Душ в бане своими руками пошаговое руководство

Разновидности душевых

Замена громоздкой ванны на душевую кабину или дополнения санузла таким полезным сантехническим устройством производятся очень часто. При этом выпускаемые промышленно душевые кабинки устраивают не всех пользователей, многие предпочитают создавать душевую кабину своими руками. В зависимости от того, как расположена кабинка (отсек) выделяют несколько вариантов:

  • угловая – наиболее распространенная благодаря компактности и удобству размещения. Может быть квадратной, прямоугольной, многоугольной, с круговым сегментом;
  • пристенная – прямоугольная конструкция, примыкающая одной стороной к стене;
  • с одной стенкой – размещается так, чтобы стенками с трех сторон служили капитальные стены (перегородки) ванной комнаты. Часто одна или две перегородки возводятся специально для ограничения душевого отсека;
  • без стенок – ниша или участок между стенами, имеющий отдельный сток в канализацию.

Промышленные душевые кабины имеют прямые или выпуклые (рис.5) дверки, самодельные чаще всего снабжают прямыми, поскольку это сильно упрощает монтаж и использование.

По типу основания душевая своими руками в квартире может быть:

  • с более или менее высоким поддоном (касается как готовых кабинок, так и встроенных душевых уголков);
  • на подиуме;
  • с полом на уровне общего пола санузла.

Во всех трех случаях слив в канализацию обеспечивается проложенным либо под общим полом, либо под подиумом (поддоном) душевым трапом и канализационными трубами. Если уровень пола душевого уголка и всего санузла совпадает, желательно к сливу душевой кабинки (так называемому душевому трапу) добавить общий для всего помещения трап – это поможет избежать затопления квартиры и соседей при случайном засорении или недостаточно быстром стоке через основной слив.

По трудоемкости все типы сантехнических конструкций этого типа делятся в соответствии с тем, сколько готовых элементов используется в монтаже.

Наиболее просто сделать душевую кабину в квартире, используя готовые сборные комплекты. Установка отдельно приобретенных поддона и дверок, а также смесителя требует больших навыков в строительстве и отделке. Наконец, наиболее сложный – и при этом экономичный – вариант: душевой уголок своими руками с самодельным поддоном или подиумом (или переделкой пола), самостоятельной подводкой воды и канализации, отделкой и прочим.

Выбор конструкции

От выбора места для расположения кабины зависит ее форма:

  1. Угловые конструкции самые удобные и компактные. Конфигурация прямоугольная, квадратная, треугольная, с прямыми сегментами или полукруглыми. Размещают в углу между 2 стенками.
  2. Изделия с 2 закрытыми боковинами и дверью устанавливают задней открытой стороной к стене.
  3. Если у кабинки только 1 передняя сторона, ее можно разместить в нише комнаты. Часто возводят перегородку, чтобы ограничить душевой отсек.

Дверки у промышленных изделий часто выпуклые, самодельные устанавливают прямые, чтобы упростить конструкцию.

Основание бывает с поддоном разной высоты, поднятым на подиум, на уровне пола помещения. Слив воды происходит через установленный душевой трап и канализационные трубы.

Функционал и размеры

Стандартные габариты гидробокса с низким поддоном — 900×900 мм, высота — 2,0 м. Размеры можно уменьшить до 800×800 мм, если пользоваться кабинкой будут невысокие худощавые люди. Если конструкция без поддона, параметры увеличивают до 1,1×1 м, чтобы уменьшить вероятность падения на скользком основании.

Душ с поддоном 47 см увеличенной высоты — 2,2 м. Минимальные размеры — 1200×800 мм. Если сделать меньше, неудобно заходить и выходить. Глубокий поддон может использоваться как сидячая ванна для взрослых. Детям заменит полноценную купель. В емкости можно стирать крупные вещи.

Подача холодной воды

Схема водопровода от колодца через дом в баню

Чтобы сделать душевую в бане, необходимо подвести холодную воду. Есть только 2 способа это сделать.

Прокладка водопровода из дома – если жилое здание подключено к центральной магистрали, такая работа требует времени и затрат, но сложностей не вызывает. От дома роют траншею, укладывают водопроводные пластиковые трубы нужного диаметра и подключают как в доме, так и в бане. Расход воды в бане невелик, так как пользуются ею не так часто. Однако жидкость должна подаваться под определенным давлением. Если напора не будет, душ будет работать с перебоями, а гидробокс не сможет даже включиться.

