Причины теплопотерь
Главная проблема низкой теплоэффективности домов заключается чаще всего не в плохом качестве стеновых утепляющих материалов, а в проектных и строительных недочётах:
- Недостаточная толщина утепляющего слоя, для средней полосы он должен быть не менее 15 см;
- Не изолированы стойки каркаса, ставшие источником попадания холода в дом при их промерзании;
- Плиты утеплителя неплотно уложены между собой или в клетках каркаса, что позволило образоваться мостикам холода;
- Отсутствует влагозащитный слой или пароизоляция, что привело к снижению качества утеплителя;
- Отсутствуют вентиляционные каналы.
Зимний дом из профилированного бруса.
Из какого именно профилированного бруса возводить «зимний» дом.
Имеются два принципиальных решения во время строительства загородных домов для круглогодичного проживания:
- в том случае, если расчет основывается на толщине профилированного бруса, который применяется для строительства стен сруба. К примеру, отзывы большого количества частных застройщиков сводятся к тому, что профилированный брус 200х200 вполне подходит для строительства зимнего дома в Московской области. Но, на самом же деле, чтобы стена из бруса максимально удерживала тепло в зимнем доме, она должна иметь толщину более полуметра – в таких целях даже профилированный брус 300х300 мм смотрится не совсем неубедительно. Это еще без утепления;
- В случае если профилированный брус не рассматривается как основной строительный материал, который удерживает тепло в доме. Данная функция переносится на слой теплоизоляции. Считается, что при данном подходе толщина утеплителя 50 мм эквивалентна использованию профилированного бруса 150х150 мм. Поэтому обычно применяют слой теплоизоляции, толщина которого 50, 100 или 150 мм, все зависит от климатических условий в том месте, где будет эксплуатироваться постройка.
Решения без утепления.
Если вы не рассчитываете делать наружные отделочные работы, но имеете желание сохранить натуральную красоту деревянного дома из профилированного бруса, то решение только один – применить профилированный брус. Экономичный вариант предполагает использование профилированного бруса естественной влажности с толщиной сечения от 150х200 мм, причем 150 – это высота венцов. Честно говоря, в таком случае новоселье нужно будет немного отложить приблизительно на 1-1,5 года, когда сруб подсохнет, после чего можно будет начинать финишный этап строительства. Несколько дороже будет применение сухого профилированного бруса, цена которого начинается от 20 тысяч рублей за один квадратный метр. При этом, с учетом того, что обустройство коммуникаций, как правило, не входит в обозначенную стоимость. Ну а если с финансами проблем и вовсе нет, то можно рассмотреть вариант дома из клееного бруса с толщиной сечения 200х200 мм. В среднем, домокомплекты из профилированного бруса производятся в заводских условиях, обычно, в течение от двух до четырех недель. Выстроить сам сруб рабочие могут приблизительно за такое же время.
При расчете на теплоизоляцию.
А можно все расчёты продумать самостоятельно, всего лишь нужно заглянуть в СНиП II-3-79*. Необходимо лишь будет выяснить сопротивление теплопередаче конструкций для конкретного района, которое должно равняться сумме сопротивлений теплопередаче отдельных слоев: собственно бруса, нужно толщину поделить на теплопроводность, и определенного утеплителя аналогично, как и для профилированного бруса. В данном уравнении есть всего одна неизвестная – это толщина утеплителя.
В качестве строительного материала для возведения стен, можно использовать профилированный брус 100х100 мм либо брус 100х200 мм. В последнем случае количество венцов меньше (так, как толщина 100 мм), естественно и трудоемкость возведения ниже. В среднем данный вариант обеспечивает стоимость на уровне 10-13 тысяч рублей за один квадратный метр дома, а время работ в большинстве случаев определяется влажностью определенных пиломатериалов.
Заключение.
Из всего вышеперечисленного следует, что практически любая толщина сечения профилированного бруса для строительства зимнего загородного дома не может полностью обеспечить отсутствие потери тепла сквозь стены. Поэтому нужно идти на компромисс: применять при возведении дома предлагаемые на рынке строительные материалы наибольшей толщины – в пользу «природному» дизайну загородного дома, либо сэкономить на стеновом строительном материале, но при этом потратиться на дополнительные средства: последующую отделку и наружную теплоизоляцию.
Внешнее утепление здания
Утеплить снаружи брусчатый дом своими руками оптимальнее по способу «вентилируемого фасада».
Данная технология употребляется на данный момент везде.
