Как делается выгребная яма без дна: технологические особенности строительства

Расчеты и технические нормы

Чтобы выгребная яма функционировала правильно, нужно грамотно подобрать место и рассчитать объемы емкости. Для начала следует помнить, что согласно санитарным нормам такое сооружение нельзя использовать участках, где грунтовые воды пролегают высоко. Дно емкости должно находиться выше этого уровня по минимуму на 1 м.

Приблизительный расчет объемов ямы можно выполнить на основании усредненного норматива: 0,5 куб. м на каждого человека, который проживает в доме постоянно. Глубина выгреба обычно варьируется в пределах двух-трех метров. Это продиктовано особенностями работы илососов, которые не обслуживают сооружения глубже трех метров.

Расстояние, на котором должна находиться выгребная яма без дна от различных объектов на участке, продиктованы соображениями безопасности на случай, если стоки попадут в грунт

Еще необходимо учесть следующий момент: очистку ямы производят при заполнении емкости на две трети общего объема, а не до самого верха. Размеры этих двух третей лучше всего сделать кратными размерам емкости илососа.

Это выгодно, поскольку ассенизаторы берут оплату не за количество откачанных стоков, а за каждый конкретный выезд, т.е. придется оплатить даже вывоз небольшого количества стоков по полной стоимости.

На разных грунтах существуют разные нормативы для размещения выгребной ямы. Обычно рекомендуется помещать это сооружение на расстоянии не менее пяти метров от жилого дома и не менее 25-50 метров от источника питьевой воды.

Нормативы продиктованы опасностью загрязнения грунта или источника стоками. Это может произойти во время весеннего паводка, неправильный монтаж канализации также может стать причиной подобных неприятностей.

Чем большими фильтрационными качествами обладает грунт, тем быстрее сточные воды проникают внутрь, и тем более строгих норм следует придерживаться при проектировании выгребной ямы.

Галерея изображений

Фото из

Устройство ямы в песчаном грунте

Сооружение системы в глинистых грунтах

Расстояние от фундамента дома

Обустройство горловины выгребной ямы

Оптимальный вариант – установка сооружения с заглублением условного дна в песчаный грунт. Фильтрация стоков в глинистые грунты невозможна, поэтому на участках с суглинистым или супесчаным основанием ямы без дна не устанавливают.

При установке сооружения на пылеватый или глинистый песок, по свойствам близкий к супеси, скорость проникновения стоков в грунт увеличивают путем применения колец с перфорацией. В результате получается вариация выгреба без дна с проницаемыми стенками.

И еще один момент. Если для очистки выгребной ямы используется специальная техника, необходимо предусмотреть удобные подъездные пути. Максимально допустимое расстояние между илососом и объектом – не более четырех метров, но чем это расстояние меньше, тем удобнее будет работать ассенизаторам.

Обзор популярных строительных схем

Даже строительство двух основных типов выгребных ям может иметь нюансы. Рассмотрим особенности наиболее популярных схем из бетонных колец.

Первая схема – накопительный герметичный колодец из двух стандартных колец и одного более узкого кольца для горловины.

Схема с размерами: 1 – бетонная заготовка диаметром 1 м; 2 – деревянная крышка перекрытия; 3 – бетонная заготовка диаметром 0,7 м; 4 – кольцо горловины; 5 – люк; 6 – вентиляционная труба; 7 – перекрытие; 8 – бетонное дно; 9 – выравнивающая цементная стяжка

На следующей схеме хорошо видна разница между накопительной емкостью и резервуаром с фильтрующим дном.

Бетонный фильтрующий колодец имеет два принципиальных отличия: перфорированные стенки цилиндрических заготовок, образующих стенки, и полное отсутствие дна, которое заменяет фильтрующая загрузка из щебня

Третий вариант – модернизированный накопитель, примитивный септик.

Вместо одного резервуара устанавливают два: первый служит для механической очистки канализационных стоков, второй играет роль фильтрующего колодца. Процесс обработки анаэробными бактериями происходит в обоих отсеках

Использование двухсекционного накопителя с переливом более целесообразно, так как увеличивает степень экологичности. Иногда используют модели из трех отделений – чем их больше, тем эффективнее очистка стоков.

