Что делать, чтобы избежать повышения давления в контуре холодной воды

Настройка и устранение неисправностей

Поддерживать давление в системе отопления невозможно без соблюдения правил её заполнения. Делать это нужно при минимальном напоре и с открытыми клапанами для стравливания воздуха в радиаторной сети. Петли тёплого пола заполняют поочередно, иначе из-за разницы в длине непременно происходит вымещение воздуха в более длинные змеевики. После того, как система наполнена, её опрессовывают двукратным рабочим давлением и следят за показаниями манометров в течение определённого времени. Обычно для опрессовки достаточно давления системы водоснабжения, в ином случае приходится пользоваться ручным плунжерным гидронасосом. После проверки давление снижают до минимального, система нагревается до максимальной рабочей температуры, по завершении прогрева всего объёма теплоносителя измеряется давление: оно должно быть меньше предельного на 20–30%.

Снижение давления со временем — привычное дело для систем, заправленных свежей водой. Из неё выделяется растворенный кислород, соответственно со временем общий объём теплоносителя снижается. Нужно просто периодически подпитывать систему, пока эффект не исчезнет сам по себе. Повышение давление — явный признак неправильного расчёта расширительного бачка, его объём нужно увеличить. Небольшие перепады в пределах 10–15% рабочего давления считается вполне нормальным, это связано с линейным расширением труб. Если же скачки давления при нагревании и остывании системы выходят за пределы 30% от номинала, это свидетельствует либо о порче мембраны в бачке, либо о наличии в системе воздушных пробок.

Давление в закрытых системах отопления

С помощью циркуляционного насоса в отопительной системе создается динимическое давление.

Благодаря этому закрытая система имеет следующие преимущества:

длина контура отопления увеличивается прямо пропорционально мощности насоса;
батареи можно подключать как последовательно, так и параллельно , при параллельном подключении тепло распределяется более равномерно;
возможность монтажа труб небольшого диаметра ;
экономия газа , так как теплоноситель имеет более высокую скорость, чем в открытых системах, он не так сильно остужается;
чтобы сбросить избыток напора , можно понизить мощность циркуляционного насоса;
возможность подбора мощности насоса для преодоления гидравлического давления и в зависимости от длины контура и диаметра труб.

Как контролировать давление в системе?

Для контроля в различных точках системы отопления врезают манометры, причем (как уже говорилось выше) они фиксируют избыточное давление. Как правило, это деформационные приборы с трубкой Бредана. В том случае, если в расчет нужно брать то, что измеритель давления должен работать не только для визуального контроля но и в системе автоматики используют электроконтактные или другие типы датчиков.

Точки врезки определены нормативными документами, но даже если у вас смонтирован небольшой котел для отопления частного дома, который неподконтролен ГосТехнадзору, все равно желательно воспользоваться этими правилами, так как в них выделены наиболее важные для контроля над давлением точки отопительной системы.

Врезать манометры нужно обязательно через трехходовые краны, которые обеспечивают их продувку, сброс на ноль и замену без остановки всего отопления.

Точками для контроля являются:

1. До и после отопительного котла;
2. Перед входом и после циркуляционных насосов;
3. Выход тепловых сетей от теплогенерирующей установки (котельной);
4. Ввод отопления в здание;
5. Если используется регулятор отопления, то манометры врезаются до и после его;
6. При наличии грязевиков или фильтров, манометры желательно врезать до и после их. Таким образом, легко контролировать их засоренность, беря в расчет то, что исправный элемент почти не создает перепада.

Способ контроля и диагностика

Для контроля используются манометры. Это могут быть датчики с цифровым или аналоговым выходом для подключения к микроконтроллеру или же классические модели с циферблатом и стрелкой.

За счет наличия динамического давления, напора, создаваемого насосом, а также различных сопротивлений элементов разводки давление в контуре не постоянно в различных точках

Важно знать значения:

• До и после котла.
• На входе и выходе циркуляционного насоса (каждого, если их несколько).
• Аналогично с двух сторон от фильтра грубой очистки.
• В расширительном баке.

Учитывая последовательное подключение всех указанных элементов, потребуется всего два-три манометра, чтобы получить полное представление о состоянии системы.