- В то время, когда сруб будет собран и проконопачен, и смонтирована кровля, снаружи стенки дома изолируются минеральной ватой.
- Утеплитель оптимальнее укладывать в два слоя, что составит 10 см. Отрезы матов либо рулонов необходимо размещать «в разбежку», дабы не было сквозных зазоров.
- Вату нужно в ячейки, меж брусками каркаса, вставлять враспор.
- С внешней стороны утеплитель нужно укрыть ветрозащитной пленкой мембранного типа. Она пропускает пар, а воду задерживает.
- Необходимо знать, что перед тем, как утеплить брусовый дом, поверх пленки должно быть покинуто вентиляционное пространство. Создать его возможно при помощи набитых вертикально реек контр обрешетки.
- Снизу (у цоколя) и сверху (под кровельным свесом) необходимо покинуть продухи. Так, в вентиляционном пространстве будет циркулировать воздушное пространство, удаляя лишний пар. Исходя из этого конденсат не будет оседать на теплоизоляторе.
- На контр обрешетке фиксируется облицовка: обшивочные доски, сайдинг, плитка и пр.
Нужно ли утеплять дом из бруса 200х200?
Эксперты настоятельно советуют это делать, т.к. вы получите ряд преимуществ.
- Изолированное здание будет весьма теплым. Минимально тратясь на обогрев помещений, вы сможете добиться комфортного режима температур в них.
- Комнаты будут прогреваться равномерно.
- Не считая комфорта и экономии, увеличивается срок работы здания.
- Еще к вопросу о том, необходимо ли утеплять дом из бруса 200х200. Вентилируемый фасад повысит экологичность строения. С жилыми комнатами будет соседствовать только натуральное дерево, теплоизолятор будет вынесен наружу, к вентиляционному промежутку. Исходя из этого стенки смогут «дышать».
- Возрастает и эстетичность строения. Возможно сперва утеплить брусовой дом, а после этого облицевать его фактически любым материалом.
Теплоизоляция: ориентиры
Простота строительства конструкции сглаживается скрупулезным отношением к утеплению. С возникновением потребности заполнить пространство между стенами относительная доступность монтажа конструкции усложняется работами по утеплению фасада снаружи. С ростом потребительского интереса на каркасные дома происходит соответствующее расширение ассортимента разнообразных утеплителей
Однако чтобы не ошибиться в выборе качественного теплоизоляционного материала, рекомендуется обращать внимание на основные параметры, Перечисленные ниже:
- Коэффициент теплопроводности;
- Низкое водопоглощение;
- Пожаробезопасность;
- Экологическая чистота.
Считается, что, чем более низкий коэффициент теплопроводности у того или иного теплоизолятора, тем труднее будет теплым или холодным воздушным массам проникнуть как изнутри, так и снаружи помещения. Минимальный уровень теплопроводности обеспечит неплохую экономию на оплате энергоресурсов, в частности, отопления.
Обратившись к разделу СНиП «Тепловая защита зданий», вы сможете получить куда больше информации по интересующему вас вопросу для того или иного региона, где имеются свои стандарты.
Что касается водопоглощения, его значение должно стремиться к минимуму, так как вода является неплохим проводником тепла. Техническая документация, которая прилагается к тому или иному стройматериалу, должна содержать значение водопоглощения. Оно, как правило, выражается в процентах.
Степень пожарной безопасности любого утеплителя можно отыскать в ГОСТах, присваивающих материалу определенный нормативный коэффициент горючести и воспламеняемости. Для этого используются следующие условные обозначения: НГ – не горючие, Г – горючие. С повышением интенсивности и склонности к возгоранию утеплители маркируют «Г1», «Г2» и т.д.
Безусловно, важным аспектом при приобретении утеплителя является экологичность, которая определяется его компонентным составом, а именно, теми токсичными составляющими, которые были использованы при его производстве. Поэтому одно из главных требований, предъявляемых к современным гидроизоляторам, – отсутствие негативного влияния на состояния здоровья жителей дома, где предполагается его применение.
Помимо перечисленных выше факторов, имеется целый ряд второстепенных, чье совокупное влияние, однако, нельзя оставлять без внимания. Это
наилучшие вес и плотность материалов для минимизации нагрузки на каркас и фундамент здания. Невосприимчивость материала к температурным перепадам. Возможность не прибегать к использованию экстерьерной декоративной обработки утеплителя, в том числе, к облицовке, что существенно снизит общую стоимость работ по гидроизоляции фасада.