Автономное водоснабжение – реализуется, когда на даче используют колодцы и скважины. Просто черпать жидкость из колодца недостаточно – нужно создать необходимое давление, поэтому для работы такой системы используют насосы. Их подбирают исходя из особенностей гидротехнического автономного сооружения.

  • Погружной – применяется при подаче воды из колодцев, хранилищ, а также рек и озер. Устройство опускается на дно водоема и подает более чистую, не поверхностную воду. Подходит для подачи ограниченного объема жидкости.
  • Поверхностный – используется для забора из сооружений глубиной не более 7 м. Устройство во время работы располагается на поверхности. Так подают воду из неглубоких скважин, мелких водоемов. Поверхностные насосы обычно менее мощные, чем погружные. Зато обеспечивают постоянный уровень давления в водопроводной сети.
  • Глубинный – насос для работы в скважинах. Опускается на глубину от 30 до 100 м и выкачивает чистую жидкость из водоносных пластов. Глубинный насос обеспечивает питьевой водой, но если скважина – единственное сооружение, дающее воду, к водяному контуру подключаются все потребители: душевые кабинки, санузлы, умывальники.

Если забор воды производят из поверхностных открытых водоемов и колодцев, рекомендуется ее очищать. Такая вода содержит много мелкого мусора, песка, твердых частиц. Они быстро осаждаются на стенках трубопровода и загрязняют рабочие узлы. Фильтр грубой и тонкой очистки решает эту проблему. Первый отсеивает мусор, песок, окалину. Второй очищает жидкость от водорослей, ила, некоторых химических примесей.

Где взять и как подать воду в душ

Насосная станция

Если у Вас центральное водоснабжение, то с источником воды проблем нет. Основная «заморочка» отпадает. Очень часто на участке есть колодец. Опустив в него вибрационный насос типа «водолея» или ему подобных, можно создать надёжный водяной поток, но здесь есть одно неудобство: насос работает постоянно, а потребление воды скачкообразное (то есть, то нет). Оптимальным вариантом будет применение насосной станции с гидроаккумулятором 8-10 литров. Гидроаккумулятор (ресивер) нужен для поддержания постоянного давления в водопроводной сети, это очень удобно.

При отсутствии высоко залегающих подземных вод, Вам понадобится скважина. Насос для этих целей нужен глубинный. Такой вариант более затратный, но вполне реальный. Довольно часто пользуются глубинными насосами в той местности, где нет поблизости грунтовых вод. Специализированная бригада добудет воду практически с любой глубины. Только готовьте финансы.

Если Ваш участок расположен вблизи поймы реки (как у меня) или грунтовые воды проходят недалеко от поверхности, то целесообразно забить простую колонку. Установив на неё насосную станцию, получится надёжный источник водоснабжения. И Ваша баня с душем будет как никогда кстати. Такой вариант подачи воды довольно дешёвый, не требует таких вложений, как скважина.

Подключение к канализационной системе

Производя подключение душевой кабины к канализации своими руками, заранее вставляют отвод 50 мм трубы в пол или стену под поддоном, операция подсоединения состоит из следующих этапов:

  • Производят сборку поддона в соответствии с пошаговой инструкцией, устанавливая его ножки в горизонтальной плоскости с использованием разводного ключа и строительного уровня.
  • Собирают сифон, прикручивая его к поддону.
  • Ставят поддон на место, дополнительно регулируют его по уровню ножками и туго зажимают их гайками во избежание самоотвинчивания.
  • Переворачивают поддон, вставляют конец сифона в отвод канализационной трубы, ставят его на место, включают воду и проверяют систему слива на герметичность.
  • На поддон устанавливают заранее собранный каркас с дверями и крепят его к стенам на ранее прикрученные направляющие, швы у стены замазывают герметиком.

Подключение душевого бокса к водопроводу

Не протекающие деревянные полы в бане

Не протекающие деревянные полы в моечном помещении и в парилке самому хозяину бани сделать можно, но более сложно, чем предыдущие варианты. Вот он принцип обустройства этого пола.

На картинке показано два вида устройства не проливного пола: со сливом по центру помещения и со сливом ближе к другой противоположной стене.

