Утепление потолка опилками — самый доступный способ теплоизоляции

Устройство стенового пирога

Один из самых главный факторов при строительстве дома, это правильная конструкция стен. Не имеет значения, будете ли вы все строительные работы выполнять собственноручно, или закажите уже готовый вариант, в любом случае вы должны знать правильный состав «пирога» каркасного дома.

Пласты правильного «пирога» стены:

  1. Остов из деревянного бруса.
  2. Между стойками должен находиться утеплитель.
  3. Древесноволокнистая плита (ОСП).
  4. Горизонтальная обрешетка.
  5. Утеплитель.
  6. Многофункциональная мембрана.
  7. Вертикальная обрешетка.
  8. Отделка.
  9. Пароизоляция.
  10. Внутренняя обшивка.

Если вы применяете в качестве утеплителя стен опилки то, нужно сделать обрешетку.

В первую очередь необходимо смонтировать каркас. Затем на определенном расстоянии к стене нужно прикрепить деревянные рейки и на них набить обрешетку.

утепление чердака опилками

Могу сказать про сарай покойного Григорий Васильевича С , а также свою новую дачу.

Сарай построен … мне было тогда 10-12 — значит более двадцати лет назад- размеры 3х3 метра из арболитовых блоков , самостоятельно изготовленных им в самодельной опалубке. Причиной постройки было то что его дом из досок был ( и есть) чисто летний. Постройка заняла два сезона ( но надо понимать, что он тогда работал , а отдыхать в отпуск ездил на юг), большую часть времени заняло изготовление блоков, собрали сарай за сутки двое его сыновей . Он и его жена пользовался этим сараем до самой смерти , наезжая в него даже в декабре. Сарай стоит до сих пор и используется как кухня. Несколько блоков были подарены нам, и порядка 15 лет использовались как опоры для лавок снаружи дома. К концу этого срока они стали откровенно распадаться на опилки, НО- ОНИ НЕ БЫЛИ НИКАК ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ВЛАГИ И ПРОСТО ЛЕЖАЛИ НА ЗЕМЛЕ ! Что касается меня , то у меня перекрытие первого этажа сделано из этого материала. Толщина порядка 50 мм, но снизу горбыль, сверху черновой пол, поэтому суммарная толщина- 150 мм. С засыпкой 18 квадратных метров я управился за один день. Щелей в потолке нет, моя нынешняя дача получилась существенно теплее старой дедовой- после протопки печки тепло не выдувается даже под утро (при ночной температуре -5 С) а зимой мы туда не ездим.

ПРО МАГНЕЗИАЛЬНЫЙ ЦЕМЕНТ МОЖНО ПРОЧИТАТЬ ТУТ

Несколько нюансов. Гигроскопичность ( притягивает влагу из воздуха) связана с остатками непрореагировавшего хлористого магния . Из-за гигроскопичности желательно сделать пароизоляцию.

Из готового магнезиального цемента можно приобрести только израильский для наливных промышленных полов ( порядка 1500 р /20 кг мешок), но можно относительно недорого приобрести основные компоненты- то есть окись магния ( магнезия жженая) и хлорид магния ( минерал бишофит), цена обоих порядка 5 руб/кг, фасовка по 25 кг. Реактивы очень чувствительны к воде ( магния хлорид растворяется, а магния оксид переходит в малоактивный магния гидрооксид (/при этом схватываемость цемента замедляется/)), но упаковываются очень надежно. Для изготовления арболита (ксилолита) готовят насыщенный раствор магния хлорида в теплой ( выше 25С) воде ( использовать только пластмассовую бочку), смачивают им опилки ( на куб опилок уходит примерно 50 л раствора ( из мешка получается примерно 32-35 л) выдерживают примерно полчаса ( чтобы раствор впитался) , после чего засыпают окись магния, быстро , но тщательно перемешивают и немедленно укладывают в форму или на место. Цемент схватывается примерно через три минуты и набирает твердость в течение суток. При укладке можно армировать брусками , ошкуренными ветвями, капроновой нитью. Железо использовать нельзя, так как оно быстро начинает ржаветь. Опилки следует выдержать на воздухе в течение пары месяцев- чтобы в них успели съесться бактериями моносахара. Лучше использовать опилки лиственных деревъев ( нет смолы). Наилучшей окисью магния является ПМК-60, но обычно доступна ПМК-83 и ПМК-85 ( для стекольной и металлургической промышленности) , я брал ПМК-83. Наилучший хлористый магний- волгоградский. Реактивы я брал в , у них есть склады и в Вашем регионе. При приобретении надо иметь при себе документ удостоверяющий личность, оплата для меня была наличными ( в московском офисе), но Вам наверно придется платить переводом .