Цена приобретаемого материала, которая для большинства специалистов играет одну из ключевых ролей, поскольку редкий владелец может позволить себе не считаться с этим фактором и в первую очередь осуществлять свой выбор, исходя из предпочтений, касающихся качества и безопасности приобретаемой продукции.
Утепление дома из бруса базальтовой ватой
Итак, в качестве утеплителя выбираем минеральную (базальтовую) вату. Далее производим расчет толщины слоя минеральной ваты. Как следует из практики — процесс не является сложным.
Расчет толщины утеплителя
Чтобы понимать, какой толщины нужен утеплитель, стоит лишь посмотреть на таблицу нормативов по теплосопротивлению ограждающих конструкций для вашего региона:
Опишем самый простой способ, которым определяется толщина утеплителя: брусовой дом, с толщиной стен 150 миллиметров, находящийся в местности с холодами до 20 градусов мороза, требует применения одного стандартного слоя минеральной ваты (стандартная толщина – 5 сантиметров).
Если же дом с толщиной стен 150 миллиметров находится в более суровых климатических условиях, понадобится применение 2-3 слоев минеральной ваты, что составит 100-150 мм высокоэффективного утеплителя.
Выбор плитного утеплителя
Утепление дома из бруса снаружи производится минеральной ватой, продаваемой в виде плит или матов. Также имеется рулонный вариант минерального утеплителя, но его лучше применять для внутренних работ по утеплению помещений, поскольку с его помощью можно заполнить дефекты стен.
В случае дома из бруса, об утеплении которого мы пишем, материал и так обеспечивает ровную поверхность стен.
Размеры оберешетки
Также понадобится несколько деревянных брусьев (сечение 50х50). Толщина этих брусьев зависит от того, сколько слоев минваты придется уложить. Для организации одного слоя достаточно сечение 50х50 миллиметров. Если же утепление дома из бруса снаружи требует укладки двух слоев минеральной ваты, потребуется сечение 50х100.
Кроме этого, вам понадобится запастись гидроизоляционной пленкой, анкерными винтами, саморезами и противогрибковым раствором.
Обработка стен
Начинается утепление дома из бруса снаружи с обработки наружных стен особняка при помощи противогрибковых антисептических растворов, которые помогут не думать о том, что на древесине со временем появится плесень или грибок, а для доступа к ней придется разбирать конструкцию. Кроме этого утепление дома из бруса снаружи следует начинать и с обработки стен специальными противопожарными смесями.
Гидроизоляция или пароизоляция
На подготовленную стену укладывается гидроизоляционная пленка шероховатой поверхностью в направлении стены, поскольку именно она является влагопроводимой.
Глянцевая сторона наоборот, не дает влаге проникнуть к стенам. Если вы ошибетесь, на стене будет образовываться конденсат, что, в свою очередь, повлечет постепенное разрушение материала стен.
Гидроизоляционная пленка укрепляется на стенах при помощи степплерных скоб и обеспечивается перекрытие слоев 100-120 миллиметров, после чего, при помощи скотча, проклеиваются линии стыков.
Можно применять здесь и пароизоляцию, которая оградит слой утеплителя от пара, проникающего через деревянные стены.
Монтаж обрешетки
Далее утепление дома из бруса снаружи состоит в монтаже обрешетки. Первый брус прикрепляется к углу здания встык при помощи саморезов. Каждый из последующих брусьев крепится на равноудаленном расстоянии строго вертикально.
Монтаж ваты
После этого разрезается минеральная вата на части нужных размеров. Утепление дома из бруса снаружи далее требует использования анкеров (металлических или пластмассовых), с помощью которых осуществляется крепление плит на стенах.
Сначала просверливается ряд сквозных отверстий, в которые после вкладываются анкера. Потом в анкер забиваются сами сердечники со шляпками, после чего анкера заклиниваются, чем обеспечивается жесткое удержание плиты утеплителя.
Наружная гидроизоляция
Утепление дома из бруса снаружи на финальном этапе состоит в укреплении второго слоя гидроизоляционной пленки, которую следует уложить, как и первую, глянцем наружу.
С помощью этого слоя лишняя влага будет отводиться от минеральной ваты и не поступать обратно, что позволит обеспечить более длительный срок службы материала. Пленку прикрепляется при помощи степплерных скоб.
Типичные ошибки при утеплении
Домовладельцы, да и некоторые «специалисты» при устройстве тепловой изоляции допускают ошибки, приводящие к снижению эффективности утепления и уменьшению срока службы, а также к порче поверхности деревянных стен.