Уклон пола создается путем обустройства врубки в теле лаги.

Не протекающий пол делают из двух слоев настила: чернового и чистового. Доски должны быть хвойных пород.

А чистовой пол делается из более качественных досок, без сучков и зазоров.

Направление досок делается в сторону слива.

Сам слив монтируют по разному, чаще из оцинкованного листа.

А дальше, кто как умеет: можно в приямок, а потом в трубу и колодец. А можно и трап сделать с «сухим» сифоном и также соединить по трубе с колодцем на улице.

Доступ к трапу должен быть для прочистки и ремонта.

Особенности не проливного пола

На картинке слева видно присутствие всех слоев не проливного пола.

Этот пол считается навесным, деревянным и теплым.

Его тоже делают сами, но чаще для его монтажа приглашают специалистов.

Если вы сами рискнете заняться монтажом такого пола — проконсультируйтесь у специалиста.

Это не будет лишним, а придаст только уверенности в собственных силах.

Вода по сливному желобу может быть отведена в приямок, который делают из железобетона.

Из приямка стоки по канализационной трубе уходят в наружный колодец.

После банных процедур полы в бане должны просохнуть, чтобы надолго продлить свои эксплуатационные способности.

Для этого кто-то потом подтапливает баню.

Но вот устройство вентиляционного короба у стены бани с выводом на чердак, не помешает полу и даст возможность «дышать».

Между верхним чистовым полом и верхней гидроизоляцией, которая лежит на утеплителе, должен быть воздушный зазор до 150 мм.

Оцинкованный лист просто воткнут в тело бревна.

Он закрепляется с напуском на полу.

И так по всему периметру помещения бани.

Вентиляционный короб делается из досок плотно или из обычного оцинкованного толстого листа.

Посмотрите внимательно другие статьи, где показано как делать вентиляционные короба.

Правильная вентиляция в бане должна начинаться со сбора влажного воздуха из-под пола и уходить вверх.

Учитывая схему вентиляции, в бане не будет не приятных запахов. А строительные конструкции не будут гнить раньше времени.

Как сделать фундамент для летнего душа

В летнем душе и по окончании сезона должно быть чисто. Сохранить свежесть удастся, если перед установкой продумать вопрос об укладке фундамента и водостока. Если вода будет скапливаться под кабиной, это приведет в негодность деревянную решетку. При плохом проветривании на стенах образуется плесень, а процедура принятия душа станет не безопасной.

Не важно, какой тип фундамента вы используете – облегченный или ленточный. В любом случае под ним необходимо выложить сточные трубы. Желательно вывести их под уклоном до септика, канализации, сточной канавы

Более простой способ – сделать дренаж из щебня, но в этом случае при плохом впитывании воды может образоваться застой и неприятный запах

Желательно вывести их под уклоном до септика, канализации, сточной канавы. Более простой способ – сделать дренаж из щебня, но в этом случае при плохом впитывании воды может образоваться застой и неприятный запах.

Строительство сауны своими руками

Для самостоятельной работы необходимо выбрать модель сауны, подготовить оборудование, подобрать помещение для обустройства. Весь процесс строительства складывается из нескольких последовательных этапов:

  1. Подготовка чертежа.
  2. Подготовка материалов и инструментов.
  3. Отделка пола.
  4. Отделка стен и изготовление полок.
  5. Монтаж центрального оборудования.

Существует ряд параметров, к которым имеются определенные требования:

  • Правила безопасности должны неукоснительно соблюдаться.
  • Все используемые материалы либо изготовлены из огнеупорных составов, либо покрыты антипиретиками.
  • В сауне не должно быть скользкого пола и стен.
  • Для проводки используются провода достаточного сечения со способностью выдерживать напряжение.
  • Пульты управления, распределительные щитки обязательно выносятся за пределы самой парилки.
  • Осветительные приборы покрываются лампами из огнестойкого материала.
  • Владелец должен иметь возможность беспрепятственно проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами. По этой причине следует предусмотреть наличие покрытий, устойчивых к действию химических средств.
  • Нагревательные приборы (электрическая печь или дровяной котёл) необходимо закрывать оградительными сетками, решетками или плетением из арматуры.

Особые требования нужно предъявлять к помещению: оценивается состояние стен, пола, покрытий, коммуникаций, проводки. При необходимости все ремонтные работы проводят предварительно перед началом внутренней отделки будущей сауны.

Разновидности душевых кабин

Душевая кабина в стандартной комплектации состоит из ограждения с дверцами, поддона и приборов, подающих воду (краны, гидромассажное оборудование, лейки и т.д.). На сегодняшний день популярны также модели, которые дополнительно оборудованы музыкальными колонками и парогенераторами.

Существует две основных разновидности кабин:

  • открытого типа – конструкция не имеет потолка, есть только 2 (иногда 3) стенки, часто используется трап в качестве основания;
  • закрытого типа – небольшой внутренний бокс, который полностью закрыт.

Перед установкой душевой кабины открытого вида важно уделить особое внимание гидроизоляции стен, а также их выравниванию, чтобы сантехника была полностью герметичной. Если не сделать этого, возможно протекание воды и распространяющаяся сырость в ванной комнате

Закрытые кабинки отличаются герметичностью, никакие дополнительные процедуры проводить не требуется. Иногда подобные модели дополнительно подключают к электрической сети, если этого требует функционал.

Также данные сантехнические приборы отличаются между собой размерами (продаются как миниатюрные кабины, так и с габаритами 2.1х2 м, имеющие в качестве основания ванную) и материалом изготовления элементов.

Механизм подключения душевой кабины к канализации и водопроводу в целом не зависит от данных факторов. Трудности появляются только, если основание полностью отсутствует, т.к. в таком случае слив и канализационный отвод необходимо замуровывать в полу.

Перед приобретением душевой кабинки следует учитывать такие параметры:

  • жесткость воды;
  • защищенность источников электричества;
  • площадь помещения;
  • месторасположение водопровода и канализации;
  • уровень комнатной влажности.

Варианты организации душа в бане

Моечная с душем и ведром для обливания

Выбор душевой зависит от многих параметров: площади всего банного комплекса, назначения, наличия горячей воды или ее привязанности к печке в парилке. Вариантов немало.

  • Ведро для обливания – самый простой вариант, предназначенный для окатывания холодной водой. Такое контрастирование очень полезно. Но чтобы это сделать, нет надобности выходить в отдельное помещение. Для такого душа на стену крепят вместительное деревянное ведро и наливают холодную воду. После пропаривания в этом же помещении обливаются холодной водой.
  • Душ с лейкой – здесь можно и вымыться, и окатиться холодной водой. Монтируется гибкий шланг с насадкой, подводится холодная и горячая вода. Оборудуется площадка со сливным отверстием или устанавливается поддон. Они подключаются к канализации или той форме отвода стоков, которая организована в бане. Стенки ставят редко, чаще ограничиваются шторкой.
  • Душевая кабина в бане – размещается как в парилке, так и отдельно. Включает поддон или площадку с трапом, стеклянные или пластиковые стенки и дверцы, иногда и крышу. Несколько сложнее в установке.
  • Моечная – отдельное помещение, где располагается душ. Если выделяется целое помещение, чаще здесь ставят не одну, а несколько леек разного вида, подвешивают ведро для обливания. Иногда устанавливают и специальное оборудование.

Как хотите организовать душ в бане?

Установить душевую лейку
23.08%

Поставить душевую кабину
23.08%

Сделать моечную с душем
53.85%

Проголосовало: 13

Плюсы и минусы душа в бане

Можно устроить обливание холодной водой – констатирование, прямо в парилке
Перед парной можно смыть грязь
После сауны можно вымыть голову
Не нужно выходить из банного комплекса, чтобы совершить гигиенические процедуры
Горячую воду в душ можно получить, установить бойлер прямо на печке-каменке – это снимает расходы на обогрев
Стоки из душа выходят в общую канализацию – не нужно монтировать трубопровод для душевой кабинки

Вода в ведре для обливания нагревается
Для душа нужно формировать специальную площадку или ставить поддон и подключить к канализации
В душевую нужно подвести холодный и горячий водопровод, что увеличивает расходы
Душ в любом виде увеличивает нагрузку на канализацию

Шаг 4: Обустройство: вентиляция

продухизаглушкидефлекторы.

Вентиляция в парной насущна, о ней не стоит забывать. Но она разная для русской бани и сауны! Это обязательно надо учитывать (почитать про различия, схемы и устройство).