Это интересно: Котел на дизельном топливе (видео)

Самая простая канализация для дачи

Как правило, просто провести воду в загородный дом или на дачу недостаточно. Воду после использования обязательно нужно будет куда-то девать. Выносить вёдрами — вчерашний день, тяжело и бессмысленно. Поэтому потребуется соорудить хотя бы элементарную канализацию. Это можно сделать при помощи выведения их дома трубы с последующим сливом воды в небольшую яму. Но подойдёт этот вариант далеко не всем, так как неэстетичен, а неприятный запах от этой ямы или лужи отпугнёт кого угодно. Но не стоит отчаиваться: своими силами вполне можно сделать приличную канализацию с отводом воды, и это не так сложно, как кажется.

Материалы для изготовления:

— Бочка старая (пластиковая или металлическая); — Трубы канализационные (желательно ПВХ 110 мм, длина от 6 м) — Тройник; — Отвод; — Щебень средней фракции (0,5 кубометра); — Лопата; — Свободное время (несколько часов).

Процесс изготовления канализации

Прежде всего, нужно определиться с местом, где будет расположен водоотводящий колодец. Желательно, чтобы он находился на расстоянии не менее чем 5 м от дома, не ближе 20-25 м от скважины или колодца, и ниже их по уровню течения грунтовых вод. Выкапывается яма диаметром, который превышает диаметр бочки как минимум на 0,5 м. Диаметр стандартной бочки составляет 0,6 м, высота — 0,9 м, объём — 0,2 кубометра, глубина — от 1,5м.

Далее в стенах бочки нужно будет проделать отверстия. Если бочка металлическая, это делается при помощи болгарки, если пластиковая, используется ножовка по дереву с мелкими зубьями. Недалеко от дна бочки в стене проделывается отверстие, предназначенное для входящей канализационной трубы. Засыпав на дно ямы не менее 20 см щебенки, бочку ставят кверху дном. Отверстие под трубу должно быть направлено в сторону дома.

Остаётся выкопать траншею для канализационной трубы и подвести её к нужному месту. В процессе укладки трубы, уклон в сторону бочки должен составлять не менее 3 мм на 1 м. Трубу в дом заводят под фундаментом или через отверстие в нём. Утеплять её не нужно, произойдёт согрев от вод, текущих по ней. Недалеко от бочки ставится тройник так, чтобы небольшой кусок трубы выходил выше поверхности земли. Это нужно для того, чтобы воздух циркулировал внутри бочки, при заполнении канализации выходил из дома, то есть, чтобы из бочки не шёл в дом.

Через специальное отверстие труба заводится в бочку. Промежуток между бочкой и стенкой ямы засыпается на высоту бочки щебнем полностью. На дно бочки кладётся не подверженный гниению материал, например кусок старого шифера. После этого яма и траншея засыпаются грунтом и тщательно утрамбовываются. Для окончательного заведения канализации в дом, проделывается отверстие в полу или в стене. На кусок трубы, что выведен на поверхность земли вблизи закопанной бочки, надевается специальный пластиковый грибок.

Конструкция предназначена исключительно для отведения воды, а не для фекальных стоков, так как почистить её не представляется возможным. Канализация подобного типа — идеальный вариант для банных или кухонных стоков. Аналогично устроены и водоотводящие колодцы-септики.

От глубины ямы во многом зависит микроклимат бактерий, перерабатывающих стоки. Идеальная глубина рассчитывается по следующей формуле: к глубине промерзания грунта добавляется высота бочки и щебёночной подушки. Для Ленинградской области это значение составляет: 1,2 м + 0,9 м + 0,2 м, то есть, всего 2,3 м. Однако выкопать яму такой глубины тяжело, да и не обязательно. Бочка, как и труба, прогревается водными стоками.

