Какие неполадки типичны для заводского септика и как их устранять самостоятельно?

Правила расчёта сетей канализации

Для того чтобы система канализации в частном доме работала долго и безаварийно, важно провести правильный расчет всех необходимых параметров, а именно:

Изучить нагрузку на внутренние сети: Средний показатель примерно 200 литров на человека. Так вот для септика эти данные умножаются на три. Такой объем септика, из расчета по 600 литров на каждого члена семьи должен учитываться при выборе оборудования.

  • бака-накопителя – необходимый объём определяется, как и при расчёте внутренних сетей, т.е. среднесуточные значения;
  • септика – среднесуточное значение необходимо умножить на три, что обусловлено трёхдневным отстаиванием стоков в подобной конструкции;
  • станции биологической очистки – производительность конкретной модели отражена в её технических характеристиках.

Монтаж септика типа «Евро Танк»

И последний пункт. Расчёт наружных сетей. Диаметр труб наружной канализации должен иметь пропускную способность, которая может обеспечить прохождение сточных вод. Как правило, для наружных сетей используются трубы диаметром 110–200 мм. Необходимо учесть глубину промерзания грунта в месте монтажа, и если невозможно проложить трубы ниже этой отметки, то следует предусмотреть мероприятия для обогрева таких участков (греющий электрический кабель, утеплители и прочие мероприятия).

Правильный выбор труб для канализации – залог успешной эксплуатации на долгие годы

При выборе материалов, используемых для монтажа канализации в частном доме, необходимо обратить внимание на следующие требования, касающиеся труб, используемых для этих целей:

  • прочность изделий должна обеспечить длительную эксплуатацию без проведения профилактических работ;
  • стойкость к различным видам внешних воздействий (механических, химических и т.д.) должна быть высокой, чтобы обеспечить безопасное использование на весь период эксплуатации;
  • простота и удобство выполнения монтажных работ;
  • гладкая внутренняя поверхность.

Трубы для сетей канализации изготавливаются разных типоразмеров и из различных видов пластика

Таким требования соответствуют трубы, изготовленные из чугуна и разных видов прочного пластика.

Материалы, из которых изготавливаются трубы канализации

Чугун – это тот материал, который до последнего времени был незаменим при изготовлении канализационных труб. Его основными достоинствами являются прочность и продолжительный срок эксплуатации, а из недостатков можно отметить – значительный вес, неровную внутреннюю поверхность и сложность выполнения монтажных работ, особенно своими силами. Поливинилхлорид (ПВХ) – современный прочный пластик, способный выдержать большую нагрузку, кроме того, этот материал не допускает просачивания сточных масс в грунт.

Среди других преимуществ:

  • прочность и долговечность;
  • стойкость к химически активным веществам (реагентам) и ультрафиолетовым лучам;
  • простота монтажа;
  • доступная стоимость.

Из недостатков следует отметить:

  • при повышении температуры выше 70˚С – плавится;
  • при понижении температуры ниже 0˚С – становится хрупким;
  • при горении выделяет вредный для здоровья человека газ.

Трубы из пропилена используются при монтаже наружной канализации

Полипропилен (ПП) – это самый лучший материал, который используется для изготовления труб различного назначения. Ему свойственны все достоинства, присущие ПВХ аналогам, и он не имеет недостатков, свойственных им. Кроме этого, при монтаже канализации могут быть использованы трубы, изготовленные из стали и керамики, а также из асбестоцемента. Основной ассортимент труб, необходимых при монтаже автономной канализации загородного дома, изготовленных из разных материалов, приведён в следующей таблице.

МатериалРазмеры, мм (диаметр×толщина стенки×длина)Тип канализацииСтоимость, рублей
ПВХ160×3,6×500Наружная359
160×4,0×30001 000
110×3,2×3000550
ПП160×3,6×500290
160/139×60002 300
ПВХ32×1,8×3000Внутренняя77
50×1,8×3000125
110×2,2×3000385

В таблице приведён не весь ассортимент труб, выпускаемых промышленностью, но порядок цен на данные изделия понятен. Для полной информации следует обратиться в торгующие организации, специализирующиеся на продажах сантехнического оборудования.