В русской бане можно вообще не делать вентиляционные трубы, если пользоваться залповой вентиляцией — распахивать настежь окна и двери между процедурами и после них. Но для этого в парной должно быть окно, желательно напротив двери.

Однако в кислороде у нас не только люди нуждаются, но и печки, поэтому обычно к поддувалу печи подводится труба приточной вентиляции, поставляющая свежий, насыщенный кислородом холодный воздух. Именно он будет окислять топливо и влиять на температуру горения. Чем больше кислорода, тем полнее сгорает топливо, тем выше температура.

А если есть приточка, то почему не сделать и отточку? Даже в русской бане есть смысл делать отточные отверстия под полками, потому что это зона застойного воздуха, влага там может застаиваться тоже. Про вытяжку ниже.

Можно ограничиться простым отверстием в стене, но это вредно для стен в долгосрочной перспективе — постоянный выход влаги их разрушает. Лучше сделать трубу.

СОВЕТ! Вся вентиляция в русской бане должна быть регулируемой, то есть иметь заслонки, которые позволяют полностью ее перекрывать на время процедур.

В сауне вентиляция — основа всего. Ее устраивают таким образом, чтобы воздух менялся за час 5 раз. Вот из этого исходя и подбираются приточные и отточные трубы по диаметру — чтобы пропустить объем парилки за указанное время.

Печка в сауне стоит жаркая, она быстро прогревает холодный воздух с улицы, он даже не обедняется кислородом, потому что поступает постоянно в достаточных количествах. Дышать в сауне должно быть легко. Вентиляция работает все время. Если естественной недостаточно — можно сделать басту или поставить вентилятор для принудительной.

В этой статье вы найдете недостающие подробности о банной вентиляции. И для наглядности посмотрите ролик со схемами.

Вытяжка

В данном случае речь идет об отточной вентиляции, которая не может заменить комплекс с приточной. Поэтому, если думаете делать вытяжку в парилке бани своими руками, то делайте по уму — организуя и приток тоже.

Подробную статью с рисунками, схемами, видеоинструкциями вы найдете здесь.

Что еще нужно знать про вентиляцию:

  • Правильная вентиляция в бане: в парилке не нужен угар. Рассмотрим схемы в русской бане и каркасных стенах
  • Изучаем устройство вентиляции в бане, басту или другие системы, но без вентилирования никак — или угорим или баню сгноим
  • От чего зависит вентиляция бань? От того, какая баня. 8 разновидностей бань и особенности их вентилирования
  • Устройство парной русской бани

Горячая вода для бани без электричества

Не имея подвода электричества получить горячую воду в бане можно при помощи печи-каменки, разместив на ней бак для подогрева воды. Еще есть печи с теплообменником для нагревания проходящей воды. В отличие от печей с устроенным на них баком, каменки с теплообменником предоставляют использование горячей воды для подачи ее ко всевозможным водоразборным приборам – душ, ванная, умывальник, кухонная мойка.

Схема организации горячего водоснабжения в бане происходит по следующему сценарию:

Холодная вода поступая в теплообменник банной печи, нагревается и под воздействием повышенного давления направляется в расширительный бак для горячей воды, который установлен на самой верхней точке системы тепло-водоснабжения. Вода в расширительном баке нагревается до необходимой температуры. При открытии душа горячая вода под действием внутреннего давления направляется к смесителю душа.

В процессе потребления горячей воды рекомендуется подпитывать расширительный бак свежей (прохладной) водой. Если емкость расширительного бака немала, то наполнять водой его можно периодически, посредством ручного насоса или мотопомпы.

Минусом этой системы пожалуй является то, что вода для душа разогревается чрезмерно, и чтобы получить комфортную для тела температуру, ее надо смешивать с холодной водой (посредством смесителя).

Полы и канализация

Полы в душевой, слив под канализацию необходимо проектировать еще на этапах возведения фундамента. Этапы создания отвода, подвода труб:

  1. На расстоянии в 5 метров от постройки выкопать выгребную яму глубиной 2 метра. На ее дно высыпать слой щебня, битого кирпича или камней толщиной 30–50 см. Саму яму выложить из железобетонных колец.
  2. От бани до выгребной ямы прокопать траншею глубиной 70 см.
  3. Вывести вертикальную трубу через пол в баню.
  4. Бетонный пол залить под небольшими уклонами в одну сторону. В самой нижней точке установить сливное отверстие, через которое вода будет стекать в трубу.
  5. Проверить места соединения отдельных трубок, засыпать траншею.

При монтаже в холодных регионах трубопровод нужно закутать в утеплитель, чтобы сливающаяся жидкость не намерзала.

Как сделать пол в моечном отделении и парилке бани

Про устройство полов в этих двух отделениях, самых главных, ради которых и строится баня, надо говорить и показывать много и более подробно. Полы в этих помещениях могут быть: деревянными протекающими и не протекающими. Или бетонными с утеплителем и покрытыми сверху плиткой.

В настоящее время мысль не стоит на месте. С ее развитием появляются и новые предложения. Можно воспользоваться идеей и объединить одним общим объемным подпольем помещения для мытья и парилку. В обоих помещениях могут быть смонтированы протекающие деревянные полы. Рассмотрим их устройство.

Протекающий пол в бане

Протекающий или проливной пол в русских банях был всегда. Вот только куда уходить воде под полом ? Этот важный вопрос решается сейчас по-разному. В зависимости от конструктивных решений и умного подхода.

Скажем сразу — в парной и в мойке строится протекающий деревянный пол со щелями в 5 — 6 мм. В подполье между двумя этими помещениями не должно быть ленточного фундамента. Но столбчатый допускается.

При растопке котла происходит движение холодного и теплого воздуха через подполье. Воздух движется через открытую дверь и через специальное окно в межкомнатной стене. Помещения бани хорошо прогреваются. Пол становится теплым. Можно париться и мыться, а значит лить воду. Смотрим видео про движение стоков за пределы бани.

Схемы выпуска стоков из бани есть разные и дальше они будут рассмотрены для сравнения и выбора.

Устройство керамзитобетонной стяжки

Основой для протекающего деревянного пола является устроенная по грунту керамзитобетонная стяжка. Она последовательно делается так:

  • На основание грунта парильного и моечного отделений насыпается, выравнивается и утрамбовывается сначала слой песка,. Потом слой щебня. Общей толщиной 250 мм;
  • Застилается этот слой толстой полиэтиленовой пленкой в 3 слоя с поднятием по периметру на стены. Края каждого слоя склеиваются морозоустойчивым скотчем. Этот слой служит гидроизоляцией.
  • Уложить металлическую сетку с ячейками 80 — 100 мм.
  • С уклоном в сторону трапа для стоков монтируются направляющие. Горками фиксируются маяки. Соблюдается уклон равный 3 см на 1 м направляющих.
  • Керамзитобетон укладывается между направляющими и разравнивается правилом с соблюдением уклона.
  • Сделать затирку из цементного раствора и хорошо загладить все неровности.

Свойства керамзита, как утеплителя полов

В качестве утеплителя выбран керамзит. Он обладает рядом положительных качеств — это экологически чистый материал, полученный при ускоренном обжиге легкоплавких глин. У него высокие эксплуатационные показатели, что позволяет снизить потери тепла на 50 — 75 %. Керамзитовый гравий по сравнению с другими популярными утеплителями недорог.


Он — атмосфероустойчивый, пожаробезопасный, не имеет запаха, не выделяет вредных компонентов при пожаре.

Бетон приготовленный с применением керамзита значительно легче, чем из щебня. Используются фракции разные от 5 до 30 мм.

Для надежного схватывания применяют цемент марки М400-М500. Специалисты советуют добавить пластификатор. Пропорциональный состав для приготовления смеси: 2 части керамзита, 1 часть воды, 1 часть цемента, 3 части песка.

Самому замесить состав не сложно. Нужно приготовить строительный миксер и металлическую емкость больших размеров.

А можно приготовить и бетономешалку.

Из практики советуют керамзит замочить в воде, чтобы не всплывал. В процессе перемешивания керамзитобетон приобретает характерный серый цвет. Заливать по месту надо сразу после замеса. Раствор заливается между маяками от угла помещения к воронке.

Полное высыхание керамзитобетона наступает через месяц. Узнать готовность можно путем установки стеклянной банки кверху дном. Она не должна запотеть.

Так делается протекающий деревянный пол с основанием из керамзитобетона.

В месте расположения слива сделайте щит или крышку для доступа к воронке и очистке ее от мусора и листьев веника.