Вещества относятся к четвертому классу токсичности -«малотоксичные» ( не пугайтесь- соль и сахар- эта же группа), не взрывоопасны , поэтому проблем с продажей их частному лицу не должно быть.

Перед началом заливки потренируйтесь в составе рецептуре на пакете из под кефира , чтобы проверить качество конкретной партии окиси магния ( может потребоваться увеличить расход)! Удачи!

Как утеплить потолок опилками – пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка поверхности

Какой бы вы состав ни использовали для утепления, чистые сухие опилки или их смесь с другими компонентами, подготовка проводится все равно. Если в доме перекрытия деревянные, то потребуется между балок сделать настил. Если есть прочное основание, то вы должны положить только пароизоляцию, причем края ее нужно выводить на боковые стороны балок и прибивать степлером, так исключается просыпание материала вниз. Предварительно визуально проверьте основание на наличие щелей, и если найдете, заделайте их пеной, а уж потом стелите пленку.

Если прочная подложка отсутствует, ее следует сделать самим. Для этого балки подшивают досками 2–3 см толщины, не оставляйте зазоров между отдельными планками. Каждое место крепления следует снабдить двумя саморезами (60 мм) или гвоздями (100 мм), которые лучше вбивать под углом, причем они должны смотреть в разные стороны, получается как бы враспор. Доски обрабатываются против жучков, грибков и легковоспламеняемости. Если где-то есть щели, поможет пена. И вот после этого можно стелить пароизоляцию.

Шаг 2: Приготовление утеплителя

Чистые опилки. Тут перед вами нелегкая задача – определиться, какой же состав вы будете использовать в качестве изоляции, и приготовить его. Чистые опилки нужно насыпать слоем до 20 см, обычно это уровень балок, и разровнять, утрамбовывать не нужно. Естественно, чтобы они не разлетелись при первой же возможности, сверху настилают диффузионную мембрану. Если имеется возможность использовать две фракции опилок, то первым слоем насыпают грубую стружку (10 см) и утрамбовывают, а потом мелкую (еще 10 см), а вот ее лучше не уплотнять, сверху нужно положить мембрану.

Глина + опилки. Чистые опилки – не самый удобный вариант, да и подходит только для деревянных перекрытий. Лучше приготовить смесь с глиной, ее можно выложить не только между балками, но и на плоскую бетонную плиту. Правда, потребуются маяки, чтобы как-то выдержать уровень, в деревянных перекрытиях можно хотя бы ориентироваться на балки.

Да и после высыхания такого состава по нему ходить можно, осуществляя дальнейшие работы. Для приготовления смеси берут равные объемы опилок и глины, которую сначала вымешивают, постепенно добавляя воду. Когда она достигнет равномерной вязкости без комочков и прочих включений, добавляются опилки, и все тщательно опять мешается. Потом полученный состав выкладывают слоем не менее 10 см на подготовленную описанным ранее способом поверхность.

Цемент + опилки. Компоненты берутся в соотношении 1 (цемент):10 (опилки) и тщательно смешиваются в сухом виде. Потом все это сбрызгивается водой и доводится до однородного состояния такой вязкости, чтобы взятая в руку порция состава образовывала липкий комок, из которого не выдавливается вода. Такая смесь выкладывается таким же способом, что и глиняная, ее также можно утрамбовать. После высыхания такой утеплитель будет самым прочным, это практически самостоятельный пол. Но не стоит делать слой слишком тонким, он может потрескаться.

Шаг 3: Маскировка утеплителя

Если на поверхности появятся-таки трещины, не поленитесь приготовить такой же раствор и замазать их, потом опять все просушив. Это хоть и не критично, но все-таки доведите дело до конца. Далее можно отправиться отдыхать, так как сам монтаж утеплителя фактически завершен. Но если вы планируете этой поверхностью пользоваться в качестве пола, то придется спрятать утеплитель под слоем половой доски, если дом деревянный, или другого напольного покрытия, если перекрытия бетонные, ведь глиняная или цементная смесь вполне может служить черновой стяжкой, если ее хорошо выровнять.

Технология утепления

Зачастую сухие опилки или блоки из них используют, чтобы по балкам.

Технология состоит из 3 этапов:

  1. Монтаж мембраны. Сначала балки и черновой пол чердака оборачивают пароизоляционной мембраной, причем паропроницаемую сторону нужно направлять вниз, чтобы воздух мог проходить сквозь опилки. Для экономии некоторые используют пергамин, но этот вариант хуже.
  2. Монтаж утеплителя. Дальше между балок засыпаются опилки или закладываются блоки.
  3. Монтаж пароизоляции. Сверху на балки натягивается слой такой же пароизоляции. Между мембраной и утеплителем оставляется вентиляционный зазор 20–50 мм. После чего можно настилать пол чердака.

Закладка сырой смеси непосредственно между балок

Особенности теплоизоляции потолка

Опилки представлены мелкой древесной стружкой, выделяемой при обработке дерева. Они применяют не только для проведения теплоизоляционных работ в деревянных домах, но также бань и хозяйственных построек.

Утепление потолка опилками в частном доме позволяет сэкономить на покупке дорогих материалов, но, вместе с тем, получить отличный результат. Осуществляя обустройство теплоизоляции, необходимо следовать определенным правилам и требованиям. Например, для повышения пожаробезопасности опилок и защиты их от насекомых, в раствор добавляют известь. Чтобы предотвратить образование плесени применяется медный купорос. Также для продления срока службы материала его пропитывают специальными антисептическими составами.

Поскольку опилки быстро воспламеняются, до начала монтажных работ по утеплению, все провода, которые соприкасаются с ними, укладывают в защитные гофры, а дымоход обкладывают слоем минваты или другого материала, устойчивого к воспламенению.

Самый распространенный и часто применяемый способ теплоизоляции на потолке – со стороны чердака или второго этажа. При этом толщина утеплителя может достигать 30 см. Поверх него укладывают специальные настилы для свободного перемещения по чердачному помещению, или цементную стяжку, но прежде, материал накрывают сеткой.

Виды и нюансы пароизоляции

Независимо от выбранного типа бани — сауна или русская баня на дровах — помещение это будет постоянно подвергаться воздействию повышенной влажности и температуры. Обустройство гидроизоляции в потолочной зоне будет способствовать поддержанию здорового микроклимата в помещении, а также сведет к минимуму вероятность конденсирования влаги.

Самым простым и очевидным вариантом является использование пленки. Бюджетные материалы могут быть как шероховатыми, так и гладкими, более дорогие включают в себя армировку.

  • Мембраный материал. Его тканная поверхность задерживает влагу и исключает образование конденсата.
  • Фольга является одним из оптимальных вариантов для использования в бане. Материал не только пароизолирует, но и является отличной теплозащитой.
  • Изоспан — это комбинированный материал с высокими качествами пароизоляции. Пользуется повышенной популярностью.

В первую очередь, необходимо определиться с выбором основного материала, после чего приступать к монтажу пароизоляционного слоя банного потолка. Верно установленный потолок парной комнаты похож на слоеный пирог, со следующими прослойками:

  • Верхний отделочный слой, зачастую им служит вагонка из липы.
  • Обрешетка, служащая опорой для отделки, также выполняет роль дополнительного вентканала.
  • Пароизоляция, уложенная по всей площади потолка и заходящая на поверхность стен.
  • Непосредственно потолок и лаги из дерева.
  • Пленка для пароизоляции.
  • Утеплительный материал выбранного вида — глина с опилками, минвата, пенопласт, керамзит и т.п. Минимальный слой составляет 10 сантиметров.
  • Если чердак будет нужен для хранения хоз. инвентаря, производят монтаж напольного покрытия.
  • В случае, когда чердачное помещение не используется, достаточно просто прикрыть утеплительный материал пленкой. Это нужно для того, чтобы защитить изолятор от возможных теплопотерь, а также случайного попадания влаги и возникновения конденсата.

Предлагаем ознакомиться Как лучше всего спроектировать комнату отдыха в бане?