Укладка труб ниже глубины промерзания грунта – залог успешной эксплуатации в любое время года

Необходимые действия при эксплуатации станции очистки

Каждый день нужно проводить визуальный контроль работы системы. При обследовании самых простых моделей данного бренда, достаточно снять специальное приспособление и осмотреть все узлы механизма.

Ваше, личное вмешательство окажется без надобности, в случае, если станция оборудована сигнализационными элементами – автоматика сама сообщит вам о неисправностях.

Нельзя забывать чистить вторичный септический резервуар. Делают это, с помощью подручных средств или специального насосного оборудования.

При производительности станции около 4-х кубометров стоков в сутки, раз в квартал можно вызывать спецтехнику (ассенизаторскую машину).

Если септик обрабатывает от 2-х до 3-х кубов грязной жидкости в день, достаточно стенки резервуара чистить обыкновенной метлой.

В небольших системах весь ил уходит самостоятельно из стабилизатора с помощью эрлифта.

Если вы заметите, что осадок плохо удаляется из стабилизатора, нужно включить дренажный насос и осуществить прочистку автономной канализации.

Через 3-4 года, необходимо сделать следующее:

  1. проинспектировать все имеющиеся в системе винтовые соединения и болты. Что от вас понадобится? Просто, хорошо затянуть ослабившиеся крепежные узлы или поменять ржавые метизы;
  2. убедиться в работоспособности мембраны, которая установлена на компрессоре станции. Если она хорошо справляется со своей работой, менять ее нет необходимости.

Основательная очистка септика должна проводиться не реже, чем 1 раз в пять лет.

Методы очистки септика

Существует несколько методов очистки септика:

  • механическая – ее можно выполнить самостоятельно, устранив содержимое септика при помощи обычных ведер либо фекального насоса, а можно вызвать ассенизаторскую машину;

Так выглядит фекальный насос

Бактерии для Вашего септика

Химические препараты для Вашего септика

Выбирать можно любой доступный для конкретного случая метод. Но, нужно запомнить важный момент: выкачивать следует только 4/5 содержимого резервуара, небольшая его часть должна остаться, чтобы стоки заражались полезными бактериями, могли быстро перерабатываться.

Основные способы ремонта канализации своими руками

Распространенные проблемы системы оттока вод в квартире — засор и протечка. В зависимости от материала, из которого изготовлена канализационная система, подбирают метод устранения неисправности.

Засор

Есть 4 способа, как бороться с засором. Мне довелось на практике применить все 4, каждый по-своему справляется с задачей. Главное – правильно соотнести метод прочистки и масштаб засорения.

Если вода в унитазе или раковине сливается медленно, разумно использовать следующие способы. Возможно, ремонта удастся избежать:

  1. Резиновый вантуз есть у каждого в квартире. Если его правильно использовать, он быстро устранит засор. Плотно прижмите резиновый наконечник к сливному отверстию. В раковине или унитазе в этот момент должна быть вода. Выполнить 15–20 резких нажатий снизу вверх, следить, чтобы наконечник плотно держался на фаянсе. Затем с силой убрать вантуз. Отходы поднимутся на поверхность.
  2. Удалить жировые отложения поможет крутой кипяток. Кипящую воду залить в слив, подождать 20 минут и спустить воду.

Если вода не уходит, а поднимается с отходами наверх, воспользуйтесь одним из следующих вариантов:

  1. Действенный метод — химические средства для устранения засоров. Я использовал препарат «Крот», результатом доволен. Другие разрекламированные средства, вроде «Мистер Мускул» или «Тирет», тоже эффективны. Можно засыпать смесь соли и соды в отверстие, залить стаканом уксусной эссенции 70 %, затем 2-3 раза смыть водой. Способ поможет при небольших засорах. Каустическая сода устраняет отложения на стенках труб, но для чугунной системы использовать это вещество нельзя.
  2. В бытовом хозяйственном магазине приобретите трос с наконечником. Принцип действия заключается в прокручивании троса в канализационной трубе. При этом ершик на конце очищает стенки от налета. Во время прокручивания нужно несколько раз слить воду с бачка.

Причина засора в раковине — скопление мусора в сифоне. Это даже ремонтом не назовешь: требуется раскрутить нижнюю часть сифона и сливную трубу, удалить отходы, промыть и собрать все обратно.

Протечка

Неприятный запах в квартире — первый признак протечки канализации. Для начала нужно понять, какой участок дал течь, и оперативно приступить к ремонту. Основные места — соединения и стыки. Протечка на этих участках возникает от неправильной эксплуатации, из-за ошибок монтажа и в результате истечения срока службы.

Когда протекает старая чугунная труба, меняют всю систему канализации или только поврежденный участок. Если подобный ремонт не по карману, есть другие способы устранить протечку:

  • обработать стыки;
  • заделать свищ или трещину;
  • устранить засор.

Подтекание труб на стыках

Перед началом ремонта нужно предупредить соседей и попросить временно не пользоваться канализацией. Место протечки зачистить, высушить феном. Обмазать цементным раствором с добавлением строительного клея ПВА. Обмазка сохнет 24 часа. За это время место протечки скрепить ремонтной муфтой.

Трещина в чугунной и пластиковой трубе

Для труб из чугуна и стали подойдут такие способы устранения течи:

  1. Обработка эпоксидной смолой или строительным водоотталкивающим клеем.
  2. Обмотка резиновой прокладкой с креплением хомутами.
  3. Повязка из впитывающего материала с дальнейшей пропиткой эпоксидной смолой.

Для труб из ПВХ применяют:

  • холодную сварку;
  • самоклеящуюся ленту;
  • каучуковый или силиконовый герметик.

Закупорка канализационной системы

При неправильном монтаже канализации в частных домах трубы водоснабжения перемерзают. Если в это время образовался засор, то под действием холода закупорка расширяется и давит на стенки трубопровода. В результате на поверхности появляются трещины. Эта же ситуация характерна для квартир в хрущевках. При небольших дефектах достаточно промазать трещины герметиком.

Ликвидация трещин в канализационном стояке

Ежедневно канализационный стояк испытывает нагрузки и давление. От исправности этой трубы в квартире зависит комфорт жильцов на всех этажах. Если стояк установлен много лет назад, ремонт при сильной деформации поможет слабо, лучше заменить поврежденный участок полностью.

Для временного закрепления поможет:

  • обмотка сантехническим льном;
  • обмазка смесью ортофосфорной кислоты и окиси меди в пропорции 2:3;
  • заделка раствором порошкообразного нашатыря, железной стружки и серы.

Неисправности покупных моделей

Поломки и неисправности покупных моделей могут быть связаны:

  • С заводским браком. В этом случае, необходимо обратиться к продавцу, чтобы обменять установку по гарантии.
  • С ошибками монтажа. Это очень сложный случай, так как потребуется дорогостоящий ремонт, связанный с исправлением ошибок.

Рассмотрим, какие неисправности встречаются чаще всего и как их можно устранить.

Затопление камер

Такая неисправность нередко отмечается при использовании энергозависимых септиков. Затопление может быть вызвано:

  • Неправильной эксплуатацией: превышением величины максимального залпового сброса, использованием септика в период отключения канализации.
  • Поломкой насосного оборудования.
  • Образованием засора в выпускном клапане.

Для устранения неисправности необходимо:

  • открыть крышку септика;
  • при помощи насоса произвести откачку жидкости из камер;
  • проверить работоспособность оборудования (насосов), при обнаружении неисправностей, произвести ремонт.

Повреждение септика

Одной из наиболее сложных для устранения поломок является повреждение корпуса. Возникновение этого дефекта возможно в двух случаях:

  • заводской брак;
  • неправильно организованная транспортировка и монтаж.

Перед установкой септика нужно внимательно осмотреть корпус на предмет обнаружения дефектов, а монтаж производить с соблюдением всех требований.

Для устранения неисправности необходимо произвести раскопку котлована, после чего специалист может провести герметизацию корпуса. Для этого могут быть использованы:

  • специальные герметизирующие составы;
  • сварочные аппараты для сваривания пластиковых деталей.

Появление запаха

Нормально работающий септик не должен распространять неприятных запахов. Поэтому появление запаха – это признак неисправности. Причины появления запаха могут быть разными:

  • Самая распространенная причина – это несвоевременная откачка осадка. В этом случае, проблема решается просто, необходимо произвести очередное обслуживание септика, включающее очистку камер.
  • Самый сложный вариант – ошибка монтажа. Причиной появления запаха может стать то, что корпус септика был установлен с перекосом. В этом случае, придется производить раскопку котлована и выравнивание корпуса.
  • Еще одна причина появления запаха – это вышедшая из строя труба вентиляции. Она может перекоситься, засориться из-за попадания мусора извне или треснуть у основания. Для выполнения ремонта нужно будет осмотреть трубу и произвести ремонт.

Вода не уходит

Если из сантехнических приборов перестала уходить вода, то наиболее частой причиной этой поломки является засор трубопровода. Засор может образоваться в любом месте трубопровода, в том числе и рядом с септиком.

Засоры прочищают через заранее установленные колодцы. Если таких колодцев нет, то можно обратиться в компанию, которая предоставляет услуги по прочистке канализации с использованием гидродинамических машин.

Итак, у любого хозяина домовладения, оборудованного автономной канализацией, может возникнуть необходимость произвести ремонт септика. Поэтому имеет смысл заранее познакомиться с наиболее часто встречающимися неисправностями септиков и способами их устранения. Это поможет в случае возникновения аварийной ситуации в самые короткие сроки восстановить работу системы канализации.

Вместимость септика

Сначала разбираемся с объемом сточных вод, меньшая часть из которых подлежит утилизации (периодической откачке ассенизатором), а основная часть, после более-менее удовлетворительной очистки, может быть использована в собственном хозяйстве (полив, мытье машины, дорожек) или перенаправлена в близлежащий водоем.

Оптимальное решение – два резервуара, один из которых выступает в роли отстойника, второй служит для доочистки. В некоторых случаях, когда излишки не планируется использовать, второй резервуар устраивают «без дна», то есть попавшая в него вода через водопроницаемую подушку перенаправляется в грунт.

Как при повторном использовании воды, так и при направлении ее в грунт, основная задача второго резервуара – не допустить переполнения основной емкости, в которой постепенно скапливаются густые отходы. К слову, сооружавшиеся несколько десятков лет назад повсеместно хранилища сточных вод при домах, куда вода уже была подведена, а централизованная канализация еще нет, представляли собой закрытые бассейны с обязательной вентиляционной трубой.

Когда нет централизованной канализации, а общий расход воды составляет больше куба воды (в определенные дни) и туалеты организованы в доме (нормально, со смывом), доля фекалий составит не более 1%, при пользовании ванной и современной моющей и стирочной техникой. При экономном пользовании водой «густого» осадка будет больше. Чтобы как можно реже заказывать ассенизационную машину, емкость септика выбирают с запасом.

Основные неисправности

Пришло время разобрать и обозначить основные поломки, которые возможны, ведь даже при правильной эксплуатации возникают определенные неисправности, без устранения которых невозможно дальнейшее пользование устройством. Поломки могут быть следствием самых различных причин, даже не зависящих от вас и вашей аккуратности пользования прибором. Не стоит их пугаться, главное — знать эти неисправности и формы проявления, что позволит оперативно устранить их.

Снижение давления в аппарате. При возникновении этой проблемы аппарат не позволяет в полной мере эффективно воспользоваться всеми функциями. Это одна из самых распространенных проблем данных устройств. В результате очень сильно падает производительность, что приводит к значительному увеличению времени уборки.

Чаще всего причиной этого являются вышедшие из строя сальники. К их поломке может привести как длительность их использования без замены, так и наличие вредных примесей. Эту проблему необходимо решать сразу и заменять вышедшую из строя деталь. Ведь это может привести к еще более серьезным проблемам. Замена деталей не является сложной операцией, так что выполнить ее вполне можно и самостоятельно.

К потере производительности также может привести выход из строя одного из клапанов. Эта поломка намного сложней, и исправить ее неспециалисту затруднительно, поэтому в данном случае лучше обратиться в центр по сервисному обслуживанию такой техники.