Утепление

Важное значение при строительстве бани с душем на даче имеет выбор пароизоляционных материалов и влагоустойчивых утеплителей. Несоответствие материала к условиям эксплуатации может привести к преждевременному нарушению конструкции

При выборе утеплителя необходимо обратить внимание на показатели влагостойкости и гигроскопичности материала. В качестве утеплителя для каркасной бани можно использовать:

  • минеральные плиты;
  • опилочно-гипсовые смеси;
  • камышовые плиты;
  • вспененные синтетические материалы, выдерживающие высокие температуры.

Слой утепления для каркасной бани составляет не менее 100 мм.

Задачи, достоинства и недостатки каскадных смесителей

У смесителей каскадного и врезного типа есть свои определенные эксплуатационные задачи. Задача таких смесителей заключается в том, чтобы создавать мощный и ровный водяной поток для быстрого, но аккуратного наполнения ванны. Следовательно, для таких задач конструкция смесителя должна быть очень надежной и прочной. В достоинства каскадных врезных смесителей можно отнести то, что они обладают адаптированной конструкцией,

эстетика — первое преимущество каскадного смесителя

долговечностью, высоким качеством материала из которого изготавливаются, отвечают всем технологическим стандартам нынешнего времени.

Конечно, следует обратить внимание на то, что вышеуказанные достоинства каскадных врезных смесителей будут видны лишь при грамотном монтаже, основанном на постепенном и поэтапном порядке действий. Что все модели данного типа смесителей были разработаны не только из-за технической потребности улучшения. Отчасти причиной является стремительная популярность смесителей данного типа шла нога в ногу с популяризацией дизайнерского видения современной ванной комнаты, а также желания людей иметь у себя дома свой собственный грациозный водопад, который наполняет их ванну

Отчасти причиной является стремительная популярность смесителей данного типа шла нога в ногу с популяризацией дизайнерского видения современной ванной комнаты, а также желания людей иметь у себя дома свой собственный грациозный водопад, который наполняет их ванну

Что все модели данного типа смесителей были разработаны не только из-за технической потребности улучшения. Отчасти причиной является стремительная популярность смесителей данного типа шла нога в ногу с популяризацией дизайнерского видения современной ванной комнаты, а также желания людей иметь у себя дома свой собственный грациозный водопад, который наполняет их ванну.

Изначальные и самые основные преимущества такого вида смесителей уже были приведены выше, однако не стоит забывать о том, что специфика конструкции каскадного и врезного смесителя заключается в том, что с её помощью была устранена ранее всех нервирующая проблемы связанная с маскировкой и прятаньем таких технических элементов, как шланги и трубы. Таким образом, местонахождения ванны со стороны смотрится монолитно, эстетически красиво и взор не отвлекают вышеуказанные элементы системы водоснабжения и слива.

Кроме того, в классической модели монтажа смесителя, кран ванны имеет вдобавок прикрепленный душевой шланг, который обычно цепляется на

ванна с врезным смесителем

держатель над ванной, что придает ванной комнате некий образ беспорядка. В противовес обычному смесителю, схема каскадного и врезного в ванную смесителя позволяет такой шланг для душа спрятать за счет пространства под ванной. А, в случае необходимости шланг от душа будет свободно вытаскивать через отверстие в ванной.

Но, не смотря на все достоинства, всё же врезные каскадные смесители на борт ванны имеют и свои некоторые недостатки. Эти недостатки связаны с отверстием для шланга. Проблема в том, что когда шланг душа вытаскивается сквозь отверстие в ванной и вытягивается из его маскирующего пространства под ней, во время ненадобности душа, в определенных местах шланг подвергается трению и серьезным изгибам. Из-за этого он, попросту перетирается, что влечет за собой его выход из рабочего состояния в ближайшее время.

Следователь, его срок эксплуатации значительно снижается. К примеру, душевой шланг, который установлен на настенном смесителе имеет срок эксплуатации от одного года до нескольких лет как показывает практика, в большинстве случаев такие шланги «отживают» весь срок до максимума. В тоже время, срок эксплуатации такого же душевого шланга, но который прикреплен к каскадному и врезаемому смесителю имеет срок эксплуатации от полугода до одного года. Таким образом, менять шланги для душа придется значительно чаще.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий