Загорается и сразу же гаснет
Причины данной неполадки таковы:
- Слабая тяга. Нужна чистка дымохода. Если на кухне плохая вентиляция, то надо открыть форточки или сделать вентиляционный клапан на раму окна.
- Плохо нажимается кнопка розжига. Её нужно удерживать от 20 до 30 секунд.
- Не работает сенсор, который отводит продукты сгорания. Это можно узнать с помощью мультиметра. Если сенсор работает, то на экране будет знак, обозначающий бесконечность.
- Смешивание потоков. Нужно установить на регуляторе постоянную нормальную температуру.
- Большое давление в моделях, где малая мощность. Задайте параметры воды, как это указано в инструкции.
- Систематическое выключение сенсора перегрева. Решение: его замена.
- Урегулировать запальник. Отсоедините электрод от запальника, чтобы искра оказалась в центральной части горелки. Осмотрите и исследуйте соединения трубки на герметичность.
При запаздывании зажигания прочистите горелку. Велика вероятность, что в ней накопилась сажа и копоть. Также проблема может крыться в микропереключателе.
Что представляет собой газовая горелка и из чего она состоит
У любого приспособления, предназначенного для сжигания жидкого и газообразного топлива, есть основной узел – это горелка. Она отвечает за формирование равномерного пламени. Топливная смесь может быть разного качества, но хорошо продуманный способ подачи топлива обеспечит полное сгорание любой горючей смеси.
Атмосферные газовые горелки для котлов имеют очень простую конструкцию
Важнейшие показатели качественного устройства для сжигания газа – бесшумная работа и отсутствие выделения вредных соединений при сжигании топлива, в частности угарного газа. Современная бытовая газовая горелка для котла отопления – простое устройство, прошедшее длительный процесс модернизации. Некоторые старые конструкции, выпускаемые в советские времена, издавали много шума и были далеко не безопасны, особенно при сильном ветре.
На многие показатели, включая уровень шума, влияют конструктивные особенности камер сгорания. В новых образцах горелок много внимания уделяется удобству розжига и равномерной подаче пламени. Конструктивные особенности газовой горелки для отопления помещений очень простые:
- поджигание газа обеспечивается системой розжига;
- газ воспламеняется в форсунке;
- автоматика призвана контролировать основные показатели: температуру, равномерность распределения газа, аварийное отключение;
- наличие огня контролируется специальным «датчиком пламени».
Из помещения побочные продукты сгорания газа должны выводиться наружу, чтобы вредные примеси не заполняли пространство. Для отвода газа необходим дымоход, имеющий хорошую тягу. Это единственный недостаток отопления газом. Само устройство газовой горелки постоянно совершенствуется, включая следующие показатели:
Уровень шума газовой горелки зависит от конструкции камеры сгорания
- схемы получения тепла;
- рациональный приток кислорода;
- способы отведения копоти и углекислого газа.
Горелки газовые для котлов: основные требования и схема работы
Тепло, выделяющееся в процессе сжигания газа, концентрируется в теплообменнике, откуда передается к теплоносителю. Вместе с небольшим количеством тепла часть продуктов сгорания выводится в атмосферу. Происходит химическая реакция выделения тепла: при высокой температуре сгорающий газ соединяется с кислородом, поступающим из воздуха. На сжигании газа и выделении тепла строится принцип работы газовой горелки. Водяной пар и углекислый газ – побочные продукты химической реакции, связанной с получением тепла.
Среди опасных веществ называют оксид азота, угарный газа и некоторые смолистые компоненты. Из-за этого предъявляются особые требования к вытяжке и дымоходу – важна хорошая тяга.
Согласно современным требованиям в любом режиме газовые горелки для котлов отопления с автоматикой (и другие разновидности) должны отличаться низкой токсичностью. Требуется, чтобы в процессе горения выделялись лишь слаботоксичные газы и небольшое количество копоти, что является общим условием применения большинства видов сырья для отопления.
Правильно продуманный способ подачи топлива обеспечит полное его сгорание
Основные требования, предъявляемые к горелке для котла:
- доступность для самостоятельной установки;
- понятная схема конструкции;
- продолжительный период эксплуатации;
- надежность эксплуатации;
- незначительный шумовой порог;
- удобство переключения режимов;
- возможность работы на другом виде топлива;
- полное сгорание газа;
- высокие экологические показатели (выделяется мало вредных продуктов горения).
Как известно, дешевый товар свидетельствует о низком качестве продукции и непродолжительном сроке эксплуатации. Нередко ремонт оказывается невозможным, особенно в том случае, если нет гарантийного срока и заводского сертификата. В продаже всегда имеются качественные бытовые газовые горелки для котлов отопления. Цена их вполне приемлема для большинства потребителей.
Причины отсутствия пламени в котлах с автоматическим розжигом и способы их устранения
Поврежден блок розжига
На фото электрическая часть турбированного котла «Ariston».
Для выявления состояние блока розжига можно воспользоваться электронным тестером в режиме омметра. Щупы подключаются к выходу контактов электродов розжига (либо к самим электродам), расположенным на блоке. Блок исправен, если показания тестера находятся в пределах 650 — 750 Ом.
Проверка блока автоматического розжига котла «Ariston».
В поврежденном блоке, тестер зафиксирует обрыв (на дисплеи высветится 1) или короткое замыкание (высветится 0). Выявленная неисправная деталь меняется аналогичной.
Загрязнен электрод контроля пламени
В процессе сгорания топлива образуется сажа, которая попадая на рабочую поверхность электрода, и нарушает его правильную работу. Зачистите поверхность электрода наждачной бумагой с мелким зерном. Если не помогло:
- переместите ручку регулятора температуры в положение отключения отопления;
- дождитесь выключения циркуляционного насоса, дымососа;
- на панели приборов нажмите кнопку выключить;
- вытащите из розетки и разверните, на 180 градусов, штепсельную вилку прибора;
- вставьте вилку обратно в розетку;
- включите котел.
Плавное отключение отопительного оборудования продлевает его ресурс.
Работа блока контроля пламени, из-за принципа действия, зависит от фазировки питающей сети (точек подключения фазы и нуля). Поэтому, перефазировка помогает ему восстановить чувствительность ионов газа.
Низкое сетевое напряжение
Блок розжига и электронный газовый клапан, из-за недостаточного напряжения в сети, может работать неправильно.
Для поддержания стабильного уровня напряжения питания котел желательно подключать через стабилизатор напряжения. Он обеспечит защиту электронных элементов газового котла при скачках напряжения.
Неисправность газового клапана
Клапан может быть заблокирован мусором, который попал через газовые горелки. В устройстве, может перегореть катушка индуктивности, предназначенная для управления положением клапана. Для ее проверки, на полностью обесточенном котле, к клеймам подсоединяется омметр. Катушка считается рабочей, при показаниях 80 — 90 Ом.
Проверка катушки газового клапана.
Для очистки газового регулятора раскручивается боковая часть корпуса там, где размещен клапан. Изымается мусор и очищается его рабочее пространство. Собирается в обратном порядке. Часто, для сборки газового регулятора применяют крепеж с нераспространённым профилем головки: звездочка со штырьком. Для работы с таким метизом нужно приобрести отвертку с жалом нужного размера и профиля или обточить отвертку с плоским наконечником.
Как почистить напольный газовый котел: пошаговая инструкция
Перед любыми действиями, стоит перекрыть кран подачи газа (или убедиться, что он перекрыт). Разберем процесс на примере распространенного энергонезависимого котла Данко. Устройство всех напольных газовых котлов не отличается принципиально, поэтому можно легко адаптировать инструкцию под любую модель и определить все ключевые компоненты.
| Фото (нажмите для увеличения) | Описание процесса |
| Разборка. Открываем и снимаем дверцу, после чего отсоединяем все указанные на фото компоненты: (1) подача газа; (2) крепление блока горелки; (3) контакты клем; (4) термобаллон. Теперь можно вытащить блок горелок и автоматики. Также откручиваем и снимаем крышку котла (2 винта спереди и 2 сзади) | |
 | Сверху, чтобы добраться до теплообменника, нужно снять слой теплоизоляции, крышку крепления дымохода и металлическую плиту. Все компоненты обычно расположены последовательно и крепятся болтами. |
  Специальный ершик для очистки жаротрубных каналов теплообменника. | Очистка теплообменника. В каналах теплообменника (они могут быть круглыми, как на фото, так и прямоугольными) находятся завихрители. Вытаскиваем каждый по-очереди и очищаем от сажи и загрязнений. Это можно сделать:
Для чистки жаротрубных каналов теплообменника нужно использовать специальный металлический ёрш, опуская его в самую глубь. После механической чистки хорошо будет пропылесосить отслоившиеся остатки и переходить к очистке блока горелки. |
 Так выглядит почищенная основная горелка. | Очистка основной горелки. Основные горелки практически не загрязняются, для очистки используйте ткань, при более сильных загрязнениях – металлические щетки. Очистите внешние и внутренние поверхности горелок, проследите, чтобы все отверстия имели должный вид и не были забиты. |
 | Чистка запальника и автоматики. Очистку данных элементов рекомендуется доверить специалистам, в противном случае тщательно изучите точное расположение всех элементов относительно основной горелки, сфотографируйте узлы с разных сторон. Ориентируясь на фото, снимите и очистите: (1) электрод пъезорозжига; (2) пилотную горелку, она же запальник; (3) термопару. Делать это нужно аккуратно, наждачкой-нулевкой или мягкой щеткой, не оставляя царапин. Также отличное средство – вата и спирт. |
 | При очистке запальника хорошо продуйте форсунку, при сильном загрязнении пробейте отверстие проволокой или иглой, ни в коем случае не допускайте повреждений или деформации. |
 | Сборка. Устанавливаем все элементы на свои места, в большинстве моделей электрод пъезорозжига должен иметь незначительный запас свободного хода (люфт), чтобы при нагреве он не раскололся. |
Общая классификация газовых горелок по типу горючего
Загородные дома не всегда можно обеспечить природным газом, подаваемым от общей магистрали. Поэтому предусмотрена вариативность горелок в плане использования разного типа горючего. Если топливо поступает от газовой магистрали, скорее всего применяют пропан-бутановые газовые горелки для котлов отопления.
Магистральный газ-метан – наиболее доступное природное топливо для котлов. Однако сейчас нет большой выгоды в цене на сжиженное голубое топливо (пропанобутановую смесь). Общее отопление, обеспечивающееся магистральным трубопроводом, тоже обходится недешево.
Котлы на газу, работающие на разных видах топливных смесей, имеют примерно одинаковую конструкцию. Есть небольшая разница в стоимости, но она тоже несущественна (под сжиженное топливо оборудование обойдется дороже). Сами горелки немного отличаются, имея разные форсунки под жидкое топливо и голубой газ.
Если природный газ к дому не подведен, применяют пропан-бутановые газовые горелки
Пропановые горелки требуют настройки на данный вид топлива с установкой жиклера. При горении огоньки пламени отдают желтоватым цветом, в дымоходе больше скапливается копоти. Жиклер отвечает за нормализацию давления.
Современные горелки работают в большом температурном диапазоне – от -50 до +50 °С. Часть оборудования можно приспособить под другие виды энергоносителей:
- отработанное масло;
- солярку;
- мазут;
- керосин;
- пропанобутановую основу;
- арктическое дизельное топливо.
Современные приспособления зачастую имеют в комплекте оба вида форсунок или универсальное оборудование под топливные разновидности, благодаря чему легко перенастраиваются.
Самодельные газовые горелки чаще всего используются в твердотопливных котлах
Безопаснее приобрести простое газовое оборудование, приспособленное под газ в баллонах. Самодельное оснащение хоть и более доступное, но небезопасное! Обычно осуществляют «переделки» на основе старых агрегатов.
Турбированные виды газовых горелок и их конструктивные отличия
Среди современного газового оборудования многие специалисты отдают предпочтение горелкам закрытого типа для турбированных котлов. Они самодостаточны в конструктивном плане, предполагают наличие компактного дымохода, который можно отвести даже в общую вентиляцию при автономном отоплении.
Отопительный агрегат со специальной камерой сжигания закрытого типа кислород получает извне – по специальной трубе подачи (коаксиальному дымоходу). Примерно таким же путем наружу выводятся продукты сгорания. Отопительное оборудование управляется посредством достаточно мощного вентилятора на автоматическом управлении.
Вентиляторные газовые горелки имеют и недостаток – это цена, обусловленная сложной конструкцией изделия
Такое приспособление стоит гораздо дороже, чем атмосферное отопительное оборудование. Однако за дополнительную плату покупатель получает ряд преимуществ, включая автономную работу в жилом помещении. Данное устройство, благодаря автоматическому управлению, отличается высоким уровнем безопасности,.
У турбированного оборудования самый высокий КПД и гибкая температурная схема
Топливо сгорает практически полностью, что важно для экологических показателей. Отмечаются и недостатки, включая конструктивную сложность, вызывающую затруднения при монтаже и ремонте. Газовые горелки для комбинированного оборудования чаще всего применяются в твердотопливных котлах
Это довольно сложный агрегат, поэтому все узлы должны отвечать определенным требованиям эффективности и безопасности. Автоматическое устройство способно переходить с одного вида топлива на другое для бесперебойной подачи тепла. По такому принципу устроены пеллетные и пиролизные котлы, оснащенные газом для горелок, приводящим в действие процесс воспламенения
Газовые горелки для комбинированного оборудования чаще всего применяются в твердотопливных котлах. Это довольно сложный агрегат, поэтому все узлы должны отвечать определенным требованиям эффективности и безопасности. Автоматическое устройство способно переходить с одного вида топлива на другое для бесперебойной подачи тепла. По такому принципу устроены пеллетные и пиролизные котлы, оснащенные газом для горелок, приводящим в действие процесс воспламенения.
Газовый котел из газового камина для мастерской.
Приветствую всех форумчан!
Решил сварганить себе маленький котел газовый для отопления контейнера. Вы конечно можете сказать, мол зима кончается а он котлы конструирует :fool: . Может вы и правы. Но с другой стороны есть небольшое количество свободного времени, которого в рабочий сезон катастрофически не хватает. Да и ладошки чешутся помастерить.
Батареи уже стоят, так как до этого был котел дровяной из бубафони. Дровяной весьма устраивал из за дешевизны топлива, но его нужно было периодически контролировать, хотя и был он долгоиграющий (горело даже до 9-10 часов с одной закладки). Но не в этом суть.
Еще вот уже больше 3 лет пользую газовый камин вот такой:
В прошлом году сосед по базе подогнал мне по дешевке ещё один такой же камин. Тогда у меня и появилась мысля сделать из одного камина котел.
Сначала начал делать теплообменник, но тут тесть отдал мне свой, тоже самодельный, которым он 2 зимы отапливал дачу. Домик у него там небольшой, примерно 5х5 м, и тоже стоит 2 батареи, как у меня. Поэтому думаю подойдет:
У него там была врезана керамическая конфорка, похожая на те, что на моем камине. Только я хочу поставить свои, и + перенести всю автоматику с камина. Будет возможность ступенчатой регулировки температуры и защита, которая, как показали три года эксплуатации весьма неплохая.
В общем раскрутил камин, примерил конфорки. Подставка от котла тестя подошла с минимальными доработками:
Трубки решил обрезать в угоду компактности, в контейнере и так места мало:
Сварганил панельку спереди, для крепления крана переключения положений и кнопки пьезоподжига (они объединены в один блок):
Сам пьезоэлемент развернул кверху, как он должен стоять:
Принцип защиты (насколько я смог разобраться):
При работе маленький язычок пламени постоянно греет один контакт пьезоэлемента. Пока он греется — кран работает на подачу газа. Как только язычок пламени, к примеру, задувает ветром, кран через несколько секунд отрубает подачу газа.
Ещё пара фоток:
Собрал сегодня сие чудо. Дай думаю опробую на сухую.
Вкратце скажу о запуске для тех кто не знаком с такими каминами. Чтобы запустить нужно утопить кнопку крана и щелкнуть пьезой. Затем немножко подержать, чтобы язычок пламени нагрел пьезоэлемент (тогда кран не вырубится), и после отпустить. После этого уже можно включать вторую и третью конфорки.
Значит жму я на кран, поджег язычок, и конфорка стартанула, подождал нагрева пьезоэлемента. Дальше отпускаю кран, а он собака благополучно отрубает газ :diablo:. Проканаёжился я с ним до позднего вечера, разобрал и собрал три раза. Так и не понял как он, сволочь, газ перекрывает. Вернее, как перекрывает там понятно, а вот за счет чего держит канал открытым не догоняю :cray: .Есть там один неразборный элементик, типа клапаночка, вот принцип его работы не пойму никак. Я уже и магнитом его потыкал результата — ноль. Электрических элементов, типа батареек, никаких нет.
Люди добрые! Если кто знаком с этой системой просветите пожалуйста! А то я даже не могу понять с какого конца искать неисправность. Провода прозвонил, контакт нигде не нарушен, кран сам не клинит. Чего ещё проверить?
Электророзжиг для газовой колонки
Присутствует в полностью автоматических бойлерах. Принцип работы проточного газового водонагревателя с электророзжигом исключает необходимость в постоянно горящем фитиле. Воспламеняется сразу основная горелка. Источником электричества служит бытовая сеть на 220 Вт, батарейки или встроенный внутрь гидрогенератор.
Автоматическое электронное зажигание газовой колонки происходит при открытии крана горячего водоснабжения. После закрытия точки ГВС горелка самостоятельно затухает.
Розжиг от батареек
Устройство электронного блока розжига газовых колонок используется в полностью автоматических водонагревателях. В заводской комплектации в качестве элементов питания используются батарейки.
Электронный розжиг газового водонагревателя работает следующим образом:
- шток в водяном редукторе имеет специальные лапки, подключенные к электророзжигу;
- при включении ГВС мембрана давит на шток, открывает газовый клапан и одновременно дает сигнал на генерацию искры;
- после розжига пламени блок генерации искры на батарейках отключается.
Питание от батареек имеет один существенный недостаток. Замена элементов требуется каждые полгода. При желании можно установить адаптер и подключить через него колонку к бытовой электросети. Такое решение устранит необходимость в постоянной и частой замене батареек.
Розжиг от гидрогенератора
В колонках нового поколения батарейки были заменены на турбину. Газовые колонки с гидрогенератором включаются благодаря продуцированию электрического тока за счет преобразования механической энергии.
Водонагреватель работает в полностью автономном режиме, но имеет несколько недостатков:
- чувствительность к давлению и качеству воды;
- зависимость бесперебойной работы от регулярного обслуживания.
Искра от гидродинамического генератора продуцируется только при достаточно высоком напоре воды. При давлении в 0,3-0,5 атм. автоматическая колонка от батареек нормально включается, а водонагреватель с турбиной попросту не запустится. Чтобы обеспечить стабильную работу устройства с гидродинамическим розжигом необходимо использовать повысительный насос и систему водоподготовки, включающую несколько степеней очистки.
Расшифровка
Аварийная остановка с кодом 18 характерна для котлов Навьен серий Atmo. Ошибка интересна тем, что в инструкциях (в таблице неисправностей) на большинство моделей она не указана, и пользователь не понимает, что следует предпринять. Смысл неполадки – в перегреве термостата, установленного в коллекторе системы дымоудаления: для предотвращения проникновения угарного газа в помещение автоматика защиты блокирует работу котла Навьен. Датчик контроля отличается инерционностью, для его реагирования на проблему требуется время: измеряется в сек и зависит от серии отопительного агрегата.
Какие поломки могут возникнуть в газовом котле Навьен?
Чаще всего потребители выбирают двухконтурный газовый котел навьен, его неисправности высвечиваются на дисплее. Многие пользователи на форумах интересуются, что означают коды ошибок и как устранить поломки.
Как показывает практика, появление неисправностей в основном связано с неправильной установкой и эксплуатацией агрегатов, а также при перепадах напряжения и использовании некачественного теплоносителя.
Напольные газовые котлы Navien – плюсы, минусы и модельный ряд
Напольные одноконтурные газовые котлы отопления – на что важно обращать внимание
Производитель предусмотрел следующие коды неисправностей газовых котлов навьен:
- 01E – перегрев системы;
- 02E – нехватка теплоносителя либо разорвана цепь датчика протока;
- 03E – отсутствует сигнал о пламени;
- 04E – короткое замыкание цепи датчика пламени или ложное сообщение о наличии огня;
- 05E – нарушение соединения цепи температурного датчика;
- 06E – замыкание цепи датчика температуры;
- 07E – нарушение подключения температурного датчика ГВС;
- 08E – замыкание датчика ГВС;
- 09E – неполадки в работе вентилятора коаксиального дымохода;
- 10E – сбои в системе удаления продуктов сгорания;
- 13E – кз датчика протока системы отопления;
- 27E – нарушение работы цепи датчика APS;
- 15E – поломки в работе платы управления.
При появлении некоторых кодов ошибок решить проблему поможет только специалист сервисного центра. Однако определенные неисправности можно попробовать устранить самостоятельно без привлечения мастера.
Электророзжиг газового котла
В отличие от пьезорозжига, электрический розжиг часть автоматической системы управления газовым оборудованием. Пользователю не нужно нажимать какую-либо кнопку. Пуск котла выполняется в автоматическом режиме. Согласитесь, очень удобно. Еще одним преимуществом данного типа розжига является реальная экономия энергоносителя.
Газовый котел CELTIC (Корея) с ситемой плавного электророзжига и функцией контроля наличия пламени.
В других системах запальник должен непрерывно поддерживать пламя. В автоматических системах с электророзжигом такая необходимость отсутствует. Но есть и недостатки. Если пьезорозжиг абсолютно автономен, то электророзжиг, в соответствии со своим названием, требует подключения к электричеству. И если с электричеством в месте установки газового котла проблемы и отсутствует система бесперебойного питания, другим путем запустить котельное оборудование не получится. Придется ждать, пока дадут свет. Впрочем, за безопасность переживать не стоит. Если отключать электричество, срабатывает защита, перекрывающая доступ энергоносителя. При появлении электричества электророзжиг срабатывает автоматически, перезапуская систему отопления.
Контроль пламени
Как я уже сказал выше, ионизационный электрод контролирует наличие пламени на газовой горелке, чтобы избежать внештатных ситуаций. То есть, в способе такого контроля нет ничего принципиально нового – весь процесс основан на обычном физическом свойстве газов. Все электроды ионизации сопряжены с автоматом регулировки горения, где установлен чувствительный порог. Положительно заряженные частицы создают ток всего в несколько микроампер, но этого вполне достаточно, чтобы удерживать клапан в открытом состоянии, а отсутствие тока приводит к его закрытию.
Устройство представляет собой металлический стержень, частично заключенный в керамическую оболочку, а передача импульса осуществляется при помощи специального кабеля с разъемами, крепящимися к автомату. Работа датчика ионизации напрямую зависит от его чистоты, то есть, грязный стержень хуже притягивает положительно заряженные частицы, следовательно, может быть ложное отсутствие импульса, что приведет к блокировке газового потока. Еще одной помехой может стать избыточное содержание воздуха в топливе – это тоже необходимо контролировать.
Для справки: металлический стержень для ионизационного (контрольного) электрода делают из сплава железа (Fe), хрома (Cr) и алюминия (Al). Такой композит выдерживает температуру до 1400°C.
Электроды ионизации и розжига
Помимо устройства для ионизации в котлах есть один или два электрода розжига, отвечающих за возникновение пламени на горелке – при поступлении сигнала стержень искрит и газ воспламеняется. В котлах более раннего выпуска для этой цели использовалась термопара, но сегодня это уже большая редкость, хотя есть отопительные агрегаты, где комбинируются электрод ионизации с термопарой и добавленными в эту группу фотодатчиками.
В новых моделях газовых котлов устанавливают электрод розжига и ионизации, как единое устройство, то есть, два в одном. Такой прибор срабатывает мгновенно – все операции по блокировке и открытию клапана, а также розжигу пламени на горелке производятся одним прибором, что значительно увеличивает скорость процессов. Это приспособление легко снять для проведения профилактики, которая может заключаться в чистке стержня наждачной бумагой нулевкой или латунной щеткой, либо полной заменой датчика.
Электрод ионизации не видит пламени
Возможны случаи, когда вы запускаете газовый котел, слышите характерное пощелкивание электрода розжига, горелка загорается, но где-то через 10-12 секунд процесс останавливается и если есть электронное табло, то там появляется код ошибки. Когда вы пытаетесь сделать сброс, ошибка сбрасывается, но при включении все повторяется заново. Проблема чаще всего заключается в том, что электроды контроля пламени (ионизации) не видит плазму, то есть, положительно заряженные частицы не попадают на металлический стержень устройства. Время, выделенное на определение пламени, истекает (10-12 секунд), и запускается аварийная ситуация, при которой клапан сразу блокирует газовый поток.
В таких случаях весьма вероятно загрязнение металлического стержня, а значит, требуется чистка ионизационного электрода наждачной бумагой №0 или латунной щеточкой. Когда на металлической поверхности не будет какого-либо постороннего налета, он начнет притягивать положительно заряженные частицы. Кроме того, нужно тщательно осмотреть керамический изолятор и если вы обнаружите на нем, хотя бы маленькую трещину, значит, опять-таки проблема с электродом. Принцип контроля пламени нарушен, и устройство подлежит замене.
Еще причина может крыться в самой горелке. Пламя от нее должно как бы омывать электроды розжига и ионизации, но, если оно короткое или вспыхивает рывками, значит, горелка засорилась и ее необходимо прочистить. Для этого горелку нужно демонтировать, открутив 2-3 болта (на разных моделях количество крепежа отличается), и продуть сжатым воздухом, который уберет нагар с каналов (можно использовать автомобильный насос). Данная операция очень простая и ее можно провести самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста. Также возможен и третий вариант неисправности – это проблемы с платой управления. В таких ситуациях сами вы не справитесь – плату придется снять и отдать на тестирование.