Исполнители допускают следующие типичные ошибки:
- стремятся оставить просвет между утеплителем и поверхностью стены;
- ставят элементы каркаса на произвольном расстоянии, не рассчитывая на ширину утепляющего материала;
- сильно трамбуют минвату в узких проемах;
- подкладывают под утеплитель пароизоляционную пленку;
- неправильно и без нахлестов укладывают диффузионную мембрану;
- крепят облицовку напрямую к каркасу, без промежуточных реек;
- используют для крепежа черные саморезы, быстро ржавеющие внутри древесины.
Как утеплить дом из бруса?
Для любого владельца собственного дома важно, чтобы в помещении было тепло и комфортно. Поэтому вопрос о том, как утеплить дом из бруса обязательно возникнет в процессе строительства
Древесина отлично дышит, пропускает пар и держит тепло. Поэтому при тщательной конопатке дополнительных манипуляций по созданию комфортного климата не требуется. Однако при низких температурах древесина промерзает, а тогда и в доме становится прохладно. Без утепления фасада не обойтись. Для старых построек утепление и облицовка – единственный способ обновить и отремонтировать наружные стены.
Как правильно утеплить брус?
На первом этапе
Второй этап – выбор подходящего материала. Так как утеплить дом из бруса нужно не на год — два, необходимо правильно выбрать утеплитель. Самые используемые: экструдированный пенополистирол и минеральная вата. Первый материал представляет собой усовершенствованный пенопласт и обладает высокой прочностью, негорючестью и не поддается влиянию времени. Тогда как обычный пенопласт, со временем распадается на отдельные элементы. Второй материал отлично впитывает влагу и хорошо проветривается. Минеральная вата способна пропускать воздух аналогично древесине. Это важный фактор, который является главным при принятии решения о том, чем утеплять брус. Поэтому следует делать выбор в пользу минераловатного утеплителя.
На третьем этапе рассчитывают точные показатели утеплителя. Так как правильно утеплить брус нельзя без точного замера толщины утепляющего материала, логично посчитать, сколько его необходимо. От результата расчетов зависит решение, какой толщины потребуются плиты. Слишком тонкий утеплитель грозит нарушением технологии, что приведет к возникновению конденсата и мокрым стенам в зимний период. Слишком плотный — грозит увеличением финансовых расходов.
Самое главное, что должно быть рассчитано до малейшей точности – «точка росы», она должна выходить из стены ровно в утеплитель. Это можно сделать тремя способами:
- Вызов проектной компании.
- Самостоятельный расчет по СНиП от 23.02.2003.
- Самостоятельный расчет народным методом.
Если стены дома составляют толщину 150 мм, то дополнительные 50 мм утеплителя идеально подойдут и обеспечат требуемую теплопередачу. А вот толщина в 100 мм уже окажется слишком плотной.
Проще всего доверится народному методу. Если привычная зимняя температура в регионе достигает -20°C и выше, то при условии, что толщина стены составляет до 200 мм, достаточно 1 слоя минераловатных плит толщиной в 50 мм. Если температуры нередко опускаются ниже -20°C, нужно 2 слоя минеральной ваты в 50 мм или 1 слой в 100 мм.
Четвертый этап – утепление дома. Сегодня наиболее популярна технология навесного фасада. Такой способ имеет массу преимуществ: от многолетнего использования до отличной стойкости к капризам природы. При нем «точка росы» обеспечено заходит за наружную стену. В противном случае неправильное ее положение приводит к возникновению конденсата на внутренней стене, что способствует появлению грибка, плесени и высокому уровню влажности в доме.
Как утеплить дом из бруса посредством навесного фасада?
Технология включает несколько этапов:
- Брус проходит обработку антисептическим и антигорючим веществом.
- На внешние стены крепится каркас, соответствующий толщине минераловатного утеплителя.
- Прокладка слоя минеральной ваты между брусом.
- Натяжка изоляционной пленки от ветра и дождей.
- Брус оббивается облицовочными рейками.
Огромный плюс навесного фасада — возможность использовать практически любой материал для внешней отделки: вагонка, сайдинг, керамогранит или какой-либо другой. При этом процессе также учитываются вопросы воздушного зазора, который будет обеспечивать гидроизоляцию и вентиляцию. По тому же принципу следует утеплять крышу дома, с последующим покрытием черепицей или иным подходящим материалом.
Возможно, вам будет интересно:
Отделка дома блок-хаусом
Чем отличается вагонка от имитации бруса?
Что лучше: профилированный или обрезной брус?
Что лучше строганный брус или клееный?
Особенности монтажа
Технология утепления в первую очередь зависит от выбранного теплоизолятора. Если выбран рулонный или плитный материал, то вентилируемый фасад для дома из бруса в виде многослойной системы, обустраивается с вентиляционными зазорами. В случае применения напыляемых материалов, технология упрощается.
Напыляемая теплоизоляция
Напыляемый пенополиуретан и эковата наносятся непосредственно на стены, что не позволяет выполнить вентиляционный зазор между деревянной конструкцией и теплоизолятором. В случае с эковатой это не принципиально – такой утеплитель паропроницаем. Но если дом снаружи под сайдинг покрыть слоем ППУ, стены перестают «дышать», и надо очень внимательно отнестись к обустройству вентиляции, чтобы избежать сырости в помещениях и появления плесени.
Теплоизоляция наружных стен напыляемым пенополиуретаном
Перед напылением материала стены очищаются и на них набивают вертикальную обрешетку, формируя ячейки для заполнения теплоизолятором. Размер реек подбирается в соответствии с расчетной толщиной теплоизоляционного слоя.
ППУ с помощью специального оборудования напыляется в открытые ячейки, а в случае использования эковаты технология зависит от толщины слоя. Если размер превышает 70 мм, на обрешетку крепится паропроницаемая ветрозащитная мембрана. В ней проделывают отверстия (по одному на ячейку), через которые заполняют промежутки между рейками. Отверстия герметично заклеивают.
Поверх слоя ППУ, как и эковаты, нанесенной открытым методом, монтируют ветрозащитную пленку, набивают контробрешетку и крепят внешнюю отделку. Если она выполнена из древесины, контробрешетка обеспечит вентиляционный зазор, предупреждающий загнивание материала.
Обустройство традиционного вентфасада
Если есть задача сохранить уникальный микроклимат деревянной постройки, важно разобраться, как правильно утеплить дом из бруса снаружи. При теплоизоляции наружных стен нередко пренебрегают обустройством вентиляционного зазора между деревянной стеновой конструкцией и утеплителем
Это приводит к тому, что деревянный дом через стены не выводит излишки влаги и древесина накапливает влагу. Итог – развитие плесени, гниение стен дома.
Чтобы избежать негативных последствий, нельзя выполнять монтаж полимерных утепляющих материалов или пароизоляционной мембраны для минераловатного теплоизолятора непосредственно на стену.
Схема теплоизоляции брусового дома снаружи
Первый этап. Для правильного утепления дома из бруса в первую очередь на стены набивают вертикальную обрешетку из обрезной доски толщиной 40–50 мм. На нее крепится пароизоляция. Получившийся зазор позволяет воздуху циркулировать, отводя излишки влаги. Сверху необходимо оставить вентиляционную щель, прикрыв ее козырьком из деревянной рейки, чтобы исключить проникновение осадков.
Обрешетку рекомендуется выровнять до получения строго вертикальной плоскости, чтобы утеплить брусовой дом снаружи было проще. Весь пиломатериал, используемый в «пироге», предварительно обрабатывают антисептиком и антипиреном.
Второй этап. По доскам установленной обрешетки в ходе утепления брусового дома крепят рейки обрешетки под плитный утеплитель. Ширина реек должна соответствовать толщине теплоизолятора. Крайние стойки должны приходиться на угол стены. Шаг установки зависит от того, каким материалом решено утеплять дом:
- если пенопластом или листовым экструдированным пенополистиролом, то промежуток между рейками должен быть равен ширине листа;
- если теплоизолируют постройку снаружи минватой, то промежуток должен быть на 10–15 мм меньше ширины плитного материала.
Третий этап. Теплоизоляция стен снаружи требует правильной укладки утеплителя:
- полимерные плиты вставляются в ячейки, все стыки заливаются монтажной пеной;
- плиты из каменной ваты монтируются враспор.
Дополнительное утепление углов обычно не делают, но при монтаже теплоизолятора по краям стен необходимо следить, чтобы не возникло мостиков холода.
Четвертый этап. Поверх обрешетки крепят ветрозащитную пленку. Если теплоизолятором служит полимерный материал, можно использовать обычную пленку, но лучше, если это будет материал, защищающий от УФ лучей. При утеплении стен брусового дома волокнистым теплоизолятором (минеральной ватой), рекомендуется применение мембран, которые позволяют пару выходить наружу, но не пропускают влагу внутрь.
Пятый этап. Отделка фасада может быть выполнена с использованием сайдинга, вагонки, блок-хауса и других материалов, имеющих относительно небольшой вес. Обшивать стены следует, набив контррейки толщиной 40 мм поверх ветрозащитного барьера. Это обеспечит вентиляцию системы.
Утепление с помощью навесного фасада
Навесной вентилируемый фасад считается одним из лучших видов утепления. Имеет он много преимуществ:
- Тепло- и звукоизоляция помещения увеличивается, а площадь не уменьшается.
- Срок эксплуатации около пятидесяти лет.
- Быстрота монтажа.
- Брус защищен от неблагоприятных воздействий окружающей среды.
- Точка росы находится за пределами несущей стены.
- Для последующей облицовки здания существует большой выбор строительных материалов.
Проводится такое утепление в несколько этапов:
- Выбор утеплителя.
- Расчет количества материалов.
- Установка теплоизоляционного слоя.
- Финишная отделка фасада здания.
Выбор утеплителя
Чтобы качественно утеплить дом, лучше всего остановить свой выбор на минеральной вате. Иногда в качестве утеплителя применяют пенопластовые листы, однако, они проводят больше тепла, чем вата, поэтому ей проигрывают. При этом минеральная вата способна пропускать воздух и совершенно не горит.
После утепления пенопластом выполненные из дерева стены спустя некоторое время начинают гнить, покрываться плесенью, грибком и разрушаться. Кроме этого, пенополистирол совсем не «дышит». Поэтому лучшим материалом для утепления дома снаружи остается минеральная вата.
После того как материал выбран, необходимо рассчитать сколько его потребуется для наружных работ по утеплению здания. Сделать это совсем нетрудно.
Расчет материала
продается в специальных рулонах или плитах
Для того чтобы правильно рассчитать количество необходимых слоев, следует знать, что толщина одной плиты материала составляет 5 сантиметров.
Расчет количества слоев для стен толщиной в 20 сантиметров:
- один слой ваты используется в случае, если минимальная температура зимой будет равна -20С;
- два, а иногда и три слоя понадобятся для зим с температурой ниже -22–25С.
Вместе с минеральной ватой нужно будет приобрести деревянные рейки:
- размером в 5х5 сантиметров для однослойного утепления;
- 5х10 сантиметров – для многослойного.
Кроме этого, купить и подготовить нужно будет:
- степлер со скобами;
- противогрибковое средство;
- саморезы;
- анкеры;
- гидроизоляционную полиэтиленовую пленку.
Самостоятельный монтаж теплоизоляции
Перед началом работ по утеплению, необходимо специальными противогрибковыми средствами обработать брус. Делать это лучше всего в теплое время года.
Гидроизоляция.
К поверхностям пленка прикрепляется сначала с помощью степлера. После чего скотчем проклеиваются швы.
Чтобы оградить слой утеплителя от пара, который проникает через стены из бруса, можно дополнительно применить пароизоляцию.
Поверх гидроизоляционной пленки необходимо оставить вентиляционное пространство. Создается оно с помощью обрешетки из реек.
Установка обрешетки.
Монтировать обрешетку, на которую будет крепиться минеральная вата, необходимо с шагом, равным ширине плиты ваты минус два сантиметра. Это хорошо удержит плиты и обеспечит их подпружиненное состояние.
Первая рейка крепится встык к углу здания и затем на равном расстоянии друг от друга устанавливаются последующие рейки. Крепление производится с помощью саморезов. Вертикальность реек рекомендуется проверять уровнем.
Монтаж ваты.
Плиты минеральной ваты очень легко режутся и им можно придать любую форму. Для их установки применяются специальные пластиковые или металлические анкеры с широкой шляпкой.
Способ крепления:
- В первую очередь следует просверлить ряд сквозных отверстий.
- Вставить в отверстия анкера, в которые, в свою очередь, забить сердечки со шляпками.
- Анкеры должны заклиниться и обеспечить утеплителю жесткое удержание.
Чтобы в теплоизоляторе не оседал конденсат, под кровельным свесом и у цоколя нужно оставить продухи. С их помощью в оставленном пространстве будет циркулировать воздух, и удалять при этом лишний пар.
Финишная отделка
Для отделки здания из бруса можно использовать самые разнообразные материалы:
- сайдинг;
- доски;
- вагонку;
- планкен.
Перед установкой отделочных материалов на поверхность дома нужно будет прикрепить основу в виде обрешетки.