Материалы для изготовления ямы: плюсы и минусы

Чтобы выгребная яма обошлась дешево, владельцы участков готовы использовать подручные материалы: кирпичи, шлакоблоки, шины и доски. Если два первых материала достаточно прочные, то остальные годятся для временного сооружения, так как под действием влаги и химических реакций быстро придут в негодность. Качественный и долговечный накопитель строится из монолитного бетона, железобетонных колец и кирпича.

Сливная яма из железобетонных колец

Если котлован можно выкопать самостоятельно, то для установки тяжелых колец придется заказывать подъемный кран. Размеры котлована должны превышать стандартный диаметр колец на 50 см, чтобы можно было выполнить гидроизоляцию. При установке нескольких изделий одно должно быть с заводской перфорацией, специально выполненной для фильтрационного колодца. Если приобретены целые кольца, то набить отверстия можно своими руками. Их диаметр составляет 5-8 см, а расстояние друг от друга 30 см, отверстия располагаются в шахматном порядке.

Дно ямы засыпается слоем песка на 20 см и слоем гравия или щебня на высоту 20-30. Эти породы станут фильтром, задерживающим фекальные отходы в яме.

Места соединения колец замазываются цементным раствором, их наружная часть покрывается битумной мастикой для гидроизоляции. В верхнем кольце вырезается отверстие для входа канализационной трубы. Сам трубопровод укладывается в траншею ниже границы промерзания почвы. Конструкция накрывается бетонной плитой перекрытия, изготовленной с люком.

Яма из бетонных колец

Плюсы накопителя:

  • долговечность;
  • быстрый монтаж из готовых деталей;
  • высокая производительность.

Минусы:

  • трудоемкость монтажа;
  • необходимость откачки не исключается полностью.

Выгребная яма из кирпича

Форма отстойника выбирается произвольно, строят квадратные, круглые и прямоугольные накопители. В качестве материала используется красный полнотелый кирпич, уложенный на цементный раствор. На дне выкопанного котлована устраивается подушка из песка высотой на 20 см. Поверх нее укладывается опалубка из досок и заливается бетонная стяжка.

Кладка кирпича ведется двумя способами – с промежутком вполовину или четверть кирпича. Благодаря такой конструкции отведение воды происходит равномерно. Сверху накопитель закрывается бетонной плитой, которую можно изготовить самостоятельно.

Сливная яма из кирпича

Изготовление перекрытия

Плита должна выступать за периметр ямы на 30 см с каждой стороны. Участок для работы обозначают колышками с натянутой веревкой. На яму укладывается лист жести и накрывается полиэтиленовой пленкой. Поверх гидроизоляции выполняется арматурная обвязка с шагом 20×20 см. При подготовке армирования вставляется рамка, ограничивающая люк. Устанавливается вентиляционная труба для отвода газов. Для опалубки берутся строганные доски и размещаются по натянутой веревке. Готовая конструкция заливается бетоном, трамбуется и разравнивается. Крышку люка изготавливают одновременно с плитой или покупают металлическую. После схватывания бетона жесть удаляется в месте, оставленном для крышки.

Крышка из бетона

Плита должна быть герметичной и возвышаться над уровнем земли. Это позволит избежать катастрофического заполнения во время дождя. В зимний период крышка люка утепляется, чтобы яма не замерзала.

Плюсы:

  • доступная цена;
  • простой монтаж;
  • хороший отток жидкости в грунт.

Минусы:

  • заиливание стенок;
  • разрушение кирпича под воздействием стоков.

Монтаж объекта из бетонных колец

Поскольку бетонные кольца являются наиболее распространенным вариантом для сооружения выгреба, имеет смысл его рассмотреть подробно.

Вот общая схема выполнения монтажных работ:

  1. Выполнить разметку.
  2. Выкопать котлован.
  3. Установить кольца.
  4. Подвести к объекту канализационную трубу.
  5. Сделать отверстие для трубы и ввести ее в емкость.
  6. Выполнить герметизацию всех соединений.
  7. Нанести слой гидроизоляционного материала.
  8. Уложить на дно сооружения фильтр из песка и гравия.
  9. Выполнить обратную засыпку котлована.
  10. Установить верхнее перекрытие с крышкой.
  11. Засыпать перекрытие грунтом или задекорировать его.

Под небольшую яму котлован можно вырыть и вручную. Понадобится штыковая лопата, чтобы копать, ведро на веревке, чтобы вынимать грунт, совковая лопата, чтобы его насыпать в ведро, и партнер на верху, чтобы это ведро вытаскивать. Бетонное кольцо ставят на землю, а копают внутри.


Если под выгребную яму без дна необходим большой котлован, имеет смысл арендовать экскаватор, чтобы работы прошли быстрее

В результате кольцо постепенно опускается, предотвращая обрушение стенок ямы. Для большого выгреба лучше все же потратиться на аренду экскаватора. Скорость проведения работ возрастет в разы. Здесь также можно сначала поставить на грунт кольцо, а затем начинать работу. Понадобится экскаватор с соответствующим размером ковша и опытный оператор.

Траншея для канализационной трубы должна иметь небольшой уклон, 2 – 3 см на погонный метр. Если промерзание грунта в зимний период характерно для этой местности, то трубу выше этой отметки следует обязательно утеплить.

Отверстие под трубу пробивают в подходящем месте после ее укладки. Если сделать такое отверстие заранее, можно банально не угадать высоту вхождения трубы.

Бетонные кольца на дно котлована для выгребной ямы следует устанавливать очень осторожно с помощью подъемного крана, чтобы их не повредить

Стыки бетонных колец, а также место входа трубы обрабатывают раствором. Затем следует нанести слой гидроизоляционного материала. Подойдет недорогая обмазочная изоляция.

Этот этап не считается обязательным, если все стыки надежно загерметизированы. Однако гидроизоляционный слой защитит конструкцию от повреждений, а это заметно увеличит сроки ее эксплуатации.


Стыки между бетонными кольцами выгребной ямы скрепляют раствором, затем все места соединений тщательно покрывают слоем гидроизолирующего материала

Донный фильтр формируют из речного песка и гравия. Можно также использовать и щебень подходящих фракций. Сначала засыпают песок слоем около 30 – 35 см, затем – два слоя гравия или щебня примерно такой же толщины.

Мелкие частички должны находиться внизу, а крупные – сверху. Теперь нужно установить верхнее перекрытие. Обычно для этого берут готовую бетонную плиту подходящего размера и конфигурации.

В перекрытии должно быть отверстие достаточно просторное, чтобы можно было не только опустить шланг илососа, но и отправить человека для осмотра состояния емкости после ее очистки. Это отверстие закрывают крышкой, чтобы посторонние запахи не беспокоили окружающих.


Бетонное перекрытие с отверстием под крышку – оптимальный вариант для монтажа выгребной ямы из бетонных колец. Такие конструкции используют и при строительстве канализации из других материалов

Некоторые хозяева предпочитают сделать двойную крышку. Она надежно защищает и от запахов, и от промерзания стоков в зимний период. Сверху на перекрытие обычно наносят слой грунта, чтобы не портить ландшафт.

Крышку, конечно же, необходимо оставить свободной, она должна быть выше уровня земли на 20 – 30 см. Теперь нужно только следить за уровнем стоков в емкости и своевременно их удалять.


Двойная крышка над емкостью выгребной ямы без дна обладает повышенными теплоизолирующими свойствами и надежно отсекает неприятные запахи

Если все рассчитано правильно, то очистка понадобиться только пару раз в год. После того, как выгреб очищен, не помещает спустить вниз человека в спецодежде. Его задача – осмотреть стены сооружения, проверить их целостность.

Периодически выполняют промывку донного фильтра или его полную замену. Все работы внутри выгребной ямы нужно производить только в присутствии напарника, который находится наверху для страховки.

Как почистить выгребную яму

Самый эффективный и быстрый вариант – ассенизационный автомобиль. Правда, не до всех дач он доезжает, поэтому владельцы загородной недвижимости организуют откачку сами. Здесь два варианта:

  1. Вручную, используя ведро и верёвку. Способ неприятный, грязный и долгий.
  2. С помощью фекального насоса, благо такое оборудование сегодня продаётся во всех строительных магазинах. Плюс, модельный ряд насосного оборудования очень широк и в плане цены, и в плане производительности.

Оба варианта очистки выгребных ям требуют наличия ещё одного элемента, а именно бочки или любой другой ёмкости, куда канализационные отходы будут сливаться. После чего их вывозят за пределы посёлка в места для специальной утилизации. То есть просто так вывезти грязь в лес и закопать там нельзя.


Чистка выгребной ямы вручную вёдрами Источник kolodes-kopka.ru

Преимущества и недостатки выгребных ям без откачки

Выгребная яма без откачки — это самый простой вариант для отвода стоков. Помимо этого, данное устройство имеет ряд таких преимуществ:

  • Простота конструкции, которая дает возможность строить ямы своими руками;
  • Вариативность материалов для монтажных работ;
  • Более редкий вызов ассенизаторов;
  • Небольшая цена и расходы производимости.

Посмотрев все достоинства данной выгребной ямы, можно подумать, что это идеальная система, но, как и все другие, она имеет изъяны в работе. А именно такие как:

  • Сложность выбора места для ямы в соответствие с нормами и правилами;
  • Со временем уменьшается способность поглощения;
  • Неприятный запах;
  • Яма опасна для окружающей среды;
  • Если применяются биологические бактерии, то недопустимо, чтоб попадали в канализацию химические вещества.

Самые простые и бюджетные варианты

Историческим предшественником данного канализационного объекта была выкопанная в земле простейшая яма, стенки которой обмазывали глиной, укрепляли досками. Затем в землю стали зарывать старые бочки, баки, иные отслужившие емкости. Сейчас подобные «резервуары» для сбора и частичной фильтрации стоков устраивают только в случае, если суточное количество не превышает значения в 1 куб. м.

Элементарная выгребная яма для туалета может удовлетворить нужды дачников, пребывающих на участке по пару дней в неделю в летний сезон. Однако ее устройство не одобряют, а иногда вовсе запрещают санитарно-эпидемиологические службы, нередко сопровождая запреты наложением административных наказаний.

Элементарная выгребная яма: от простейшей обшитой досками емкости для клозета до резервуара из бетонных колец

Если владельцу загородного участка очень не хочется тратиться на устройство конструкции, и он располагает некоторым количеством изношенных покрышек, данный материал можно с пользой применить. Нужно будет просто укладывать в выкопанный котлован шины, скрепляя их между собой болтами. Если яма устраивается за пределами дома или туалета, в боку укладываемой сверху покрышки надо вырезать отверстие для присоединения канализационного трубопровода. После котлован вокруг самодельного очистного сооружения засыпается грунтом, сверху укладывается бетонная плита с отверстием для вентиляционной трубы и люком для откачки.

Обладатель N-нного количества изношенных покрышек может из них соорудить превосходный резервуар для сбора стоков

Расчеты и технические нормы

Чтобы выгребная яма функционировала правильно, нужно грамотно подобрать место и рассчитать объемы емкости. Для начала следует помнить, что согласно санитарным нормам такое сооружение нельзя использовать участках, где грунтовые воды пролегают высоко. Дно емкости должно находиться выше этого уровня по минимуму на 1 м.

Приблизительный расчет объемов ямы можно выполнить на основании усредненного норматива: 0,5 куб. м на каждого человека, который проживает в доме постоянно. Глубина выгреба обычно варьируется в пределах двух-трех метров. Это продиктовано особенностями работы илососов, которые не обслуживают сооружения глубже трех метров.

Расстояние, на котором должна находиться выгребная яма без дна от различных объектов на участке, продиктованы соображениями безопасности на случай, если стоки попадут в грунт

Еще необходимо учесть следующий момент: очистку ямы производят при заполнении емкости на две трети общего объема, а не до самого верха. Размеры этих двух третей лучше всего сделать кратными размерам емкости илососа.