1 — котел; 2 — группа безопасности с расширительным баком; 3 — радиаторы отопления; 4 — фильтр грубой очистки; 5 — циркуляционный насос; 6 — манометры

Диапазон измерения и шкала манометра должна соответствовать возможным изменениям давления в системе, однако без излишнего запаса, чтобы не потерять в точности. Видя, например, падение напора после фильтра грубой очистки всего на 0,2–0,3 бара, можно судить о том, что его пора чистить.

Изменения давления в контуре в целом или на отдельном участке дают явный однозначный сигнал о поломке или другой проблеме, требующей немедленного решения. Точную диагностику сможет выполнить специалист, однако, опираясь на информацию, указанную в инструкции к котлу или циркуляционному насосу, и значения манометров, можно самостоятельно выяснить причину, по которой система отопления теряет эффективность работы и батареи стали хуже обогревать помещение.

Нормы показателей

Существуют закрытые и открытые системы отопления. Во вторых давление контролируется негерметичной расширительной ёмкостью.

Она монтируется в верхнем пункте первого контура (отвечает за отопление). Её функции таковы:

1. Удержание теплоносителя, объёмы которого увеличиваются при нагревании.
2. Стравление воздуха.
3. Функция защитного клапана.

Функциональное давление в подобной системе обуславливается температурой воды, использующейся для отопления.

В квартирах и частных домах обычно для обогревания ставят изолированные системы. У них лучше КПД и безопасность. Но давление в них необходимо постоянно контролировать.

Также требуется следить за показателями теплоносителя: температурой и давлением. Если в системе появляются признаки сбоев в работе (стуки, щелчки, частые сбросы воды и т.д.), нужно на это оперативно реагировать.

Напор в изолированном контуре образует принудительная циркуляция, сгенерированная насосом. Отклонение показателей от нормы приводят к поломке оборудования.

Номинальные параметры в котлах разных модификаций варьируется. Его определяют технические специфики аппарата.

В таблице предложены некоторые примеры по моделям известных брендов и нормы давления в их первом контуре.

Модель	Норма (бар)
Hermann Thesi 24SE	2
Arderia ESR 2.13	1-2
Navien Ace	3
Куппер ОК-9	2
Immergas Nike Star 24 3 E	3
Vaillant ecoTEC	2
Baxi Main 5 (настенная версия)	3
Беретта	4
Electrolux Basic	1-1,8
Protherm Panther 25 KTO	1,2 -2
Viessmann Vitopend	2

В разработке проекта отопительной системы, расчёт давления идёт с учётом следующих факторов:

• высота водяного столба,
• длина системы,
• сечение труб,
• характеристики подключаемой техники.

Чтобы настроить функциональное давление, следует опираться на:

1. Технические специфики котла. Они отображены в инструкции к нему.
2. Температурные данные теплоносителя. Чем они выше, тем мощней напор в контуре. По этой причине регулировка и измерение давления в аппарате и контуре 1 устраивается до и после нагревания теплоносителя.
3. Параметры контура и расширительной ёмкости.
4. Приемлемый уровень давление для самой слабой составляющей системы. Напор в сети не должен превосходить величины, допустимые для каждой её составляющей. Например, трубы из полипропилена рассчитаны на параметры 25 бар при комнатных температурных данных теплоносителя. При 90 градусах они справляются только с напором 7-9 бар.

Наименьшее давление в контуре находится в диапазоне 0,5- 0,8 бар. Точные показатели указываются в документах к технике. На них ориентируются при настройке датчика давления.

Если в системе параметры опускаются ниже 0.5 бар, возникает авария. В этой ситуации котёл прекращает работать или повреждается.

Предельные высокие параметры доходят до 3 бар, в редких случаях до 4. Для дома из 5 этажей норма достигает 5 бар, из 10 этажей – 7 бар.

Во время настроек должна соблюдаться разница (0,3 – 0,5 бар) в напоре между двумя трубами: исходящей и обратной. После запуска аппарата удостоверьтесь, что она есть.

Тезисы и измерения

Нормированное функциональное давление для изолированной отопительной системы с принудительной циркуляцией находится в диапазоне 1,5-2 бар.

Для моделей с одним или двумя контурами давление может быть:

1. Статическим – естественным. Его генерирует гравитация, воздействующая на теплоноситель. От каждого метра стояка получается ориентировочно 0,1 бар.
2. Динамическим – искусственным. Его создаёт в закрытом контуре специальный насос или расширенный нагретый теплоноситель. Этот вид обуславливается параметрами насоса, герметичностью системы и температурными показателями теплоносителя.
3. Функциональным – реальным. Объединяются п.1 и п.2. Для его измерения применяется специальные приборы.
4. Предельным. Это максимальное возможное давление для работы сети. Любое его превышение приводит к аварии: разрываются трубы, радиаторы или теплообменник котла.

Во многие настенные и напольные модели интегрирован манометр для измерения давления воды в контуре отопления. Даже если он присутствует, необходимо монтировать дополнительный прибор. Он внедряется в комплект безопасности, состоящий из двух клапанов: предохранительного и стравливающего воздух.

Причина кроется в заводском стрелочном манометре. Постепенно он выходит из строя и отображает неверные показатели. Дополнительный прибор позволяет проверять и сопоставлять значения. Так исключается неполадка манометра, как причина упадка давления.

Другие потенциальные причины этого таковы:

1. Сломан кран подпитки.
2. Утечка теплового носителя.
3. Воздушные заторы.
4. Неисправен расширительный бак.
5. Дефекты в теплообменнике.
6. Поломан клапан сброса.

Тезисы и измерения

Нормированное функциональное давление для изолированной отопительной системы с принудительной циркуляцией находится в диапазоне 1,5-2 бар.

Для моделей с одним или двумя контурами давление может быть:

1. Статическим – естественным. Его генерирует гравитация, воздействующая на теплоноситель. От каждого метра стояка получается ориентировочно 0,1 бар.
2. Динамическим – искусственным. Его создаёт в закрытом контуре специальный насос или расширенный нагретый теплоноситель. Этот вид обуславливается параметрами насоса, герметичностью системы и температурными показателями теплоносителя.
3. Функциональным – реальным. Объединяются п.1 и п.2. Для его измерения применяется специальные приборы.
4. Предельным. Это максимальное возможное давление для работы сети. Любое его превышение приводит к аварии: разрываются трубы, радиаторы или теплообменник котла.

Во многие настенные и напольные модели интегрирован манометр для измерения давления воды в контуре отопления. Даже если он присутствует, необходимо монтировать дополнительный прибор. Он внедряется в комплект безопасности, состоящий из двух клапанов: предохранительного и стравливающего воздух.

Причина кроется в заводском стрелочном манометре. Постепенно он выходит из строя и отображает неверные показатели. Дополнительный прибор позволяет проверять и сопоставлять значения. Так исключается неполадка манометра, как причина упадка давления.

Другие потенциальные причины этого таковы:

1. Сломан кран подпитки.
2. Утечка теплового носителя.
3. Воздушные заторы.
4. Неисправен расширительный бак.
5. Дефекты в теплообменнике.
6. Поломан клапан сброса.

Воздушная пробка как причина повышения давления в закрытых системах

При работе закрытой системы не редкость, когда давление повышается, при этом оно может сопровождаться понижением общей температуры теплоносителя, блокировкой котла. Все это приводит к разбалансировке работы контура, выходу из строя отдельных его элементов.

Почему в системе увеличивается давление или наблюдается его резкое повышение? Обычно в закрытых отопительных контурах, использующих газовое оборудование или котлы другого типа, подобные перепады происходят из-за завоздушивания. Воздушные пробки являются достаточно распространенной причиной перепада давления. Обычно наличие таких проблем определяется в следующих случаях:

• поломка оборудования;
• неправильно произведенный запуск системы;
• сбои в работе автоматики;
• наличие трещин в теплообменнике котла.

Причин таких сбоев в работе системы несколько:

• заполнение контура происходит с верхней точки;
• при пуске наблюдается очень быстрое заполнение воды в системе;
• краны маевского или воздухоотводчики неисправны;
• в радиаторах отопления после их ремонта не был спущен воздух;
• крыльчатка циркуляционного насоса разболтана, то есть подкачка воздуха происходит с нарушениями.

Решить проблему поможет сброс давления системе отопления, заполнение водой с нижней точки при открытых кранах для стравливания воздуха. Само заполнение должно быть медленным, работа заканчивается тогда, когда из верхней точки контура начинает поступать вода. Кроме того, после монтажа отопительной системы и перед началом ее эксплуатации рекомендуется обработать воздухоспускные краны обычной мыльной пеной. Это позволяет обнаружить подсасывание воздуха и вовремя предотвратить образование воздушных пробок.

Лучшие ответы

любитель:

У тебя должен быть — спускник, воздушник. Надень на него шланг, чтоб не замочить, и тихонько приоткрыв кран — попробуй сбросить давление. ( это мое мнение, но лучше вызвать спеца.)

Босс Тепло:

В любом месте отопительной системы, где есть кран слива (кран Маевского, спускник на батарее и т. п. ) открой и слей в баночку или ведро. Удобнее всего на настенном котле провернуть сбросной клапан.

Елисейкин:

Дренажный клапан ищи.. должен быть!

alexm66:

В котле имеется дренажный кран (обычно снизу) . Открывается обычно ключом — маховика на нем нет. В инструкции к котлу указано место его расположения. Котел при этом желательно остановить.

Вот и говорю:

Перед спуском давления проверьте открытие крана на расширительный бак. Если закрыт -откройте, давление должно снизится. Если было открыто-стравите в любом удобном месте с батареи. Ни в коем случае не стравливайте сами давление с группы безопасности котла-если под седло клапана попадет соринка, смыть ее бывает очень сложно-так клапан и капает.

Виктор:

Поставь расширительный бак и забудь про скачки давления.

Л@рчик:

Спустить воздух из батарей отопления, давление сразу снизится. Не лезьте в отлаженный механизм (котёл).

Как заполнить отопительный контур водой

Вода все еще является популярным теплоносителем, главным образом из-за своей дешевизны. При заполнении отопительных систем старой конструкции, с железными трубами среднего сечения и большими чугунными радиаторами использование воды даст существенную экономию ввиду большого общего объема системы. Вода также обладает практически идеальной вязкостью и теплоемкостью по сравнению с антифризами. Вязкость воды также заметно ниже, что снижает вероятность ее просачивания через уплотнения.

На этом достоинства воды заканчиваются. Даже подготовленная водопроводная вода содержит в себе большое количество растворенных минеральных добавок. В воде из колодца или скважины их может быть в десятки раз больше. Эти вещества в ходе эксплуатации отопительной системы при высоких температурах интенсивно оседают на стенках труб и теплообменников. При этом сужается эффективное сечение труб, понижается эффективность теплообмена, повреждаются детали насоса и расширительного бачка.

Содержащийся в воде кислород ведет к коррозии металлических деталей системы.

если принято решение заполнять отопительный контур водой, ее следует очистить от минеральных компонентов химическим путем или по крайней мере прокипятить и дать отстояться осадку.

И самая большая опасность воды как теплоносителя- при охлаждении ниже 0оС она замерзает, превращаясь в лед и увеличивая при этом свой объем. Это приводит к разрушению труб и теплообменников, повреждению насосов.

Мало знать, как долить воду в систему отопления- необходимо еще и правильно определить ее объем.

Расчет объема

Перед заполнением отопительного контура необходимо рассчитать его внутренний объем.

Для этого суммируют объемы:

• котла;
• расширительной емкости;
• трубопроводов;
• радиаторов.

ЧТобы рассчитать обьем отопительного контура суммируют объемы котла, расширительной емкости, трубопроводов, радиаторов.

Внутренние объемы котла, расширительной емкости и радиаторов указываются в их сопроводительной документации. Они также приведены на сайтах производителей.

Объем трубы в кубометрах рассчитывается по формуле

где D- диаметр трубы, м

l- длина трубы, м

К расчетному объему добавляют поправочный коэффициент, т.е. умножают на 1,15.

Объем воды можно определить не только расчетным, но опытным путем. Для этого систему заполняют водой полностью и сливают ее в мерную емкость. Опытный более точен.

Правила выполнения подпитки отопления

В ходе эксплуатации отопительного контура периодически необходимо производить, долив воды, или подпитку. В системах открытого типа это можно сделать прямо в расширительный бачок, по нему же контролируют и уровень воды в системе. Если жидкость не достигла рабочей температуры, не следует заполнять бачок полностью. Нагревшись, вода расширится и польется через край.

В современных двухконтурных бойлерах имеется специальный клапан подпитки. Заполнение системы проводится следующим образом:

• присоединить водопроводный шланг к клапану подпитки;
• открыть вентиль в нижней точке контура рядом с котлом;
• открыть воздушный клапан в верхней точке трубопровода;
• при появлении воды из воздушного клапана закрыть вентиль подпитки и воздушный клапан.
• Если при запуске отопления в насосе слышно бульканье и звук струящейся воды, следует повторить стравливание воздуха через воздушный клапан.
• При заполнении системы рекомендуется открывать вентиль не более чем на ¼ сечения.

Если в систему была добавлена холодная вода с температурой 3-8 градусов, перед включением котла на полную мощность необходимо дать жидкости в контуре равномерно перемещаться, чтобы избежать гидравлических температурных ударов.

Как устроена система водяного отопления частного дома?

Основным оборудованием при монтаже отопления является котел. Он необходим для передачи тепловой энергии, которая выделяется в процессе горения топлива, теплоносителю, движущемуся по трубам.

В зависимости от вида котла в качестве топлива можно использовать:

• природный газ;
• дрова;
• каменный уголь;
• торф.

Разработаны и успешно применяются схемы отопления, где в качестве источника тепла используют электричество. Но этот метод дорогой, хотя и самый безопасный.

Работа расширительного бака

Прибор стабилизации давления имеет мембрану, которая разделяет рабочее пространство с воздухом. Функция расширительного бака в системе отопления состоит в том, чтобы принимать излишний теплоноситель, который образуется из-за расширения при нагреве, и отдавать его назад в систему при охлаждении.

Вода при нагревании расширяется, и напор во всех трубах и приборах отопления увеличивается, а лишний объем перетекает в бачок. При этом происходит растяжение мембраны, и объем воздуха уменьшается, то есть он сжимается. При этом давление в системе повышается.

При снижении температуры теплоносителя его объем в системе падает, давление снижается, и таким образом вода, которая раньше была принята в бачок, выталкивается из него сжатым воздухом.

Перекрываем стояк, сливаем остатки воды

Вначале необходимо перекрыть холодную воду. Для этого на стояке холодной воды закрываем шаровый кран. Как это сделать подробно рассказано в статье: Отключение стояков в квартире – это просто. А здесь я приведу лишь картинку:

Холодная вода перекрыта. Теперь необходимо слить остатки воды в трубах. Прямо под самоочищающимся фильтром находится сливной кран. У кого-то от него выведен шланг, уходящий прямо в фановую трубу, у кого-то это просто кран:

Если шланг есть, то просто открываем кран и сливаем остатки воды. Если шланга нет, то нужно найти ведро или таз и подставить под кран, затем открыть кран и слить оставшуюся воду.

Характеристики и отпуск теплоносителя

СНиП 2.04.07-86 регламентируют физико-химические характеристики рабочего тела теплосетей, а также отпускные параметры, его основные положения:

• В системах централизованной теплоподачи для нужд отопления, вентилирования, ГВС и проведения техпроцессов в сооружениях производственного и общественно-бытового пользования основным видом теплового носителя служит вода.
• Отпуск и регулирование подачи тепла осуществляется централизованно – на источнике тепла (ТЭЦ), по группам – в регулировочных узлах или ЦТП, индивидуально – в ИТП.
• Для теплосетей с водным рабочим телом отпуск тепловой энергии по нагрузке отопления или совместно с горячим водоснабжением проводят по таблицам взаимозависимости температуры носителя от параметров внешней среды.
• Регулирование производится по количеству (объему подаваемой воды) и количественно-качественным (объемно-температурным) параметрам.
• При централизованном регулировании в теплоснабжающих системах с преобладанием жилищно-коммунальной нагрузки от 65%, используют совместную регулировку по отоплению и ГВС. В случае, если доля жилищно-коммунальный нагрузки меньше 65% от общей, а доля ГВС менее 15% от отопительной нагрузки – регулирование производится по отопительной нагрузке.
• При регулировке отпуска тепла во всех случаях ограничением является минимальная температура носителя в магистрали, необходимая для подогревания холодной воды в контурах ГВС, связанных с линией теплоснабжения пользователей: – для закрытых контуров (с электронасосом) температура в системе отопления берется минимум в +70 °С; – для гравитационных систем открытого типа устанавливаемая температура воды в трубах отопления – минимум +60 °С.
• Составляя температурный график для системы отопления, принимают средние показатели температур: – для начала и окончания отопительного сезона – +8 °С; – в помещениях для жилья – +18 °С; – внутри производственных цехов – +16 °С.
• Для объектов на производстве и в местах общественного назначения при плановом понижении температуры после смены и в выходные дни реализуют объемное и терморегулирование характеристик рабочего тела в теплопунктах (ТП).

Рис. 3 Центральные теплопункты – внешний вид

Подготовка к работе

Высверленные в плитке отверстия замаскировать или заделать без следов практически невозможно, а подправить их сложнее, чем сделать новые. Поэтому тщательная разметка перед началом работы обязательна.

Для этого есть ряд полезных приспособлений. Например, маркер для отверстий Карго.

Также в помощь плиточникам продавцы Алиэкспресс предлагают ряд других нужных вещиц. Впрочем, сделать подобные подвижные трафареты можно и самостоятельно – было бы желание.

В этом видео показаны и другие варианты получения точной линии (линий, отверстий) для подрезки плитки.

Другой способ точного получения наметки для отверстий – с помощью лазерной рулетки.

Плитку сверлят либо после укладки на стену, либо до. Вариант с предварительным сверлением лучше, поскольку в этом случае испорченный образец легко заменить (конечно, при наличии запаса)

Если же возможности распланировать размещение выводов коммуникаций, подвесной мебели и крепящихся к стене аксессуаров нет, стоит удвоить осторожность при сверлении

Закрытые

Для регулировки давления внутри закрытой системе отопления фиксированного объема используется:

• Подкачка воды. Чтобы этого добиться, проводят коммутацию отопительного контура с системой холодного водоснабжения посредством перемычки. С помощью крана можно решить задачу, как создать давление в системе отопления частного дома, а также заполнить опорожненный перед проведением ремонтных мероприятий контур.
• Мембранная расширительная емкость. Под мембранным баком понимается емкость из стали, состоящая из двух половин. Для разделения используется эластичная резиновая мембрана. Рабочее состояние характеризуется наличием в одной из половин воздуха с избыточным давлением (его еще называют давлением зарядки). В другой половине бака находится теплоноситель. Задача бака такая же, как и в открытой системе: компенсация давления воды в котле отопления при ее нагревании. Воздух отличается от жидкости тем, что его легко сжимать, из-за чего скорость роста давления в контуре на порядок ниже.

Наряду с основной функцией, при помощи емкости удается сглаживать перепады давления внутри закрытого контура. Имеются в виду гидроудары, которые провоцирует внезапная остановка циркуляции. Что касается показателей рабочего давления, то во время отключения котла оно соответствует указанному в инструкции заводскому давлению зарядки бака (1,5 кгс/см2). Верхняя допустимая точка — 2,5 кгс/см2.Предохранительный клапан принято настраивать на срабатывание по достижению 2,5 атм.

Знакомимся с системой водоснабжения

Итак, начинаем проверку. Заходим в ванную комнату и включаем кран:

Холодная вода идет тоненькой струйкой, а горячая вовсю хлещет. Теперь начинаем вспоминать предысторию. Холодная вода не мгновенно пропала. Ее прохождение последнее время ухудшалось раз за разом. А это может свидетельствовать о самой вероятной причине –  у Вас засорились водяные фильтры!

В этом случае нам нужно подойти к нашей системе водоснабжения в квартире и внимательно на нее посмотреть:

Конечно у всех разводка сделана по-своему. У кого-то трубы спрятаны и к ним не подобраться, что не есть хорошо. Но первое, что нужно сделать – это определить в Вашей системе контуры холодной и горячей воды.

Давайте посмотрим поближе на контур холодной воды. Сразу бросается в глаза стрелка на манометре, показывающая нуль. Действительно давления холодной воды в системе нет, и поэтому вода из крана еле идет.

Теперь найдем, где расположены фильтры:

На картинке Вы видите два фильтра, у которых есть правильные названия:

• фильтр самоочищающийся с манометром;
• фильтр грубой очистки прямой.

Здесь конечно же возможны вариации. Например, у кого-то обязательно будет не прямой, а косой фильтр грубой очистки, но это не меняет суть дела. Вот эти фильтры и именно ими нужно будет заниматься.