Можно ли утеплять пол опилками

Применение натуральных материалов для утепления жилых помещений всегда наталкивается на определенные опасения, возникающие у владельцев частных домов по вполне объективным причинам. Основные страхи и предрассудки при использовании опилок в доме под утепление можно перечислить в нескольких пунктах:

  • Во-первых, любые пиломатериалы, а тем более смесь сухой стружки и опилок, очень хорошо горят, точнее, тлеют одной лавиной, потушить которую в частном доме водой нереально;
  • Во-вторых, даже обработанные антипиренами опилки всегда были идеальным местом для расселения в доме крыс и мышей. Ко всем неудобствам, связанным с соседством с грызунами, зверьки способны напрочь перебить и вывести из строя утепление пола;
  • В третьих, слой опилок склонен к слеживанию и к самоуплотнению при длительном хранении. Соответственно уменьшается толщина теплоизоляции и снижается эффективность утепления.

Большинство из перечисленного в действительности может иметь место, от возгорания слоя утепления под полом в доме до появления мышей. Но только в том случае, если не предпринимать специальные защитные меры, стоимость которых не так велика в сравнении с ценой на современные материалы для утепления на основе пенопласта или минеральной ваты.


Запах утепления опилками сохраняется в доме еще пару месяцев

Например, имеет смысл утеплить пол опилками в деревянном доме. Все равно нужно будет выполнять обработку строения антипиренами и противогрибковыми средствами, и использование дешевых и доступных опилок никак не повлияет на цену и безопасность частного дома.

Важно! Любые насыпные виды утеплителя, уложенные под деревянными полами, выделяют в воздух огромное количество микрочастиц и пыли. Из всех возможных вариантов микропыль от опилок считается наиболее безопасной в сравнении с тем, что выдают гранулы пенополистирола, минеральная вата или керамзит

Даже в кирпичном или каркасном доме использование утепления пола опилками не создает дополнительных проблем. Например, защиту от грызунов можно обеспечить укладкой на слой утеплителя металлической сетки, а предупредить слеживание или пыление вполне возможно добавкой в состав опилок связующих. И еще один огромный плюс – любое утепление опилками в частном доме можно выполнить собственными силами с минимальными затратами.

Технология утепления крыши опилками

Приготовленный утеплитель следует засыпать в полости крыши. В итоге должен получиться слой, толщина которого может быть равна пределу от 20 до 30 см. Утепление окажется эффективным, если материалы будут хорошо уплотнены после засыпки. Приготовленная смесь после трамбовки создает плотный слой, который препятствует утечке тепла из внутреннего пространства дома. Для того чтобы теплоизоляция не была сыпучей, со временем не усела и не потеряла своих характеристик, что непременно приведет к пропусканию тепла, следует ее дополнить. Проблема может быть решена посредством добавок, которые способны преобразовать состав в заполнитель, обладающий твердой структурой. Для этого к 85% опилок и 10% извести-пушенки следует добавить 5% гипса. Материалы в указанных пропорциях станут отличным изолятором.

Необходимо в процессе приготовления смеси использовать увлажненные опилки. Как в иных ситуациях, процесс сушки необходимо исключить. Технология приготовления смеси для утепления в случае с использованием гипса должна быть следующая. Первоначально известь-пушенку следует смешать с опилками, после предстоит добавить гипс, а затем приступить к укладке, производить которую нужно чрезвычайно быстро, так как гипсовая составляющая схватится в течение очень короткого времени. Зная это, следует приготовление смеси осуществлять незначительными порциями. В противном случае велика вероятность того, что затвердевание произойдет еще до устройства утеплительной системы.

Масса, образуемая после вышеописанных манипуляций, станет обладать пористой структурой, которой свойственны теплозащитные характеристики. Усадка, когда она будет произведена искусственно посредством добавления извести в утеплитель, будет полезна, это повлияет на продление долговечности материала и повысит его теплоизоляционные характеристики. Взамен извести-пушенки можно применить известковое тесто. Этот материал должен быть добавлен в два раза большей концентрации. А вот объем воды, напротив, следует уменьшить.

Приготовление увлажненной засыпки с применением опилок

Утепление крыши может быть произведено и увлажненным материалом. Для этого прежде всего на поверхность стального или деревянного листа следует высыпать органический изолятор (опилки), дополнив его специальным вяжущим веществом. Далее компоненты следует тщательно перемешать друг с другом, добавить воды и снова перемешать, чтобы состав пропитался, обретя однородность.