Это выгодно, поскольку ассенизаторы берут оплату не за количество откачанных стоков, а за каждый конкретный выезд, т.е. придется оплатить даже вывоз небольшого количества стоков по полной стоимости.

На разных грунтах существуют разные нормативы для размещения выгребной ямы. Обычно рекомендуется помещать это сооружение на расстоянии не менее пяти метров от жилого дома и не менее 25-50 метров от источника питьевой воды.

Нормативы продиктованы опасностью загрязнения грунта или источника стоками. Это может произойти во время весеннего паводка, неправильный монтаж канализации также может стать причиной подобных неприятностей.

Чем большими фильтрационными качествами обладает грунт, тем быстрее сточные воды проникают внутрь, и тем более строгих норм следует придерживаться при проектировании выгребной ямы.

Галерея изображений

Фото из

Устройство ямы в песчаном грунте

Сооружение системы в глинистых грунтах

Расстояние от фундамента дома

Оптимальный вариант – установка сооружения с заглублением условного дна в песчаный грунт. Фильтрация стоков в глинистые грунты невозможна, поэтому на участках с суглинистым или супесчаным основанием ямы без дна не устанавливают.

При установке сооружения на пылеватый или глинистый песок, по свойствам близкий к супеси, скорость проникновения стоков в грунт увеличивают путем применения колец с перфорацией. В результате получается вариация выгреба без дна с проницаемыми стенками.

И еще один момент. Если для очистки выгребной ямы используется специальная техника, необходимо предусмотреть удобные подъездные пути. Максимально допустимое расстояние между илососом и объектом – не более четырех метров, но чем это расстояние меньше, тем удобнее будет работать ассенизаторам.

Инструкция по обустройству выгребной ямы

Выбор правильного места под обустройство выгребной ямы требует учёта нескольких важных факторов:

  • глубины залегания и расположения грунтовых вод;
  • расстояния до начала фундаментного основания жилого строения, которое не должно быть меньше чем пять метров;
  • расстояния конструкции от ограждения, минимальное значение которого не может быть менее двух метров;
  • расстояния до источника воды в виде колодца. которое должно быть по диагональному направлению не меньше чем двадцать пять метров.

Такие показатели являются основными. Однако, следует учитывать и расположение беспрепятственного подъезда для ассенизаторской машины, а также наличие определённого места под прокладку шланга .

Необходимый инструмент

Наиболее часто котлован под обустройство выгребной ямы выкапывается вручную, что предполагает использование:

  • лопаты штыковой;
  • любых ёмкостей, включая ведра, которые помогут удалить из котлована вынутый грунт;
  • любого подъёмного механизма, который можно задействовать для удаления из котлована лишнего грунта, а также с целью спуска бетонных колец;
  • ёмкости для замешивания рабочего раствора, необходимого при обустройстве в выгребной яме дна. Это поможет вам предотвратить проседание колец в сливной яме .

Указанный набор стандартных инструментов может иметь некоторые вариации, которые обуславливаются видом выгребной ямы.

Основные моменты монтажа

  1. выбор места под размещение выгребной ямы, которая будет укреплена посредством бетонных колец. Такой участок должен соответствовать нормам и не подвергаться попаданию дождевой и талой воды;
  2. копка ямы заданной глубины, обусловленной количеством бетонных колец. Как правило, стандартная глубина составляет порядка трёх метров, что облегчает работу ассенизационной техники;
  3. выравнивание и уплотнение дна котлована с последующей установкой железобетонной плиты. Целесообразно применять нижнее бетонное кольцо с уже отлитым дном, что гарантирует абсолютную герметичность;
  4. поочерёдная установка бетонных колец, оснащённых специальным замковым соединением или стандартных колец с скреплением посредством металлических скоб;
  5. осуществление внутренней гидроизоляции швов. При наличии высокого уровня залегания грунтовых вод необходимо выполнить внешнюю герметизацию всех швов конструкции;
  6. установка на последнее бетонное кольцо перекрытия с отверстием под люк. Люк может закрываться посредством деревянной крышки, которая на зимний период должна качественно утепляться;
  7. установка вентиляционного стояка, с диаметром не менее десяти сантиметров и высотой в семьдесят сантиметров.