Итак, мойка стала работать с перерывами и значительно снизилось давление. Как отремонтировать? В данном случае рекомендуем выполнить следующие работы.

Причина перечисленных выше проявлений неисправности, скорее всего, кроется в неправильном функционировании помпы. Отключаем аппарат от питания и ставим перед собой задачу добраться до помпы. Для этого необходимо демонтировать пластиковый корпус. Извлекаем помпу и разбираем ее на детали. Так случается, что с водой проникают в аппарат твердые частицы, которые могут повредить детали. Визуально износ уплотнительных колец, да и других элементов обычно определяется легко. Разобранные элементы промойте теплой водой с лимонной кислотой, это позволит смазке легко отойти. Протираем насухо все комплектующие и заменяем дефектные. Приступаем к сборке помпы. Для смазки клапанов замечательно подойдет WD-40, ведь фирменной смазки, скорее всего, у вас не окажется в наличии. Вкладыши и резинки обработайте Литолом-24, а стыки частей промазываем герметиком, например, Abro

Еще раз обращаем внимание на качество используемой воды. Снижение давления может быть вызвано обыкновенным осадком, который может образоваться на элементах помпы, как в чайнике

Как результат, плунжеры не могут развить требуемую скорость и, соответственно, давление. Также причины падения давления в аппарате иногда кроются в байпасном клапане (еще его называют регулировочным или аварийным). Для решений этой проблемы иногда достаточно его хорошо прочистить и промыть. После этого необходимо смазать узел силиконовой смазкой.

Последовательность разборки аппарата следующая.

  1. Демонтируем кожух с отключенной от сети мойки.
  2. Переворачиваем аппарат вверх колесами и снимаем пластмассовый патрубок, обычно он закреплен на трех болтах, поэтому здесь нам понадобится шестигранный ключ.
  3. Извлекаем клапан с помощью пассатижей.
  4. Осматриваем, протираем и разбираем на комплектующие.
  5. Смазываем детали и производим сборку в обратной последовательности. Не забудьте проверить сетчатый фильтр, располагается он на патрубке. Возможно, он порван, и поэтому загрязнения оказываются на клапане. В этом случае необходимо его заменить.

Для того чтобы ваша мойка прослужила вам намного дольше без поломок, советуем придерживаться таких правил эксплуатации:

  • следите за качеством используемой воды, не применяйте грязную воду, с примесями,
  • применяйте фильтры, это продлит срок службы аппарата в несколько раз,
  • профилактический ежемесячный осмотр поможет избежать неожиданных поломок,
  • не оставляйте без внимания напряжение питания и своевременно производите замену масла.

Характерные проблемы с засорением септика

В частном доме, где нет подключения к системе централизованной канализации, хозяева оборудуют специальное место для сбора и отстоя бытовых стоков. Такие места получили название септиков (что означает очищающие). В них грязная вода отстаивается в одной или нескольких камерах. Содержащиеся в ней взвешенные и нерастворившиеся частицы биологического и минерального происхождения оседают на дно ям, расположенных за домами. Поэтому время от времени необходима очистка септика от накопившихся донных отложений.

По типам септики делятся на:

  • однокамерные колодцы-отстойники;
  • многокамерные сооружения глубокой очистки.

И те, и другие засоряются со временем. Основными источниками проблем являются биологические отходы жизнедеятельности семьи, которые вместе с водой попадают в отстойник. Они содержат активную микрофлору, в которой размножаются бактерии.

Их деятельность ведет к появлению ила, который накапливается на дне и стенках септика. Через время процесс заиливания вызывает остановку фильтрации воды, которая перестает уходить в почву.

Поэтому возникает необходимость очистить септик от скопившихся биологически неразлагаемых частиц и донных отложений.

Причины для установки нового стояка

Необходимость замены вертикального трубопровода возникает в двух случаях: по истечению срока годности металлоконструкции и при выполнении полного ремонта санузла.

В зависимости от условий его замену выполняют в одном из двух режимов:

  • плановая – при изношенности водопроводных труб;
  • аварийная – при возникновении неисправности и появления течи.

В домах старой постройки «родные» квартирные стояки выполнены из оцинкованных или чугунных труб. Металлические конструкции подвержены коррозии, а потому требуют замены.

Коррозия – главный враг чугунных и стальных трубопроводов; она «разъедает» быстрее разъедает стояки с горячим водоснабжением, нежели с холодным

Замечено, что трубы больше всего изнашиваются в межэтажных перекрытиях. А потому стыковку новой трубы со старой следует производить за пределами перекрытия: в санузле соседей, живущих этажом ниже или выше.

Для металлических труб срок службы составляет порядка четверти века. В реальности они служат гораздо дольше. Но после сорока лет службы приходят в аварийное состояние.


Использование металлических труб после гарантийного срока не рекомендуется по той причине, что они могут прорвать в самый неожиданный момент

Даже если трубы после завершения эксплуатационного периода выглядят целыми, их рекомендуется все равно заменить. Это объясняется тем, что изношенная со временем труба может в любой момент лопнуть, что приведет к большому материальному ущербу как для хозяев квартиры, так и пострадавших от затопления соседей.

В плановом режиме замену труб рекомендуется проводить и на этапе проведения капитального ремонта. При обустройстве современных интерьеров трубопровод принято «прятать» в стену, а потому добраться до него при возникновении аварийной ситуации будет не просто.


Если вы мечтаете об установке нового джакузи или приобретении вспомогательной техники для санузла, то переноса вертикального трубопровода не избежать

Чугунные трубы, как правило, меняют на полипропиленовые аналоги. И такой выбор полностью оправдывается рядом неоспоримых преимуществ, которыми обладает полимер.

К числу таковых стоит отнести:

  • устойчивость к коррозии и агрессивным воздействиям;
  • гладкость внутренних стенок, препятствующая скоплению известкового налета на внутренней поверхности трубопровода;
  • высокая прочность;
  • экологическая безопасность.

Для обустройства трубопровода с холодной водой подходят обычные металлопластиковые и полипропиленовые трубы соответствующего диаметра, а для подачи горячей – трубы, предназначенные для систем отопления. Они отличаются более высокой прочностью и повышенной устойчивостью к деформации.

Производители полипропиленовых труб утверждают, что срок службы изделий составляет порядка 50-ти лет, а используемых для снабжения холодной водой – в районе 100 лет.


Внутренняя поверхность полипропиленовых труб, находящаяся в контакте с питьевой водой, отвечает всем санитарным стандартам, а внутренний диаметр изделий не изменяется при эксплуатации

В сравнении с металлическими конструкциями, установка полипропиленовых труб занимает гораздо меньше времени. Задействование сварочной технологии позволяет при минимальных усилиях получать прочное и надежное соединение.

Электронный индикатор

Он состоит из поплавка для размещения в баке, терминала и подключаемого к нему сигнализатора, которая подключается к электрической розетке. Поплавок, помещенный в резервуар, должен быть соединен электрическим проводом (минимум 2 × 0,5 мм²) с торцевым гнездом. А на проводе ставится выдвижной фиксатор (кольцо) для настройки заглубления поплавка в баке. Концевая розетка должна быть закреплена в доме или гараже — в электрической коробке, установленной на стене рядом с электрической розеткой, к которой будет подключен индикатор. Когда уровень сточных вод в резервуаре поднимается до уровня поплавка, в сигнализаторе загорается красный свет, информирующий о том, что вам нужно вызвать ассенизаторский автомобиль.

Цена комплекта будет в районе 6 — 10 тыс. рублей.

Видео: Умный дом. Сигналы из септика

Инструкция по ремонту септика

Ремонт септика заводского изготовления

  • Замена фильтров, которые вышли из строя по причине попадания в полости инородных предметов, и промывка установленных фильтров.
  • В давно смонтированных устройствах меняются все отслужившие свой срок узлы.
  • Земельные работы проводятся для устранения проблем, связанных с расположением резервуара в котловане. В этом случае роют новую яму под бак или демонтируют уже существующий, а затем заливают дно бетонным раствором. Также приходится копать ямы для замены подводящих и отводящих труб.
  • Резервуар дополнительно крепится, если появилась необходимость повысить надежность фиксации септика в вертикальной плоскости. Отстойник можно заякорить с помощью синтетических ремней или залить цементно-песчаной смесью, предварительно заполнив емкости водой во избежание деформации корпуса.

Ремонт самодельного септика

ДефектПричинаСпособ устранения
Протекание в стыках колецПовреждение торцов колец при монтаже септикаМонтаж дополнительной пластиковой вставки внутри септика                                 
Протекание через корпусИспользование для изготовления колец бетона с низкой водонепроницаемостьюМонтаж дополнительной пластиковой вставки внутри септика
Протекание через трещины в стенкахПовреждение колец из-за высокого уровня грунтовых вод, отсутствие бетонного основания, септик неутепленныйНаружная гидроизоляция бетонных колец, бетонирование дна котлована, утепление верхней части отстойника

пластиковые вставкиЧтобы создать защитную оболочку для септика, выполните такие операции:

  1. Полностью очистите резервуар от канализационных стоков с помощью ассенизаторской машины.
  2. Промойте стенки водой под давлением.
  3. Если кольца вставки модульные, соберите их рядом с шахтой. Способы соединения могут быть разными — сваркой, навинчиванием или с помощью пазов. Чтобы уплотнить стыки, между соседними элементами установите резиновую прокладку. Для герметичных септиков самый нижний модуль должен быть с дном.
  4. Дополнительно загерметизируйте стыки силиконовой мастикой с наружной и внутренней стороны конструкции. Покрытие необходимо на начальной стадии эксплуатации отстойника, пока стенки не покроются илом.
  5. Залейте дно бетоном слоем 150 мм.
  6. Убедитесь, что выводы труб в бетонных кольцах не мешают установке изделия. При необходимости обрежьте их.
  7. Установите собранную конструкцию в полость бетонных колец. Операцию можно выполнить вручную, если септик неглубокий. Тяжелые конструкции опускайте краном.
  8. Вырежьте по месту в модулях отверстия для сливных труб.
  9. Смонтируйте выводы сливных труб через стенки вставки. Для уплотнения стыков используйте манжеты, резиновые прокладки и силикон.
  10. Засыпьте щели между бетонными кольцами и вставкой цементно-песчаной смесью, приготовленной в пропорции 5:1. После заполнения зазоров до середины начинайте уплотнять ее длинным шестом. Его следует держать строго вертикально, чтобы не сдвигать кольца.
  11. Установите верхнюю часть пластиковой вставки — оголовье, которое будет выступать над поверхностью.

наружная гидроизоляцияЧтобы защитить стенки, выполните такие операции:

  • Вокруг септика выройте яму на всю ее высоту шириной 1 м.
  • Удалите с поверхности грязь и старые наслоения. Стыковочные швы очистите от мусора.
  • Оставьте шахту открытой на несколько дней, чтобы просохла.
  • Заполните зазоры между кольцами цементно-песчаной смесью, замешанной на жидком стекле. Смесь готовится в пропорции 1:1:3. Поверхность выровняете шпателем.
  • Таким же образом заделайте все щели на септике.
  • Обработайте наружную поверхность резервуара грунтовкой, например, битумно-бензиновой.
  • Покройте стены разогретым гудроном.
  • Оберните поверхность рулонно-битумным материалом в 2-3 слоя.
  • Заполните вырытую траншею песчано-щебневой засыпкой. Она снижает вероятность пучения грунта вокруг сооружения.

Чистка колодца септика от бытовых отходов

Процесс очищения септика от ила, жидких и твердых бытовых отходов

включает несколько этапов:

  • откачку содержимого с последующей утилизацией — все работы проводятся аккуратно с целью не допустить утечки содержимого баков;
  • очищение сборника;
  • при необходимости, ремонт и увеличение объема;
  • проверку на герметичность швов и соединений;
  • сдачу бака клиенту и рекомендации по эксплуатации.

Кроме обязательной чистки колодца и обслуживания септика, чтобы станция работала надежно и эффективно необходимо придерживаться основным правил: не использовать в стоке агрессивную химию, минимизируйте попадание жира, не сливать неразлагаемые отходы.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий