Как утеплить дом из бруса внутри и снаружи: инструкция

Последовательность работ

Подготовка стен

Укладка слоев при утеплении наружных стен дома.

Подготовка поверхности включает в себя удаление со стен элементов, которые могут помешать работе, проверку целостности конопатки и покрытие стен антисептическими составами. Антисептику следует проводить особенно тщательно, ведь после окончания работ по утеплению доступ к стенам будет закрыт. Следующий пункт в нашей инструкции как правильно утеплить деревянный дом из бруса снаружи – это гидроизоляционные работы.

Гидроизоляция

Для гидроизоляции применяется специальная пленка. При монтаже нужно быть особенно внимательным, поскольку она пропускает влагу только в одну сторону: от шершавой стороны к глянцевой. Поэтому правильно монтировать пленку шершавой стороной к стене. Гидроизоляция крепится на поверхность с помощью скоб строительного степлера, при состыковке слоев делается нахлест 10-15 см.

Установка обрешетки

Поверх гидроизоляционной пленки монтируются предварительно обработанные антисептиком бруски обрешетки. Рейки крепятся вертикально, расстояние между ними обуславливается шириной плиты утеплителя и чаще всего составляет 55-60 см. Для более точного расчета шага реек замеряют ширину теплоизоляционной плиты и отнимают от полученного числа 2-3 см. для проверки вертикали пользуются отвесом.

Монтаж минеральной ваты

Плиты минеральной ваты довольно просто устанавливаются на место. Поскольку расстояние между брусками немного меньше ширины теплоизолятора, это позволяет уложить его вплотную, не оставляя щелей.

Для того чтобы утеплитель надежно закрепить на стене, применяются анкера. Сквозь установленную на свое место плиту минеральной ваты в стене сверлится отверстие, в которое забивается пустотелый анкер. Далее в анкер забивается сердечник с широкой шляпкой. Таким образом добиваются жесткого крепления утеплителя к стене. Расстояние между анкерами 50 см.

Гидроизоляция утеплителя

Продолжаем рассказывать, как правильно утеплить стены деревянного дома из бруса своими руками . После того, как весь утеплитель уложен, прокладывается второй слой гидроизоляции. Ее нужно укладывать шершавой стороной к утеплителю. Это позволит выводить излишнюю влагу из теплоизоляционного слоя наружу. Мембрана крепится скобами к брускам обрешетки.

Поверх второго слоя гидроизоляции саморезами монтируется рейка сечением 40Х50 (50Х50) мм. Этот брусок будет служить обрешеткой для монтажа фасадной отделки так называемого вентилируемого фасада.

Итак, мы рассмотрели, как правильно утеплять дом из бруса под сайдинг, блок хаус, вагонку и подобные виды фасадной облицовки.

Утеплитель Урса

Утеплитель марки URSA очень эластичен, это позволяет использовать его в утеплении строений сложных форм. Помимо этого, URSA предлагает особый вид утепляющего материала, который своим названием говорит сам за себя: «фасад». Он сделан на базе черного стекловолокна с обработкой гидрофобной смесью. Если вы знаете, как правильно утеплить дом из бруса Урсой, то применение его в вентилируемом фасаде позволяет сэкономить на мембране.

Утепление дома из клееного бруса

Здесь мнение специалистов раздваивается. Одни утверждают, что клееный брус с сечением 200 мм (то есть стандартный) сам по себе отлично справляется с морозами и не требует дополнительного утепления. Вторые считают, что такой дом можно использовать только для сезонного проживания. Собственно, частично правы обе стороны, ведь положение может спасти хорошая система отопления. Однако год от года затраты на отопление только растут. Конечно, отапливать утепленный дом тоже придется, но не так сильно. О том, нужно ли утеплять дом из бруса 150х150, 200х200 и других размеров, подробно написано здесь .

Как правильно утеплить стены дома из клееного бруса: видео специально для вас:

Практика показывает, что утеплить такой дом можно как изнутри, так и снаружи. Однако, чтобы не портить внешний вид, большая часть домовладельцев предпочитает все-таки утепляться изнутри. Что довольно часто в дальнейшем приводит к ряду проблем. Все-таки утеплять лучше наружную сторону стены, а не внутреннюю. Сохранить колорит деревянного дома поможет утепленный вентилируемый фасад с облицовкой из вагонки или блок хауса .

Мы регулярно публикуем полезный контент про строительство домов —

Ставьте лайк и подписывайтесь на канал!

Полезные статьи о домах из дерева своими руками, которые нужно обязательно прочесть:

Брус как строительный материал для коттеджей

Варианты бруса подразделяются в зависимости от формы брёвен и типов соединений. Чаще всего при строительстве бревенчатых сооружений применяют следующие виды бруса:

• Строганый. Сечение бревна имеет прямоугольную или квадратную форму. Такой брус можно купить по низкой цене. Но он ненадёжен: брёвна могут деформироваться, в них появляются трещины. Кроме того, такой брус поддаётся со временем гниению.
• Профилированный. Сечение бруса не отличается от предыдущего варианта. Но совместимость поверхностей у профилированных брёвен лучше. С таким материалом можно собирать конструкцию по технологии «шип в паз». Такие срубы не имеют щелей.
• Клееный. Бруса собирается с использованием клея. Он помогает плотно скреплять между собой брёвна и защищает древесину от микроорганизмов. Стоят данные материалы дорого.

Особенности утепления брусовых домов

Теплоизоляционные материалы

Прежде всего рассмотрим чем лучше утеплять дом из бруса. В настоящее время существует большой выбор теплоизоляционных материалов, однако, не все они подходят для данных целей.

Дело в том, что теплоизолятор должен отвечать следующим требованиям:

• огнеустойчивость;
• паропроницаемость;
• возможность монтажа на стены;
• достаточные теплоизоляционные качества.

Всем этим требованиям соответствуют минеральные маты. Поэтому они являются наиболее популярным теплоизолятором для утепления деревянного жилья.

Конечно, существуют и другие виды материалов, которые также подходят для данных целей. К примеру, многие застройщики интересуются – можно ли утеплять дом из бруса пеноплексом или пенопластом?

Теплоизолятор пеноплекс

Применение этих материалов вполне допустимо, единственное, следует учитывать, что они являются паронепроницаемыми. Соответственно, необходимо обеспечить эффективное проветривание утепленных помещений.

Также нередко для утепления домов применяют пеноизол, который наносится на поверхность стен при помощи специального оборудования.

Утепление помещения изнутри

Варианты утепления

Выполнить утепление брусового дома своими руками можно несколькими способами:

Способ утепления	Особенности
Изнутри	Данный способ применяют редко, так как он обладает множеством недостатков: уменьшается полезная площадь помещения; стены дома остаются холодными, к тому же невозможно утеплить участок на уровне перекрытия. Поэтому такой способ является менее эффективным; в месте стыка утеплителя со стеной возможно образование конденсата, поэтому необходимо обеспечить вентиляцию пространства под утеплителем. Что касается достоинств данного способа, то к ним относится возможность утеплять помещения в любое время года. К тому же, не всегда есть возможность выполнить утепление стен снаружи.
Снаружи	Данный способ лишен всех недостатков, свойственный внутреннему утеплению. Следует отметить, что существует два способа теплоизоляции брусового дома снаружи; Вентилируемый фасад – эта технология по ряду причин является наиболее распространенной. Ее принцип основан на том, что к стенам крепится каркас, между стойками которого укладывается теплоизолятор. Поверх каркаса монтируется фасадный облицовочный материал; Мокрый фасад – в этом случае теплоизолятор приклеивается к стенам при помощи специального раствора, после чего армируется стекловолоконной сеткой и покрывается штукатуркой.

Схема устройства вентилируемого фасада

Технология утепления

В качестве примера рассмотрим, как утеплить брусовый дом снаружи по технологии «вентилируемый фасад».

Итак, инструкция выглядит следующим образом:

• прежде всего необходимо подготовить фасад – демонтировать все навесные элементы, при необходимости законопатить щели между венцами, а также нанести защитную пропитку;
• затем к стенам крепятся вертикальные стойки. Для этих целей можно использовать алюминиевый профиль или деревянные бруски. Закрепить стойки можно алюминиевыми регулируемыми кронштейнами, которые используются для монтажа гипсокартона.

На фото – каркас для утепления дома

Расстояние от стен до стоек должно соответствовать толщине теплоизолятора.

Положение каркаса необходимо контролировать уровнем, а также маяками

Кроме того важно соблюдать определенный шаг, чтобы расстоянием между стойками было на сантиметр-два меньше ширины теплоизоляционных матов;

• далее к стене крепится пароизоляционная пленка;
• затем в пространство между стойками укладывается теплоизолятор. Зафиксировать его на стене можно при помощи дюбелей «грибков»;
• поверх теплоизолятора крепится еще один слой пароизоляционной и ветрозащитной пленки;
• далее на каркас монтируется отделочный фасадный материал. Это может быть сайдинг, вагонка, блок-хаус и пр. Панели фиксируются при помощи саморезов;
• в завершение работы нужно выполнить откосы, установить сливы и прочие доборные элементы.

На этом процесс утепления брусового дома завершен. Надо сказать, что точно также выполняется и утепление помещений изнутри.

Единственное, пароизоляционная пленка крепится не к стене, а к деревянным рейкам толщиной 1-2 см. Это необходимо для обеспечения вентиляции пространства между утеплителем и стеной.

Чем лучше утеплить? Чем лучше обшить?

Не будем  помогать нечестным на руку спекулянтам, а перейдем сразу к проблеме  обшивки брусового  дома с целью  его утепления. И тут, можем поспорить, у большинства  читателей сразу  же возникнет  вопрос: «Можно ли утеплить дом из бруса пеноплексом»?

Вот  почему-то так  и  хочется нашему человеку обтянуть  дерево экологически опасным, да еще и паронепроницаемым  пенопластом. Ведь  как  пенополистирол  не называй, какому производителю  не поручай его производство, а основные  свойства  материала от  этого  ничуточку не изменятся.

Зарубите себе  на носу, пенопласт  и  живое  дерево – не совместимы. Ни с идейной, ни с  технической  точки  зрения.

Ну а чем же в таком случае утеплять?

Если имеется в виду  деревянный  брус, то идейнее всего  эковатой.  Паропроницаемость измельченной целлюлозы такая  же как и у дерева, а потому для влаги стена покажется  однородной. А если и в качестве  обшивки вы возьмете какую-нибудь  имитацию  бруса или блок-хаус, то ваш  сруб  не потеряет и эстетической  привлекательности. Тут  главное  не пользоваться никакими пленками, дабы ненароком не испортить  «пирог».

Обшил стены вертикальными  рейками  по расчетной толщине утеплителя, с шагом  где-то в 600-700 мм и  задул получившиеся пространство целлюлозой, излишки которой, кстати, можно срезать  даже обыкновенным правилом.

Дальше эта масса должна пару дней подсохнуть и можно крутить вагонку. При этом никаких вентиляционных зазоров, никакой контр обрешётки. Максимум что можно себе позволить, так это ветрозащитную пленку и то от нее, скорее всего  вреда будет больше чем пользы.

Другое  дело если утепление  приходится выполнять  минеральной ватой.

В этом случае пирог выглядит  следующим образом:

1. Сначала брусовые стены обтягиваются паропрозрачной  гидрозащитой. Последняя  служит  надежной  преградой, не позволяющей аллергенным частичкам утепли пробраться в дом.
2. Потом из  деревянных реек собирается  обрешетка, внутрь  которой укладывается и механическим способом  закрепляется  утеплитель. Дальше вновь  слой ветрозащиты.
3. Контр обрешетка из реек толщиной  в 3 см.
4. И только к ней уже  крепится обшивка.

Более наглядно это можно увидеть на этом примере.

Тут  можно было  бы  заканчивать  наш  обзор, но  хотелось бы  помочь  и тем читателям, кто спрашивает, как правильно утеплить углы дома из бруса снаружи или изнутри. Подобные вопросы задают  практически все, кто сэкономил  на саморасширяющейся  ленте ПСУЛ, и не уложил  эту чудесную  прокладку между венцами.

Как  результат, после усадки на перерубах появляются торцевые щели, куда зимой  задувает  мороз. Так вот углы утеплять  не надо! Их нужно  герметизировать. На сегодняшний  день существует хорошо  разработанная  технология заделки межвенцовых швов при помощи акрилового  герметика. Лучше всего она описана в следующем видео.

И пускай вас не смущает, что на примере мастер  работает с оцилиндрованым  бревном, а не с брусом, суть  одна. Нужно качественно  законопатить щели, тогда и углы промерзать не будут.

На  этом мы прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на страницах сайта про дачу.

Василий Молька

Отличительные особенности утепленного бруса

Для того чтобы узнать в чем выражается превосходство данного бруса перед другими, достаточно выяснить какова требуется толщина стены из того или иного строительного материала чтобы достигнуть требований СНиП II-3-79:

• утепленный профилированный брус 150 мм;
• клееный брус 350 мм;
• кирпичная стена 1700 мм;
• пенобетонная стена – 880 мм;
• деревянная стена – 450 мм.

Помимо этого данный строительный материал намного энергоеффективнее, так как для сравнения он практически в 2 раза легче, чем брус из массива. Благодаря этому облегчается работа строителей своими руками, ускоряется процесс производства монтажных работ. А также позволяет сэкономить, используя не очень глубокий фундамент. Железобетонный фундамент можно заменить фундаментом с использованием винтовых свай, что также сказывается на сроках и стоимости, так как его цена довольно не высока.

Сравнительная характеристика изделий

Экономия также выражается и в сокращении затрат на отопление, практически в 3 раза, но при этом стены являются паро- и воздухопроницаемыми, что благоприятно сказывается на атмосфере всего дома.

Упрощается и сам способ строительства. Так как непосредственно на заводе изготавливаются все элементы соединений и выборок под двери, окна и проемы. В результате чего заказчик имеет конструктор и инструкцию по сборки дома. Инструкция довольно проста, поэтому не требуются квалифицированные рабочие строительные бригады и специальная техника, а достаточно всего 2-3 человек.

Нет необходимости и в дополнительных работах по внутренней и внешней отделке дома. Так как древесина обрабатывается на специальных деревообрабатывающих станках на заводе изготовителя.

Как утеплить дом методом вентилируемого фасада: пошаговая инструкция

Прошедшая проверку на каменных зданиях, технология вентилируемых фасадов, не так давно стала использоваться при утеплении строений из бруса. Технология обеспечивает правильный парообмен.

В общих чертах конструкция вентилируемого фасада представляет собой:

• несущую конструкцию
• слой утеплителя
• паро и ветро защитная мембрана
• обязательный вентиляционный зазор
• наружная отделка

Каркас представляет собой решетчатую конструкцию – обрешетку. Для домов из бруса он должен быть сделан из дерева, чтобы не нарушать воздухопроницаемость.

Пошаговая инструкция поможет детально рассмотреть последовательность действий при обустройстве вентилируемого фасада:

Выполнять утепление стен дома нужно в этом порядке:

1. Установка пароизоляции.
2. Установка каркаса обрешетки.
3. Укладка утеплителя.
4. Установить еще один слой пароизоляции.
5. Отделочные работы

Выполнять все этапы необходимо исключительно по порядку.

Пароизоляция

Если материалом для теплоизоляции выступает материал без пленки, то после подготовительных работ можно начинать установку пароизоляции. Главной целью пароизоляции лежит предотвращение конденсации влаги на стенах, при больших перепадах температур.

Самым распространённым материалом для пароизоляции, выступает пароизоляционная пленка. Она обеспечивает желаемый эффект, при этом имея небольшую цену.

Если установлена качественная пароизоляция, то будут исключены избытки влаги. Не будет распространяться грибок и плесень. Срок всей конструкции стен увеличится в разы, будет установлен нормальный микроклимат в доме.

Как проходит монтаж пароизоляции?

Для начала необходимо покрыть каждое место стен пароизоляцией. Пленку необходимо распределить по всему периметру стен и прикрепить степлером. Нахлёст должен составлять более 10 сантиметров. Если в качестве главного утеплителя была использована эковата или пенофол, то в пароизоляции нет нужды. Они и сами отлично изолируются избыток пара.

Установка каркаса обрешетки

Перед укладкой обрешетки нужно избавиться от всех торчащих углов. Это необходимо для ровного распределения утеплителя утеплителя. Далее нужно сделать стойки формой буквы Г. Их изготовление происходит так:

1. Замера высоты стен.
2. Обрезка бруса сечением 50х100 миллиметров. Они вырезаются той же длины, что и высота стены.
3. Обрезка бруса с сечением 50х50 миллиметров. Они вырезаются той же длины, что и ширина стены. Крепим маленькие брусы к большим, буквой Г. Для их соединения лучше всего использовать саморезы. Они крепятся на стену в углах стен.
4. От них идет распределение основной обрешетки с помощью саморезов. В главные обрешетки используются маленький бруса (50х50 мм). Расстояние между брусками должно составлять не более 65 сантиметров.

Укладка утеплителя

Материал, выбранный для утеплителя, помещается на обрешетке. Инструменты, которые понадобится в ходе работы, зависят от выбранного материала. К примеру, минтава крепится с помощью специальных анкеров, пенопласт крепится на хороший водоотталкивающий клей.

Материал нужно размещать плотно. В случае остатков пустот и зазоров, их необходимо прикрыть маленькими вырезками этого же материала. Если отверстия совсем маленькие, то лучше воспользоваться монтажной пеной.

Если используется эковата в роли утеплителя, ее нужно крепить прямо поверх обрешетки. Он по ней раскатывается и стыки закрепляются специальным скотчем. Для использования эковаты, ее раздувают специальным оборудованием. Но сделать это можно и в домашних условиях. Для этого она распушается строительным миксером или дрелью (требуется специальная насадка). После ее распушения она должна увеличиться в три раза.

Установка второго слоя пароизоляции

Второй слой пароизоляции используются для усиления эффекта и прочности конструкции. С помощью установки второго слоя, вам удастся уменьшить конденсат влаги и увеличит срок эксплуатации утеплителя.

Отделочные работы

После монтажа второго слоя пароизоляции необходимы отделочные работы, для эстетического вида стен помещения. Материал для отделочных работ подбирается на личный вкус и желаемый дизайн помещения.

Самым экономным вариантом будет использование ГКЛ (гипсокартон) в качестве отделочного материала. После воспользоваться штукатуркой и обычными обоями.

Стоит помнить, что если необходимо хорошая гидроизоляция, то лучше использовать ГВЛ (гипсоволокнистый лист). Он имеет отличную стойкость по отношению ко влаге. В качестве последнего штриха при ГВЛ, можно использовать керамическую плитку. Керамическая плитка на ГКЛ держаться не будет.

Пакетный утепленный брус

Изобретатели пошли еще дальше — и родился пакетный (или кассетный) утепленный брус с экологически чистым утеплителем, вспененным стеклом или эковатой, — запатентованный под маркой LogECO. Конечно назвать его всем привычным словом брус можно только с натяжкой, но тем не менее его все же называют брусом.

Дом из пакетного утепленного бруса LOGECO

Дом из пакетного утепленного бруса LOGECO

Внешне такой брус очень похож на обыкновенный клееный брус, но пакетный брус по своим теплотехническим свойствам превосходит его примерно в 2,5 раза. То есть стена толщиной 240 мм из пакетного бруса будет такой же теплой, как стена толщиной в 600 мм из обычного неутепленного клееного бруса. В клееном «пакете» полости, заполненные вспененным стеклом или эковатой, во избежание конвекции воздуха чередуются с деревянными ламелями.

Пакетный утепленный брус LOGECO

Мостиков холода не образуется, поскольку сплошные перегородки между ламелями, необходимые для обеспечения нужной прочности, располагаются в шахматном порядке. Получается, по аналогии со стеклопакетом, многокамерный «стенопакет», достаточно теплый и сохраняющий все полезные свойства натуральной древесины.

Пакетный утепленный брус нового поколения LogECO

Пакетный утепленный брус нового поколения LogECO Great Wall 430 mm

И вспененное стекло, и эковата «дышат», то есть свободно пропускают свежий воздух и водяной пар, и при этом не боятся влаги. Непременно стоит упомянуть и разработки наших соседей – финнов.

Стандартный фундамент для возведения дома из утепленного бруса LogECO

Строительство дома из пакетного утепленного бруса LOGECO

Строительство дома из пакетного утепленного бруса LOGECO

Промежуточный вариант утепленного деревянного дома

Есть и еще одна разновидность утепленного бруса, которая занимает промежуточное положение между домами из утепленного клееного бруса и каркасно-панельными домами. Имеется в виду технология строительства быстровозводимых деревянных домов, разработанная .

По этой технологии возводится жесткий каркас из клееных деревянных конструкций с теплоизоляционной полостью внутри стен. Эта полость заполняется эковатой под давлением 8 атмосфер, что обеспечивает равномерное и плотное заполнение всех пазух и «карманов».

Утепленный клееный брус Максхаус. Утеплитель — эковата (целлюлоза)

Эковата, которая производится из чистой целлюлозы, обработанной сухой бурой и борной кислотой, обладает уникальными свойствами: не боится влаги, «дышит», не проседает, отпугивает грызунов и насекомых, является сильным антисептиком, притом экологически безвредна. Стеновые панели собираются на заводе или прямо на стройплощадке, венец за венцом. Коробку такого дома можно возвести на заранее подготовленном фундаменте за 2 -5 дней.

С какими трудностями можно столкнуться?

Промерзание углов — частая проблема, если не соблюдены правила при строительстве. При минусовых температурах воздуха появляется конденсат внутри помещения. Именно он является виновником плесени и грибка на стенах.

Правильное решение задачи — надежно загерметизировать швы снаружи. Строители предлагают применять «жидкую теплоизоляцию» при таких неприятностях. Герметизацию делают по периметру, начиная с нижнего угла.

Утепление дома — ответственное дело. Надо обязательно соблюдать технологию, чтобы избежать появления гнили, гниения дерева и других проблем.

• перед работой не проведен осмотр состояния бруса, поверхность не подготовлена;
• строительные материалы транспортировали и содержали не по правилам;
• не выполнена герметизация всех щелей;
• строительный материал выбрали неправильно;
• утеплитель неплотно зафиксирован.

Чертежи и разметка бревен

Прежде чем приступать к сборке, необходимо разметить бревна. Заблаговременная разметка в значительной мере облегчит и ускорит процесс строительства.

Эта операция подразделяется на определенные этапы, которые нужно строго соблюдать.

1. Производится торцовка бревен.
2. Проводится горизонтальная линия по центру каждого элемента с торца. Правильность проведения необходимо контролировать при помощи лазерного уровня.
3. Прикладывается шаблон, заранее изготовленный из фанеры или плотного картона по лапе на первом бревне. По нему проводят две вертикальные линии. Вертикальный строительный уровень поможет проверить правильность проведения линий.
4. По заранее прочерченным линиям щечек лап натягивают нити. По ним прочерчивают продольные детали щечек длиной, равной диаметру бревен.
5. По подготовленной разметке вырубают щечки и проверяют, насколько деталь соответствует шаблону.

Сруб в лапу считается более холодным, чем, например, тот же сруб с выносом. Причина в том, что углы дома получаются открыты «всем ветрам», а снаружи в щели между деталями может попадать дождевая вода и портить бревна, в то время как у сруба с выносом углы закрываются выступающими частями бревен.

Классический пятистенок, даже небольшого размера (например, 6х4), потребует дополнительной защиты как внутренних сторон угловых соединений, так и наружных. Несмотря на то что это может испортить внешний вид дома, такая операция необходима для того, чтобы сделать дом более теплым, защитить его от холода и ветров.

При использовании кругляка в строительстве домов нужно обеспечить максимально плотное прилегание одного элемента к другому. Для этого чаще всего на верхнем бревне вырубается паз вдоль всей длины так, чтобы оно плотно прилегало к нижнему. Кроме того, место соединения бревен тщательно прокладывается паклей, джутом или любым другим утеплителем.

Этапы утепления дома из профилированного бруса

В утеплении нуждаются все элементы дома. Поэтому стоит ответственно отнестись к каждому из них. В противном случае, мероприятие будет бесполезным.

Фундамент

Существует два способа утепления фундамента:

Внутреннее утепление крайне нежелательно и рекомендуется только в том случае, если по каким-то причинам внешнее утепление невозможно.

Внешнее утепление обладает рядом преимуществ:

• материалы для него более дешевые, нежели для внутреннего утепления;
• позволяет избежать промерзания и, как следствие, резкого перепада температур, которые приводят к разрушению конструкции;
• позволяет сохранить внутреннюю площадь подвального помещения.

Самым предпочтительным материалом для утепления фундамента является пенополиуретан.

Он дороже пенопласта, и имеет следующие преимущества:

• его укладка не отнимает много времени;
• отсутствуют швы и зазоры;
• отсутствуют мостики холода.

Для укладки такого материала используется специальное оборудование. Толщина слоя утеплителя не должна быть менее 5 сантиметров.

Немного реже используют утеплитель — экструдированный пенополистирол. Он обладает всего парой плюсов:

• низкая цена;
• абсолютная невосприимчивость к влаге.

Пол, выложенный досками, рано или поздно покроется зазорами и трещинами. А это значит, что теплоизоляция помещения резко упадет. Чтобы этого не происходило, так же обеспечивают утепление пола. Причем сделать это желательно на этапе строительства дома, чтобы в будущем избежать проблем с перекладкой досок.

Теплоизоляция напольного покрытия подразумевает не только укладку утеплителя, но и гидро- и пароизоляцию. То, какие потребуются материалы, лучше всего согласовать со специалистом, поскольку выбор зависит от множества факторов, таких, как материал досок, вентиляционная система в доме и прочее.

Для того чтобы осуществить утепление пола, в фундамент устанавливают лаги. Затем к брусу прибивают щитки и устанавливают гидро- и пароизоляцию, утеплитель и снова обе изоляции.

Такой способ не является единственным, но более распространен в своем исполнении.

Стены

Существуют всего три варианта утепления стен:

Последний вариант для тех, кому важна эстетика помещения.

Как правило, для теплоизоляции стен используются следующие материалы:

• натуральные утеплители: лен, овечья шерсть, льноватин и прочее. Такие материалы подходят для межвенцовой укладки;
• пенопласт или любой ватный материал идеально подойдут для внешнего утепления;
• для внутреннего — исключительно ватный утеплитель.

Помимо теплоизоляционных материалов потребуется и пароизоляция, которая не позволит утеплителю впитывать влагу.

Также не стоит забывать и про систему вентиляции.

Для того, чтобы в будущем не появились недоразумения, связанные с теплоизоляцией помещения, лучше сразу ознакомиться со всеми правилами укладки материалов. Если же вы не имеете достаточного опыта в этой сфере или не уверены в своих силах, то лучше обратиться к специалистам.

Особенности российского климата – сильный ветер, жара и морозы, дожди — так или иначе, требуют утепления жилища. Рассмотрим, как утеплить дом из бруса в соответствии с нормативами и стандартами теплосбережения.

Вообще, утепление нужно начинать еще при изготовлении сруба, укладывая межвенцовый уплотнитель после каждого ряда бревен. Дерево – это естественный природный материал, который усыхает и усаживается со временем. А потому через год, после усушки стен сруба и их усадки, производятся повторные работы по оконопачиванию и теплоизоляции.

Утепление стен минераловатными плитами

Утепление минеральной ватой не требует особых умений и навыков, поэтому справиться с ним при желании сможет каждый. Чтобы выполнить все максимально качественно, нужно заранее запастись необходимыми инструментами, правильно рассчитать количество материалов, тщательно подготовить поверхность.

Инструменты и материалы

В процессе обустройства теплоизоляции понадобится:

• рулетка и уровень;
• ножовка либо электролобзик;
• дрель;
• оцинкованные саморезы и тарельчатые дюбели;

• антисептическая пропитка для деревянных поверхностей;

• специальная мембрана для паро- и гидроизоляции;

• строительный степлер;

• акриловый герметик для дерева.

Чтобы узнать, сколько плит потребуется для утепления, нужно высчитать общую площадь стен, вычесть из нее площадь проемов и разделить на площадь одной плиты.

Как посчитать площадь стен

Обычно плиты имеют стандартные размеры 1200х600 мм, то есть, площадь равна 0,72 м2. Определив расчетное количество, нужно увеличить его на 5-7%, так как часть материала уйдет на подрезку возле проемов. Если утеплитель планируется укладывать в 2 слоя, полученное число умножают на 2.

Размеры рулонов и плит минеральной ваты

Обрешетку можно собрать из металлических профилей, но для деревянных стен больше подходит брус сечением 50х50 мм.

Брус 50х50 мм

Цены на различные виды бруса

Брус

Для двойного слоя утеплителя следует брать брус  сечением 100х50 или 100х40 мм и устанавливать его на ребро.

Сортамент пиломатериалов

Пиломатериал должен быть сухим, ровным, без дефектов, перед началом работ его нужно обработать антисептической пропиткой и просушить.

Антисептированный пиломатериал

Подготовка основания

Выполнять утепление дома снаружи следует в сухую теплую погоду, чтобы стены не были сырыми или промерзшими. На поверхности не должно быть грязи, пыли, мха, грибков и плесени. Межвенцовые швы нужно внимательно осмотреть и там, где есть пустоты, заново заделать уплотнителем и закрыть герметиком. Таким же образом заделывают и глубокие трещины в самом дереве.

Заполнение трещин в бревнах герметиком

Следующий этап – грунтование. Грунтовку наносят кистью, тщательно обрабатывая все углубления, неровности, торцевые срезы бревен. Если дерево слишком быстро впитывает состав, рекомендуется наносить грунтовку в 2 слоя. После этого нужно дождаться полного высыхания поверхности и только потом приступать к основному процессу.

Очень удобно наносить грунтовку с помощью распылителя

Утепление стен

Шаг 1. Крепят пароизоляционный слой.  Мембрана располагается горизонтальными полосами, начиная с нижней части стен, и фиксируется скобами степлера. Верхнее полотно должно перекрывать нижнее на 10-15 см, стык проклеивают скотчем по всей длине.

Шаг 2. По уровню выставляют крайние брусья обрешетки на расстоянии 5-10 см от угла и прикручивают к стенам саморезами. Остальные направляющие крепят так, чтобы расстояние между ними было на 10 мм меньше ширины утеплителя. Каждую стойку контролируют уровнем, чтобы все элементы обрешетки располагались в одной плоскости.

Обрешетка под минвату

Шаг 3. Плиты минеральной ваты плотно укладывают в ячейки обрешетки, стараясь не оставлять зазоров, а затем дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями. Второй слой утеплителя обязательно укладывают так, чтобы перекрывались стыки между плитами первого слоя.

Укладка плит минваты. На фото можно заметить ошибку строителей — отсутствие изоляционной мембраны между ватой и деревянной стеной

Фиксация минваты дюбелями

Шаг 4. Поверх утеплителя снова крепят защитную мембрану, точно так же фиксируя скобами и проклеивая стыки скотчем. Полотна материала должны плотно прилегать к основанию, без провисаний и складок.

Фиксация мембраны поверх утеплителя

Шаг 5. Далее набивают рейки контробрешетки, располагая их перпендикулярно направляющим нижнего каркаса. Эти рейки обеспечивают необходимый зазор для вентиляции утеплителя после монтажа финишного покрытия.

Контробрешетка

Декоративная отделка

Можно использовать и другой способ – бескаркасный, когда вместо направляющих из бруса к стенам крепятся на равном расстоянии металлические П-образные подвесы. В минеральных плитах делают аккуратные прорези монтажным ножом и продевают в них ушки подвесов. Дополнительно выполняется фиксация утеплителя дюбелями-грибками. Сверху теплоизоляция закрывается мембраной, а на подвесах монтируется обрешетка из бруса или профиля.

Подвесы

Установка утеплителя

Пароизоляция