На последнем этапе осуществляется выведение канализационных труб из жилого строения с введением их в обустроенную выгребную яму.

Устройство и принцип работы выгребной ямы

Согласно Строительным Нормам и Правилам (СНиП), обустройство такого типа канализации самый простой способ. По причине того, что бездонная выгребная яма быстро наполняется, не рекомендуется строительство при суточном объеме стоков свыше 1 кубометра. Сделать такую конструкцию несложно:

  1. Подбираем правильное месторасположение на придомовом участке, руководствуясь санитарно-гигиеническими правилами.
  2. Выкапываем выгребной колодец до 2-х метров в глубину. Параметры и форма колодца выбираются индивидуально: квадратная, прямоугольная или круглая.
  3. На стенки наносим бетонный слой, обкладываем кирпичом или устанавливаем бетонное кольцо крупного диаметра.
  4. Выкапываем траншею под канализационные трубы с постепенным уклоном. После укладки разводки от дома и прилегающих строений рекомендуется закапывать канализационную трубу на глубину не менее 1 метра с учетом высшей точки.
  5. Остается сделать перекрытие и приступить к использованию новой канализации.

Чтобы выкопать яму под канализацию воспользуйтесь услугами экскаватора, а при отсутствии такой возможности, можно сделать это вручную. Несмотря на то что технология «без дна», стенки колодца обустраивают бетонными кольцами, в связи с качественными показателями этого изделия. В противном случае можно сделать кирпичную кладку. Выбор труб для канализации играет немаловажную роль. Трубы ПВХ – лучший вариант для обустройства системы стоков. Такие вечные трубы прослужат сотни лет.

Отличительная черта – в бездонных колодцах происходит быстрое наполнение канализационными стоками. Но жидкостная составляющая просачивается сквозь землю. Сам грунт выступает в роли естественного фильтра. Сливные колодцы со скопившимися твердыми стоками засыпаются. Впоследствии они обработаются бактериями, что позволит их использовать как удобрения.

Если не уходит вода в выгребной яме, следовательно, на дне появились скопления ила. Когда заилилась выгребная яма, рекомендуется вызвать ассенизаторскую машину, чтобы очистить стенки и дно ямы. В противном случае сливной колодец засыпается слоем грунта, а рядом осуществляется строительство нового.

Как правильно приготовить бетонный раствор?

Ленточный фундамент всегда заливается в один присест. Сначала вы собираете традиционную деревянную опалубку, выполняете укрепление и армирование. Для лучшего сцепления металлические стержни можно связать между собой проволокой.

  • Укладку производим на битые кусочки кирпича или камешки. Укладывать арматуру на грунт крайне не рекомендуется. Только песчано-цементная смесь.
  • Чтобы замесить раствор, возьмите цемент, песок и щебень в соотношении 1:2:3. Необходимый объем воды берём на глаз. На выходе должна получиться не слишком жидкая, но и не густая масса. Кинутый в неё камешек должен погрузиться полностью.
  • При заливке раствор штыкуется во избежание появления пузырей. Любые остатки воздуха недопустимы, так как они отрицательным образом влияют на прочность монолита. Примерно 7-9 дней вам придётся подождать, пока площадка полностью не высохнет.
  • Если работы выполняются в жаркую погоду, поверхность из бетона смачивают водой. Это поможет предупредить ее растрескивание, сделает более прочной. Конечно, если при монтаже используется уже готовое железобетонное кольцо, в обустройстве площадки нет необходимости.

Виды выгребных ям

Для строительства можно использовать:

  1. Кирпич или камень.

  2. Железобетон.

  3. Металл (листы либо бочку).

  4. Автомобильные покрышки.

  5. Пластиковые емкости.

  6. Заводские кольца.

Последний вариант является самым распространенным из-за дешевизны материала и сравнительной простоты монтажа. Дешевле будет лишь воспользоваться старыми покрышками, вообще ничего не стоящими. Брать иные стройматериалы не рекомендуется. Здесь крайне важна влагостойкость стенок. А если посмотреть на характеристики, а также плюсы и минусы газосиликатных блоков или древесины, то четко видно, что они для данных работ точно не подойдут.

Из деревянной опалубки на основе досок

Из бетонных колец монтируют выгребы двух типов:

  • В форме колодцев с фильтром из камня и песка на дне;

  • В виде герметичных накопителей (установка колец производится на ж/б днище).

Первую разновидность рекомендовано выбирать, только если грунтовые воды расположены не высоко, а сами грунты не глинистые. При высоком УГВ стоки будут слишком медленно уходить в почву. Плюс при этом резко возрастет риск загрязнения водоносных слоев. А в случае устройства на глинах сточные воды попросту не смогут вовсе куда-либо просочиться.

Обычно подобный канализационный колодец на приусадебном участке делается один. Однако возможен и вариант со строительством переливной выгребной ямы. Эта конструкция предусматривает установку двух резервуаров, которые соединены меж собой трубой-переливом.

Определение объема

Для того чтобы не было проблем с эксплуатацией ямы, требуется правильно рассчитать ее объем. Если дело касается выгреба, куда сбрасываются стоки со всего дома, то тут нужно знать такие данные:

  • Каждый день 1 человек в среднем производит от 150 до 200 л нечистот разного рода при условии использования ванны, раковины, туалета, стиральной машины. За месяц семья из 4 человек «выдаст» больше 20 м3 стоков. Это относится к расчетам, если выгребная яма в частном доме с дном, то есть герметичная.
  • Перед тем как сделать выгребную яму без дна, чтобы не откачивать, следует уточнить какой на участке тип почвы. Если почва песчаная, то она будет фильтровать быстро. А значит, объем может быть несколько меньше. Обнаружив глину или суглинки, расчетный объем придется увеличить на 10-15%, та как такие почвы пропускают влагу слабо.

Этапы устройства выгребной ямы

Весь процесс можно условно разделить на 5 основных этапов:

  • рытье ямы;
  • обустройство;
  • герметизация и утепление;
  • прокладка трубопровода от дома;
  • засыпка резервуара и трубопровода.

После того, как рассчитан требуемый объем ямы, нужно сделать ее разметку, учитывая размеры и вид материала, который будет использован для обустройства. Например, при использовании бетонных колец яма будет глубокая, но не очень большая по диаметру. Работа эта достаточно тяжелая и трудоемкая, особенно, если обходиться только лопатой.

обустроитьпримерно через неделю.

Чтобы яма зимой не замерзла, между бетоном и грунтом до уровня промерзания нужно уложить минеральную вату и засыпать землей. При изготовлении люка из обработанных мастикой досок необходимо оставить в нем вентиляционное отверстие с диаметром не менее 10 см. Но можно использовать и готовые бетонные плиты с отверстиями. Любая крышка должна быть расположена выше уровня грунта, чтобы отстойник не затопили дождевые воды.

По окончании работ, связанных и обустройством отстойника, роется траншея под канализационный трубопровод и монтируются трубы. Обязательно помнить два важных условия: канализационные трубы укладываются с уклоном и изолируются, если глубина траншеи выше уровня промерзания. После укладки трубопровода можно засыпать и его, и выгребную яму. Трубу, входящую в яму, не стоит фиксировать— она может повредиться при движении грунта.

Если используется готовый полимерный септик, то последовательность работ не меняется:

  • копается яма;
  • укладывается емкость;
  • производится засыпка.

Такие септики надежные и долговечные, но обладают и определенными недостатками: высокой стоимостью и хрупкостью стенок. Кроме того, иногда пластик выталкивается на поверхность, что приводит к разгерметизации канализационного трубопровода. Поэтому лучше всего пластиковую емкость забетонировать и обустроить сверху бетонное перекрытие.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий