутствие воздуха в замкнутом контуре. Необходимо выпустить все воздушные массы из труб, а в верхней части трубопровода смонтировать специальный узел для предотвращения образования воздушных пробок.
Еще одной причиной может стать износ подшипника рабочего колеса. В этом случае нужно разобрать корпус агрегата, проверить подшипник и при необходимости заменить его.
Если насос шумит и вибрирует
Скорее всего, дело в недостаточном напоре в системе. Необходимо добавить воды в трубы или повысить давление в области входного патрубка помпы.
Если все же напор мал
Здесь стоит проверить направление вращения рабочего узла в корпусе помпы. Если колесо крутится неверно, то, вероятно, была допущена ошибка при подключении устройства к клеммам по фазам в случае использования трехфазной сети.
Еще одной причиной снижения напора может стать слишком высокая вязкость теплоносителя. Здесь рабочее колесо испытывает большое сопротивление и не справляется с поставленными задачами. Придётся проверить состояние сетчатого фильтра и при необходимости прочистить его. Также нелишним будет проверить сечение труб входного и выходного отверстия и при необходимости установить верные параметры работы помпы.
Устройство циркуляционного насоса: ремонт и профилактика
Циркуляционный насос — частый элемент системы индивидуального отопления в собственных домах. Такое устройство позволяет качественно прогонять теплоноситель по замкнутому контуру, обеспечивая тем самым постоянную температуру на всех участках системы отопления и полное отсутствие воздушных пробок там же. Но и с самым надёжным оборудованием иногда случаются неприятности в виде сбоев в работе. А поэтому иногда требуется ремонт циркуляционного насоса с тем, чтобы вернуть системе обогрева дома изначальную эффективность.
Примечательно то, что, несмотря на разнообразие модельного ряда циркуляционных насосов, принцип их работы и технического обслуживания одинаковы для всех аппаратов. Поэтому в данном материале мы рассмотрим варианты, при которых можно избежать услуг профессиональных специалистов в сервисном центре и провести ремонт циркуляционного насоса своими руками.
Возможные причины
Воздух может попасть в бойлер несколькими способами. Первый из них довольно прост — это наличие протечки где-то в системе водоснабжения. Конечно, зачастую данная проблема очевидна. Если вы периодически видите лужу на полу в одном и том же месте, это явно говорит о нарушении герметичности соответствующего сегмента трубопровода.
Но бывает и так, что протечка расположена в скрытом месте — например, прохудилось соединение труб, расположенное в полу или в стене. Или же она настолько мала, что вода выделяется буквально по чуть-чуть, но воздух при этом все же успевает попадать внутрь.
В первом случае найти место разгерметизации, конечно, довольно сложно. Именно поэтому рекомендуется еще при монтаже скрытой разводки обустроить возможность доступа к основным узлам. В противном случае, для поиска нужного места вам придется разбирать все это дело.
Что касается второй ситуации — то есть наличия совсем слабой протечки — то найти ее можно с помощью обычной туалетной бумаги. Та хорошо впитывает воду, поэтому будет видна даже малейшая капля. Просто приложите бумагу поочередно к каждому месту соединения элементов и внимательно осматривайте ее после каждого действия.
Если проблема действительно заключается в протечке, то выход очевиден. Ее нужно устранить, избавившись таким образом и от опасности прорыва, и от дальнейшего скопления воздуха в водонагревателе.
Если же причина не в протечке, то это может говорить о неполадках в работе обратного клапана. Этот элемент предназначен для того, чтобы уже нагревшаяся в бойлере вода шла строго по нужному маршруту. В противном случае она пойдет в общий стояк, тем самым провоцируя образование в бойлере большого количества воздуха.
Как правило, обратный клапан входит в комплектацию водонагревателя. Но в дешевых моделях зачастую используются не самые качественные элементы. Поэтому клапан может выйти из строя. Решение проблемы одно — замена элемента.
Третья причина наличия воздуха в водонагревателе предельно проста — вы только что установили бойлер. Естественно, поначалу бак заполнен воздухом, а не водой. Чтобы избежать проблем при дальнейшем использовании оборудования, его нужно правильно запустить. Делается это в определенной последовательности.
- С помощью запорного вентиля перекройте подачу воды из системы горячего водоснабжения.
- Откройте «горячий» кран на смесителе, чтобы удалить из трубы остатки воды. Затем закройте его.
- К нижней панели бойлера подключено две трубы. Одна предназначена для холодной воды и обозначается синим цветом. Вторая раздает горячую — маркировка, соответственно, красная. Откройте вентиль на «холодной» трубе, а затем на «горячей».
- Теперь снова откройте «горячий» кран на смесителе. Сначала из гусака пойдет воздух вперемешку с водой. Его нужно полностью выпустить из водонагревателя. Как только гусак перестал «плеваться», и вы увидели, что из него идет ровная струя, кран можно закрыть.
- Вот теперь включаем бойлер в сеть, устанавливаем нужный режим и ждем, когда вода наберется и нагреется. После этого можно полноценно наслаждаться теплым душем.
Как вы понимаете, если в бойлере есть воздух, нужно не только его выгнать, но и устранить причину данного явления. Только в этом случае водонагреватель будет приносить вам настоящий комфорт, служить долго и качественно. Успехов!
Признаки поломки насоса стиральной машины
При появлении проблем с помпой, машинка может:
- не реагировать на установленную программу;
- издавать гудящие звуки при наборе или сливе воды;
- заливать воду в барабан в меньшем, чем полагается количестве;
- в процессе набора воды возможно полное отключение техники.
Работа стиральной машины автомат подразумевает безучастие пользователя в процессе стирки. Однако, когда приходится вмешиваться, значит возникли проблемы.
Чтобы продиагностировать и провести при необходимости ремонт помпы машины или замену нужно:
- послушать как работает машинка с целью выявления посторонних звуков. Если машинка сильно шумит при сливе, значит в насосе есть вода или некоторые его части деформировались;
- открыть панельку для удаления засора в сливном фильтре. Все мелкие и посторонние предметы находятся здесь – волосы, нитки, пуговицы, семечки и т.д.;
- почистить шланг слива. Даже если с виду он не поврежден, то все-равно нужно его снять и промыть под напором горячей воды;
- проконтролировать работу крыльчатки, возможно ее заклинивает. Находится она за сливным фильтром, который нужно открутить и вытащить. Будут видны лопасти крыльчатки, которые нужно повращать. Вращение не должно быть слишком легким. Если имеется какой-либо мусор – костяшки от бюстгальтеров, монет, ниток и волос, его нужно удалить;
- проверить целостность контактов и работоспособность датчиков, идущих к помпе.
Если в процессе диагностики причиной неполадок в стиральной машине определился насос, тогда придется его осмотреть. Чтобы до него добраться понадобятся стандартные инструменты.
Если вовремя не произвести ремонт сливного насоса стиральной машины, возможно перегорание контактов и даже двигателя машины.
Действия для профилактики
В рабочем состоянии проследите за уровнем нагрева двигателя. Если он кажется вам слишком высоким, то лучше снять насос и обратиться в точку продажи с просьбой о замене агрегата. То же самое можно сделать и в случае несоответствия силы напора
Также для защиты насосного оборудования от резкого выхода из строя рекомендуется осуществлять профилактическое обслуживание агрегата, которое будет включать в себя такие действия:
- Регулярный внешний осмотр корпуса насоса и его тщательное прослушивание в рабочем режиме. Так вы смоете проверить работоспособность помпы и герметичность корпуса.
- Следите за тем, чтобы все наружные крепежи насоса были надёжно смазаны. Это позволит облегчить разборку помпы в случае необходимости проведения ремонта.
- Также стоит соблюдать некоторые правила и при монтаже насосного агрегата впервые. Это поможет избежать ремонтных работ в дальнейшем:
- Итак, при первом подключении насоса к сети отопления стоит включить агрегат только в том случае, если в системе есть вода. Причём её фактический объем должен соответствовать указанному в техническом паспорте.
- Стоит здесь же проверить и напор теплоносителя в замкнутом контуре. Он также должен соответствовать заявленному в технических характеристиках агрегата.
- В рабочем состоянии проследите за уровнем нагрева двигателя. Если он кажется вам слишком высоким, то лучше снять насос и обратиться в точку продажи с просьбой о замене агрегата. То же самое можно сделать и в случае несоответствия силы напора.
- Кроме того, убедитесь, что заземление при подключении насоса есть между насосом и клеммами. Здесь же в клеммной коробке проверьте отсутствие влаги и надёжность фиксации всех проводков.
- Работающий насос не должен давать даже минимальных течей. Особого внимания заслуживают места соединения входного и выходного патрубков системы отопления с корпусом насоса.
Причины неисправности и ремонт водяного теплого пола
Правильный монтаж водяного пола гарантирует его службу на протяжении очень длительного времени (до 50 лет) с условием использования высококачественных цельных труб.
Способы укладки труб теплого пола
По комплектации и принципу действия водяной теплый пол довольно сложен и его работоспособность зависит от качественного функционирования нескольких важных компонентов. Водяной пол состоит из следующих элементов:
- Труб, с циркулирующей по ним водой, являющейся теплоносителем.
- Байпаса.
- Циркуляционного насоса.
- Коллектора и электропривода, с помощью которых регулируют поток воды.
- Балансировочного клапана, который смешивает нагретую и остывшую воду.
- Термостата и терморегулятора, отвечающих за поддержание необходимой температуры. В случае их поломки возможно не только остывание, но и перегрев теплоносителя.
Основные элементы теплого водяного пола
Как и в случае с электрическим полом, при выявлении причин недостаточного обогрева допускают некачественно проведенные теплоизоляционные работы, в результате которых наблюдаются существенные теплопотери. Исправить ситуацию позволит только полная переделка системы с нуля. Причиной слабой теплоотдачи также служи неправильный расчет и подбор характеристик основных компонентов системы. Слабый котел может стать причиной недостатка энергии для нагрева теплоносителя.
Повреждения трубопровода
Причиной прорыва и протечки водяного пола часто является резкое падение давления внутри трубы. Количество воды в трубах снижается, а та, что вытекает наружу, начинает разрушать стяжку и просачиваться на нижний этаж.
Для выявления возможной протечки сначала производят визуальный осмотр напольного покрытия, в местах стыках ламелей которого или непосредственно на поверхности можно обнаружить мокрые пятна. Если невооруженным глазом и на ощупь наличие влаги не определяется, то используют тепловизор.
При обнаружении места расположения поврежденного фрагмента трубы производят ее локальный ремонт, частично разобрав напольное покрытие и демонтировав стяжку. Перед заменой трубы воду из контура сливают, а после повторного запуска обязательно обезвоздушивают систему.
Таблица 2. Ремонт при повреждении труб
| Иллюстрация | Описание |
|---|---|
 | Для удаления кафельной плитки, если повреждение трубопровода произошло в ванной, первым делом освобождают швы от затирки. |
 | Выполняют демонтаж плитки. |
 | Для удаления стяжки используют перфоратор. |
 | Для ремонта подобных повреждений труб применяют пресс-муфту. |
 | В месте повреждения трубы делают разрез при помощи ножовки. |
 | Трубу очищают от загрязнений. |
 | При помощи развертки выравнивают отверстия с обеих сторон. |
 | На оба фрагмента трубы надевают муфту. |
 | Муфту обжимают клещами. |
Перед заливкой цемента отремонтированный участок проверяют на отсутствие протечек. Для защиты муфты от кислой среды раствора, ее обматывают куском вспененного полиэтилена.
Неравномерность нагрева
Если теплый пол слабо нагревается, причиной может быть неравномерное распределение воды в трубах. Это связано с разной длиной контуров – в более длинных, при одинаковой скорости подачи воды, теплоноситель остывает быстрее. В этом случае потребуется отрегулировать подачу воды в каждый контур на коллекторе, произвести настройку уровней электроприводов на подающих клапанах.
Коллектор теплого водяного пола
Чтобы понять результат внесенных изменений в систему потребуется подождать некоторое время. Время прогрева теплого пола зависит от многих нюансов: количества и типа слоев конструкции пола, температуры теплоносителя и скорости его подачи, мощности нагревателя, типа финишного покрытия, погодных условий.
Неисправности электрооборудования
При отсутствии протечки причину стоит искать в неисправности элементов системы, работающих от электросети.
Из строя может выйти циркуляционный насос или термостат, местом расположения, которых является смесительный узел коллектора. Наличие напряжения в них проверяют при помощи мультиметра или индикаторной отвертки. О том, что насос не работает, скажет отличие каких либо звуков при его включении.
Элементы коллектора теплого пола
Каждую клемму термостата потребуется проверить на наличие напряжения. Также стоит проверить датчик температуры.
Цены на теплые полы Caleo
теплый пол caleo
Если причину поломки теплого пола не удалось обнаружить самостоятельно, то лучше обратиться к специалистам, которые имеют необходимые инструменты, навыки и опыт устранения подобных проблем.
Специфика ремонта и конструктивные особенности
Большой популярностью среди домовладельцев пользуются устройства марки «Вихрь» и «Водомет» по причине простоты конструкции и ремонта устройства. Удобный корпус цилиндрической формы является основой каждого погружного скважинного насоса. В такой корпус встраивается двигатель с крыльчаткой, закрепленной на валу. Специально встроенный вкладыш отделяет крыльчатку от отсека с мотором. Через такой вкладыш проходит сам вал.
Перед началом проведения ремонтных работ нужно определить исправность главных узлов насоса. Для этого выполняются такие действия:
- Проверка поршня на предмет всевозможных деформаций и повреждений. Этот элемент должен быть ровным и прямым.
- Оценка состояния всасывающего отверстия. Когда воздух беспрепятственно проходит с обеих сторон, попадая в систему из всасывающего патрубка.
- Необходимо собственноручно определить расстояние между установленными магнитами катушек и устройством поршня. Нормальный показатель должен соответствовать 0,4-0,5 см. Катушки в узле могут биться друг об друга, если это расстояние больше. Мотор может перегреться в результате уменьшения этого расстояния.
- Также необходимо определить расстояние от корпуса устройства до клапана, блокирующего впускное отверстие. Нормальный показатель должен составлять от 0,7 до 0,8 см. Это дает возможность воде беспрепятственно выходить из насоса при отсутствии мотора.
- Также придется удостовериться в том, что проблемы с функционированием насоса не обусловлены перепадами напряжения.
Для нормальной работы устройства показатель на измерительных приборах должен соответствовать 200-240 V.