Когда укладка опилок ведется с незначительным уплотнением, то их высыхание происходит в течение 3-5 недель. Во многом процесс высыхания будет зависеть от температуры внешней среды. Если утепление выполняется на основе увлажненной засыпки, то в этом случае в пароизоляционном слое нет необходимости. Напротив, его применение вызовет скопление влаги, которая, станет причиной возникновения грибка во внутреннем пространстве чердака.

Чердак можно утеплить с помощью минеральной ваты, она имеет отличные теплоизоляционные свойства.

Процесс осадки опилочных материалов есть возможность ускорить. Для этого утепление крыши должно производиться с применением легкого и тяжелого сырья в комплексе. В качестве примера такого состава как раз можно выделить шлак, перемешанный с опилками. Толщина засыпного слоя, указанная выше, может быть изменена в зависимости от конкретных факторов, среди них: климатическая зона, в которой выстроен дом, глубина конструкции, предназначенная для засыпки опилок. Тепловая проводимость, свойственная опилкам, весьма низка, а в областях, где температурный режим окружающей среды, как правило, невысок, толщина иных утеплителей здания незначительна, есть смысл использовать большое количество засыпного материала. Как правило, шлак с опилками смешивается в пропорциях 1:1 или 2:3.

Если решили произвести утепление крыши опилками, то следует обратить внимание на токсичность материала. Если утеплить опилками мансарду, не проверив сырье на токсичность,то можно, не подозревая, заложить в конструкцию крыши собственного жилища настоящую экологическую «бомбу», которая в конечном итоге станет сказываться на здоровье жителей дома. Для того чтобы избежать этого, утеплить мансарду следует теми опилками, безопасность и качество которых гарантировано соответствующими сертификатами

Для того чтобы избежать этого, утеплить мансарду следует теми опилками, безопасность и качество которых гарантировано соответствующими сертификатами.

Как ускорить усадку?

Для быстрой усадки опилочных материалов лёгкое сырьё используется в комплексе с тяжёлым. Примером подобного состава являются опилки, перемешанные со шлаком. Единой пропорции не существует. Нужно учитывать разные факторы, в том числе климатическую зону. Важную роль играет толщина конструкций, куда засыпаются опилки.

В целом тепловая проводимость опилок достаточно низкая. В областях, где температура окружающей среды обычно невысокая, а толщина утепляемых элементов здания малая, лучше пользоваться большим количеством материала. Как правило, опилки и шлак смешиваются в пропорциях один к одному или два к трём.

Особенности теплоизоляции потолка

Опилки представлены мелкой древесной стружкой, выделяемой при обработке дерева. Они применяют не только для проведения теплоизоляционных работ в деревянных домах, но также бань и хозяйственных построек.

Утепление потолка опилками в частном доме позволяет сэкономить на покупке дорогих материалов, но, вместе с тем, получить отличный результат. Осуществляя обустройство теплоизоляции, необходимо следовать определенным правилам и требованиям. Например, для повышения пожаробезопасности опилок и защиты их от насекомых, в раствор добавляют известь. Чтобы предотвратить образование плесени применяется медный купорос. Также для продления срока службы материала его пропитывают специальными антисептическими составами.

Поскольку опилки быстро воспламеняются, до начала монтажных работ по утеплению, все провода, которые соприкасаются с ними, укладывают в защитные гофры, а дымоход обкладывают слоем минваты или другого материала, устойчивого к воспламенению.

Самый распространенный и часто применяемый способ теплоизоляции на потолке – со стороны чердака или второго этажа. При этом толщина утеплителя может достигать 30 см. Поверх него укладывают специальные настилы для свободного перемещения по чердачному помещению, или цементную стяжку, но прежде, материал накрывают сеткой.

Разновидности материалов

Утепление потолка в доме с холодной крышей проводится при помощи материалов теплоизоляции. При выборе утепляющих средств потребители ориентируются на следующие свойства:

  • Проводимость тепла – эта характеристика влияет на отдачу тепла через потолочную поверхность. Чем меньше этот показатель, тем лучше материал.
  • Устойчивость к влажности – показатель оценивается при утеплении крыши с внешней стороны.
  • Срок эксплуатации – обеспечивает продолжительный период использования при утеплении.
  • Экологичность – оценивается влияние на организм.
  • Горючесть – теплоизоляция не должна возгораться при нахождении на деревянных крышах.

Утепляющими материалами служат такие основы:

  • Опилки;
  • Керамзит;
  • Каменная вата;
  • Эковата;
  • Пенопласт;
  • Глина;
  • Пенополистирол.

Профессионалы считают, что лучше утеплить потолок частного дома тем материалом, который подходит для основания крыши, иначе можно добиться обратного результата. Технологические особенности утепления зависят от категории перекрытия. Основа из бетона предполагает употребление материалов высокой плотности или утеплителей с большим весом. Для деревянного потолочного перекрытия наилучшими материалами считаются легкие засыпные средства либо рулонные утеплители.

Правильный выбор опилок

Лучше всего подойдут для обустройства утепления потолочного перекрытия в частном домовладении опилки средней величины. Дело в том, что с мелкими древесными отходами будет трудно работать, а крупнофракционный материал не обладает достаточной степенью теплоизоляции.

Оптимальным утеплителем принято считать опилки, получаемые в результате распила в условиях столярного производства, поскольку у них невысокая степень влажности, им не требуется дополнительная просушка и при применении они не начинают гнить.

Если доступными оказались отходы деревообработки кругляка, у которых естественная влажность, то перед использованием их следует разложить под навесом и тщательно просушить. Укрывать опилки не следует, поскольку они тогда начнут преть.

Перед укладкой данный вид утеплителя должен отлежаться в течение примерно года. За этот период существенно понижается уровень сахаров в опилках, а именно они и способствуют процессу гниения

Нужно обращать внимание на то, чтобы в утеплителе не было посторонних примесей. Желательно опилки просеять, а крупный мусор убрать вручную

Какие особенности опилок следует учесть при покупке?

Опилки образуются в результате переработки дерева, причем на различных этапах технологического процесса этот вторичный продукт получается разного качества. Во-первых, неоднородным является фракционный состав стружки. При черновой деревообработке образуются опилки крупного размера, а вот чем более деликатная работа, тем мельче будет и отход. Например, обратившись в цех, где шлифуют и обрезают доски, вы найдете возле одного станка крупную и грубую стружку, а возле другого – очень приятную на ощупь, даже пушистую.

Это, кстати, не праздная информация. Подготавливаясь к утеплению, вам необходимо оценить, какой же продукт вам нужен, ведь качество этих материалов в роли изолятора будет отличаться. Так, более мелкие опилки обладают лучшими теплоудерживающими свойствами, хоть и весят больше, да и забиваются в любые щели, даже куда не надо, так как сильно пылят, а крупные вполне подойдут для чернового слоя, потому что занимают больший объем и создают воздушную прослойку.

Важным критерием для оценки применимости опилок в той или иной сфере является их влажность. Если вы попали на площадку разделки свежеспиленных деревьев, то там будет очень обводненная стружка, а вот все в том же цеху по обрезанию досок будет хороший сухой материал, потому что перед такой обработкой дерево сушат в специальных печах принудительно. Именно такие опилки и предпочтительнее использовать для утепления. К слову, если вы покупаете наполнитель не прямо из цеха, или вам не знакома его предыстория, то оценить влажность можно непосредственно на ощупь.

Возьмите в руку горсть опилок, сожмите в кулак: если они хрустят и рассыпаются, норовя вылететь сквозь малейшие щели между пальцами, то продукт сухой, а если образуются пусть мелкие, но комочки, то этот материал не просушен. Вообще влажные опилки тоже можно взять, но если у вас имеется большой запас времени, потому что просушить вам их все равно надо, если не хотите, чтобы утеплитель ваш в скором времени сгнил. Их придется рассыпать на просторной закрытой площадке, можно использовать чердак, и сушить все лето, постоянно перемешивая, чтобы просох весь объем, тогда вероятность гниения снизится, да и для различных жучков такие древесные продукты перестанут быть интересны.

Опилки редко используют в чистом виде, обычно это смесь с глиной, цементом или известью. Но если уж вы задумали обойтись исключительно древесными составляющими, то придется их обработать составом против грибков. Также приготовьтесь, что потребуется большая толщина такого утепляющего слоя, а способ изоляции возможен только над потолком (засыпая между балками, например), потому что снизу опилки приклеить к поверхности будет нечем.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий