Ливневая канализация своими руками – пример выполнения работ от «А до Я»

Расчёт параметров системы

Для нормальной работы ливневки определяют:

• расход отводимой воды;
• диаметр труб;
• уклон трубопровода;
• глубину прокладки.

Расход отводимой воды зависит от площади, с которой удаляется вода, и интенсивности осадков (по СНиП-2.04.03–85, табл. 4). Объём отводимой воды вычисляется по формулам для дождевой и талой воды, подробно, с учётом поправочных коэффициентов, изложенным в Разделе 3 «Методики расчёта объёмов организованного и неорганизованного стока», г. Калуга, 2011 г. (в СНиП алгоритм расчёта есть, но сложнее).

В общем виде формула для расчета выглядит так:

где:

• Q — объём воды, который система должна отвести;
• q20 — интенсивность осадков;
• F — площадь поверхностей, с которых планируется отведение воды;
• Ψ — поправочный коэффициент, зависящий от материала покрытия площадки, с которой собирается вода.

Расходы от каждого дождеприёмника при слиянии с другими потоками суммируются, диаметры труб становятся больше. На практике для отдельных отрезков ливневки загородного дома с участком берут трубы Ø 100–150 мм, для магистрали — Ø 200 мм.

Уклоны каналов, лотков и трубопроводов берутся по СНиП-2.04.03–85, который определяет минимальные значения для:

• Ø 150 мм — 0,008 (8 мм на 1 пог. м);
• Ø 200 мм — 0,007 (7 мм на 1 пог. м).

Для отдельных лотков любого сечения минимальный уклон — 0,005 (5 мм на 1 пог. м). Некоторые изделия из железобетона сразу имеют нужный наклон, обозначенный стрелкой.

На практике уклон желательно делать больше минимального: 15–30 мм на 1 пог. м.

Глубина прокладки бытовой ливневой канализации меньше дренажной, если на участке монтируются обе сети, и составляет в среднем 30 см.

Этапы работ по устройству канализации своими руками

Последовательность работ по монтажу септика и прокладке труб для канализации как внутри дома, так и на участке смотрите в нашей видеоинструкции.

Расчёт необходимого объёма септика

Важное замечание − объём септика прямо пропорционален количеству сточных вод. Причём, если таких ёмкостей несколько, складываются объёмы всех его камер

Вне зависимости от вида накопителя, его объём должен превышать трёхдневную суточную норму потребления на каждого человека. При среднем показателе в 200 л минимальный объём выгребного бака – 600 л на человека. При экономном расходе воды эти показатели, естественно, могут меняться. Рассчитать необходимый объём септика можно, используя специальный калькулятор ниже.

Калькулятор расчёта необходимого объёма септика

Рассчитать точный объем можно при помощи специального калькулятора.

Установка и оборудование резервуара для канализации

Последовательность монтажа септика и фильтрующего колодца:

Фото	Действия
	Первый этап – устройство котлована. Запас должен быть не менее 20 см с каждой из сторон.
	Для установки септиков в котлован рекомендуется использовать подъёмную строительную технику, так как некоторые модели имеют довольно значительный вес.
	Заполнение ёмкости водой нужно производить в каждую из них поочерёдно, не допуская разницы уровня в секциях более чем 15 см.
	Засыпаем септик песко-цементной смесью, которая предотвратит ёмкость от деформирования.
	Следующий этап – монтаж подводящей трубы. Если трубопровод не предполагает установки ревизионных колодцев, то при длине трассы до 15 м оптимальный диаметр трубы − 110 мм, до 20 м – 160 мм, а до 25 м – 200 мм.
	При необходимости утепляем септик. Категорически запрещено заглублять горловины ниже уровня грунта, чтобы избежать подтопления септика талыми водами.
	После установки ёмкость обязательно выравнивается по уровню.
	Начинаем обустройство фильтрующего колодца. Оптимальное расстояние от септика до поля фильтрации − от 1 до 3 м.
	На дно засыпается гравий примерно метровым слоем. Далее идёт монтаж и стыковка отводной трубы.
	Колодец укрывается железобетонной крышкой с отверстиями для люка и вентиляционного канала.

Прокладка труб от резервуара к дому

Важнейшее условие работы всей системы – соблюдение угла наклона, который составляет 2 см на 1 п. м.!

Лучше, чтобы трубопровод от дома к месту слива шёл без углов и изгибов. Если необходимо изменить направление, обязательным условием будет устройство ревизионного колодца. Все соединения труб и фитингов должны проводиться с использованием необходимых уплотнителей.

1. Ванная комната и туалет правильнее устанавливать как можно ближе друг к другу, что позволяет подключать его к одному стояку.
2. Унитаз подключается непосредственно к основному стояку без врезок!
3. Другие сантехнические приборы подключаются выше уровня унитаза, это исключит попадание фекальных масс в отводные линии.
4. Запрещается устанавливать стиральные машины или раковины в местах поворотов трубопровода!
5. Поворот трубопровода необходимо выполнять поэтапно, используя несколько угловых колен. К примеру, два по 45° или три по 30°, это обеспечит более плавный поворот и позволит избежать засорения.
6. Для стояка должна быть выполнена система вентиляции, для этого на крыше монтируется фановая вытяжка.
7. Максимальное расстояние подключения сантехнических приборов к стояку не должно превышать 3 м, а унитаза − 1 м.

Схема ливневой канализации

Перед выполнением работ необходимо прорисовать будущую сеть, определить места установки её элементов, составить список и смету предстоящих покупок.

Схема разрабатывается, начиная от точек слива и до коллектора или дренажного колодца. На план участка наносится открытая и закрытая часть трассы, перепады сети по глубине прокладки, обозначаются места установки пескоуловителей и колодцев. Определяются диаметры и длины труб, количество отводов, соединительных элементов, намечается объём земляных и монтажных работ.

1 — гараж; 2 — ревизионный колодец; 3 — водоотводящий лоток с решёткой; 4 — дом; 5 — дождеприёмник; 6 — придверный поддон; 7 — пескосборник; 8 — трубы ПНД; 9 — дренажные трубы с перфорацией; 10 — ёмкость для сбора и очистки дождевой воды

Схема может включать и дополнительные элементы: заглушки, сифоны, обратные клапаны (обвязка коллектора).

Совет! При проработке схемы учитывайте прокладку других коммуникаций и трубопроводов на вашем участке. Они не должны мешать друг другу.

Ливневка своими руками

Монтаж

После установки кровельных лотков, монтируются водосточные трубы. Будет их 2 или больше решать вам. Трубы крепятся к стене хомутами.

Закончив с водоотводной магистралью на доме, следует установить точечные дождеприемники.

Под водосточной трубой выкапывается котлован размером чуть больше дождеприемника, от каждого дождеприемника прокладывается траншея с трубами.

Первый дождеприемник устанавливается на самой высокой точке участка, остальные ниже. Уклон труб делается от первого к последующему. Таким образом организуется самотек.

После того, как произошло соединение труб с водным приемником, он накрывается решеткой.

К сведению. Точечные дождеприемники применяются не только для отвода воды с кровли, но и как самостоятельный элемент. Его монтируют на стоянке для автомобилей или площадке для игр в самой низкой точке.

Отвод воды

Осуществляется по дренам, которые имеют подключение к общей ливневой канализации:

В подавляющем большинстве создается одна общая труба, что идет к смотровому колодцу, такая магистраль сокращает количество поворотов и труб, что немало важно, так как периодически система подлежит очистке. От колодца труба уходит к водоему или накопителю.
Смотровой (дренажный) колодец

Его устанавливают на пересечении труб. Это полая труба с дном и люком. Отступив от дна, делаются отверстия под дрены. Соединение производится при помощи резиновых прокладок и герметика. Сам колодец монтируется на бетонную стяжку или подушку уз песка и щебня.
От дренажного колодца труба идет к накопителю, водоему или в дренажное поле. Накопитель собирает всю жидкость, производит ее отстой, где оседает мусор, после воду можно применять для полива или сбросить в близлежащий водоем, если таковой отсутствует то создаются дренажные поля, которые отводят воду в грунт.
Наружная ливневая канализация может устанавливаться двумя способами.

Ливневка являются частью канализационной дренажной системы или выступает в качестве самостоятельной конструкцией.

В первом варианте слив воды происходит в проложенные трубы. Что подразумевает создание отверстий и подключений к системе. Монтаж более сложный

Какой тип слива выберите не важно. Сама магистраль прокладывается по одной схеме

Все лотки укладываются под уклоном, как и трубы. Для монтажа лотков потребуется организовать траншею размером больше желоба.

Укладка начинается с самой высокой точки

Лотки между собой соединяются, швы обрабатываются герметиком.

Водоотводные лотки желательно устанавливать с цементным раствором, чтобы избежать их выдавливания в холодное время года и вымывания с большим количеством осадков.

Если изделия для водоотвода выполнены из пластика, то после заливки раствором, следует сразу установить решетку, для купирования перекосов.

Вода из поверхностной ливневой канализации отводится в водоем или накопитель.

В случае, когда поверхностный отвод соединен со скрытым, обустройство отвода не требуется, на последний лоток ставится заглушка.

Принцип работы

Главной особенностью работы систем ливневой канализации является сбор и дальнейшее отведение дождевых и талых вод за пределы придомового участка. Такая конструкция работает по следующему принципу. Дождевая или растаявшая вода стекает по специальным трубам с кровельных пространств или других площадей, собираясь в общую систему посредством прохождения через дождеприёмники. Дальше вода проходит по лоткам или трубам, расположенным под землёй под небольшим уклоном, и попадает в свою конечную точку.

Если смотреть на канализацию для сточных вод с позиций её функциональности, то можно выделить три участка взаимодействия в ней. Это:

• Система водостоков;
• Система сбора воды;
• Система утилизации собранной талой либо дождевой воды.

В целом же ливневая канализация может состоять из двух систем, тесно между собой взаимосвязанных. Они называются сбором воды линейного и точечного типов.

Точечный сбор предполагает сбор талых и дождевых вод через водосточные системы особого типа, а линейный отвод воды с придомовой территории подразумевает прокладку под землёй системы лотков и дренажных труб.

Отвод воды линейного типа подразумевает обустройство системы не только в непосредственной близости от здания (с целью защиты фундамента от воздействия сточных вод), но и рядом с пешеходными либо садовыми дорожками, парковочными или игровыми площадками, автомобильными дорогами. При этом следует учитывать, что во всех местах, где требуется отвод воды по тем или иным причинам, должен быть сделан небольшой уклон в сторону прокладки лотков или труб канализации.

Некоторые владельцы частных домов предпочитают  выполнять устройство ливневой канализации в комплексном варианте, где будет присутствовать сразу три функции:

• Линейный отвод;
• Отвод точечного типа;
• Дренажная система.

Принцип работы ливневой канализации также представлен на фото № 9.

Фото № 9

Составляющие ливневки и их виды

Все элементы ливневой канализации в частном доме должны связываться в систему. Вот из чего она может состоять:

Колодец. Он должен быть большого объема. Насколько большого, зависит от количества осадков, размеров крыши и участка, с которых собирается вода. Чаще всего делают его из бетонных колец. От водяного его отличает только необходимость сделать дно. Можно для этого поставить вниз кольцо с дном (есть заводские), а можно залить плиту самостоятельно. Еще вариант — пластиковые колодцы для дождевой канализации. Их закапывают на требуемую глубину, якорят (приковывают цепями) к залитым бетонным площадкам — чтобы не «всплыл». Решение хорошо тем, что нет нужды беспокоиться о герметичности швов — такие сосуды полностью герметичны. Пластиковый ливневой колодец Люк над ливневым колодцем. Лучше всего взять кольцо и отдельный люк (пластиковый, резиновый или металлический — выбор ваш). В этом случае можно вкопать кольца так, чтобы верхний край установленной крышки был на 15-20 см ниже уровня грунта. Под установку люка придется выкладывать из кирпича или заливать из бетона горловину, зато газон, посаженный сверху, будет хорошо себя чувствовать и не будет отличаться по цвету от остальной посадки. Если взять готовую крышку с люком, грунта можно насыпать всего 4-5 см

На таком слое почвы газон будет отличаться и по цвету, и по густоте, обращая внимание на то, что находится под ним. Люки обычно ставят зеленые или черные, хотя есть и красные, и желтые Точечные дождеприемники

Это относительно небольшие емкости, которые устанавливаются в местах скопления осадков. Из ставят под водосточными трубами, в самых низких точках площадки. Корпуса дождеприемников могут быть пластиковыми и бетонными. Бетонные применяют при устройстве ливневки глубокого заложения. Их ставят один на один, добиваясь требуемой высоты. Хотя сегодня есть уже и надстраиваемые пластиковые дождеприемники. Виды точечных дождеприемников Линейные дождеприемники или дренажные каналы. Это пластиковые или бетонные желоба. Эти устройства устанавливаются в местах наибольшего количества осадков — вдоль свесов крыши, если не сделана система водостоков, вдоль пешеходных дорожек. Могут устанавливаться под водостоки в качестве желобов. Этот вариант хорош, если при строительстве отмостки вокруг дома не заложили трубы для отвода воды. В таком случае приемники ставят за пределами отмостки, и второй конец лотка подсоединяется к нему. Это — способ сделать ливневую канализацию, не разрушая отмостку. Линейные дождеприемники или дождевые желоба Пескоуловители. Специальные устройства, в которых осаждаться песок. Ставят обычно пластиковые корпуса — они недорогие, но надежные. Их устанавливают на некотором расстоянии друг от друга на протяженных участках трубопровода. В них осаждается песок, другие тяжелые вкрапления. Эти устройства периодически надо чистить, но это намного удобнее, чем чистить всю систему. Пескоуловители встраиваются в систему Решетки. Для того, чтобы лучше уходила вода, отверстия в решетке должны быть крупными. Они бывают: чугунные, вариант неплохой, но краска дольше 2-3 лет не держится даже на самых дорогих; стальные — самый плохой вариант, так как очень быстро ржавеют; из алюминиевых сплавов — самые долговечные и имеющие стабильно хороший внешний вид, но и самые дорогие. Решетки еще могут быть квадратными — для точечных дождеприемников Трубы. Для ливневой канализации лучше всего ставить полиэтиленовые трубы для наружного использования (рыжего цвета). Их гладкие стенки не позволяют скапливаться осадкам, также они имеют большую проводящую способность чем трубы аналогичного диаметра из другого материала. Еще применяют чугунные и асбестовые трубы. Немного о диаметре труб для ливневки. Он зависит от количества осадков, разветвленности системы. Но самый минимальный диаметр — 150 мм, а лучше — больше. Трубы укладываются с уклоном не менее 3% (3 см на метр) в сторону дождеприемников, а затем — в сторону колодца. При устройстве ливневой канализации возле дома лучше использовать пластиковые трубы для наружного применения Ревизионные колодцы. Это небольшие пластиковые или бетонные колодцы, которые ставят на протяженном участке трубопровода, в местах разветвления системы. Через них, при необходимости, чистят трубы. На протяженных участках нужны точки ревизии — для прочистки возможных засоров в трубах

Не всегда ливневая канализация в частном доме содержит все эти устройства, но из них можно построить систему любой конфигурации и сложности.

https://www.youtube.com/watch?v=2lnlbpiI6JE

Порядок работ при установке ливневки в частном доме

Схема

Первое, что требуется сделать – это схему отвода воды.

Важно

При создании плана следует учесть, что отвод воды может быть наружным и подземным.
Наружный водоотвод состоит из лотков, решеток, пескоуловителей.

В грунт закапываются трубы (дрены), что транспортируют излишки жидкости с водосточных труб и дренажных колодцев.

Установить ливневую канализацию своими руками не составит труда.

Материалы

После составления план надо рассчитать количество требуемого материала:

• Водоотводные лотки
• Точечные дождеприемники
• Трубы
• Водостоки кровельные
• Пескоуловители
• Решетки
• Песок
• Щебень
• Смотровые колодцы
• Герметик
• Цемент
• Заглушки
• Переходники для поворотов магистрали
• Кронштейны

Для прокладки ливневой канализации применяются изделия из пластика, чугуна, металла.

Металлические водоотводные лотки обладают меньшим весом, покрыты антикоррозийным покрытием, хорошая прочность.

Лидирую на рынке изделия из пластика. Материал легкий, прочный, не подвержен коррозии и воздействию химикатов и легко устанавливается самостоятельно.

Лотки выпускаются в трех формах:

• U-образная
• П- образные
• Щелевые

Водоотводные лотки в форме буквы U чаще всего применяются, для загородных участков.

Щелевые хорошо устанавливать на тротуаре или дорожке. Они не имеют решетки, между плитками или по краю асфальта будет видна узкая прорезь, в которую и стекает вся вода, попавшая на покрытие.

П- образные лотки отличаются только формой. Наличие углов в системе слива не всегда хорошо.

Монтаж водостоков

Водостоки – это трубы и желоба, что устанавливаются на козырек крыши и по углам здания, для отвода атмосферных осадков.

• Желоба монтируются на край крыши, а трубы перпендикулярно к земле, от желоба до дождеприемника.
• Дождеприемник.  Своего рода маленький квадратный колодец. Имеющий решетку сверху, а внутри пескоуловитель и фильтр. Также точечный дождеприемник оснащен патрубками, для соединения с дренами.
• Смотровой колодец. Эту конструкцию необходимо устанавливать, для проверки внутренней системы канализации, ее прочистке.

После того, как план готов и все требуемые материалы куплены, можно приступать к монтажу.

Методы подключения

В зависимости от вида централизованной сети подключаются к ней раздельным или смешанным способом. Первый используется, если имеется необходимость в раздельном подключении бытовой и ливневой канализации. Во втором варианте не требуется выполнять врезку двух отдельных магистралей.

Разрешение на укладку канализационных труб до городской системы выдают лишь при установленном поблизости инспекционном или перепадном колодце. К нему необходимо подключить трубопровод от здания

Принимают во внимание, что трубный отрезок, отходящий от частного дома, должен входить в колодец под углом выше уровня слива

Укладка магистрали проводится на необходимую глубину. Заглубление определяется в зависимости от точки промерзания грунта: от 1,25 на юге до 3,5 м на севере. Средняя величина – 2 м.

Укладывают трубопровод следующим образом:

1. Дно вырытого рва выравнивают и тщательно утрамбовывают.
2. Насыпают песчано-щебеночную подушку слоем около 15 см. Уплотнение по всей длине траншеи не требуется. Только около ввода магистрали и на расстоянии двух метров от колодца нужно обязательно уплотнить слой.
3. Трубы прокладывают в траншею от дома под уклоном раструбом вниз. Места соединения трубных элементов очищают от грязи.
4. Гладкий край трубного отрезка и раструбное кольцо смазывают силиконом.
5. Замеряют длину, на которую нужно вставить трубный отрезок в раструб, наносят метку.
6. Трубу до упора вставляют в раструб.

Подобным методом выполняется укладка всего трубопровода. После сборки в обязательном порядке проверяют угол наклона, лишь после этого можно засыпать траншею. Вначале засыпается слой песка и щебенки.

Подушка должна быть выше трубопровода на 5–10 см. Потом щебеночно-песочный слой обильно поливается водой для хорошей усадки. Осевший материал защитит трубы от давления грунта и камней и не позволит им повредить трубопровод. Это увеличит срок эксплуатации канализационной магистрали. После песочного слоя засыпают остаток канавы грунтом.

Какой материал выбрать для ливневки

1. Оцинкованная сталь – советская классика. Обычно горизонтальные желоба из этого материала не делают – вместо них крепят отводы прямо на карнизном свесе крыши. Особенности: не слишком удачное решение для кровель с большим уклоном и эстетически неприглядный вид. Кроме того, спустя несколько лет трубы начнут ржаветь и подвергаться коррозии. Зато этот материал дешевый, очень прочный (толщина 1-2 мм) и позволяет создавать элементы индивидуальной формы. Срок службы – 15-30 лет.
2. Тонкая оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Используются трубы круглой или прямоугольной формы с толщиной стенок 0,6-0,7 мм. Клиент может подобрать гармоничный к стилю своего здания цвет. Модули такой системы аккуратны, приятны на вид и защищены от окисления. Также есть возможность заказа индивидуальных изделий с высокой точностью: в них не будет щелей, которые нужно завальцовывать или скреплять герметиком. Срок службы – от 25 лет.
3. Медь – обычная или с гальваническим покрытием. Монтируется легко, с помощью резиновых уплотнителей или клея. Хоть по цвету у таких труб разнообразие небольшое, зато имеется на выбор множество конфигураций: клиент соберет то, что нужно ему. Среди минусов – потемнение материала под действием времени. Срок службы – 30 лет.
4. Пластик. Самый аккуратный и эстетичный вариант ливневки. Собирается, как детский конструктор, выбор составных частей – огромен. Герметичен, весит и стоит недорого. Правда из-за хрупкости материал боится сильных заморозков и перепадов температур. Кроме того, его могут повредить снег или лед, сходящие с крыши в оттепель.

Монтаж водостока

Дренажная канава

Одним из простейших и доступных устройств, позволяющих отвести воду и с участка, является дренирующая канава. Лучше всего ее сделать, если участок имеет уклон в одну сторону.

Она отрывается на глубину ниже уровня промерзания грунта

Важно по всей длине соблюсти уклон в сторону стока воды. Величина его должна быть  до 3-5 сантиметров на метр длины

Такой уклон позволяет воде стекать достаточно медленно, унося с собой частички грунта, в противном случае может произойти быстрое заиливание ливневой канализации загородного дома. См. правила прокладки канализационных трубопроводов в грунте.Ливневая канализация в частном доме своими р

На дне канавы, приблизительно на треть глубины, размещается слой из диких камней или бетонного лома. Затем нужно насыпать крупный гравий, песок и укрыть все это геотекстилем. Он позволит избежать быстрого заиливание сточного канала. В идеале водосточную канаву выводят в ближайший колодец ливневого водосбора.

В современных условиях в качестве водоотвода используются трубы из различных материалов – стальные или пластиковые. Для большей прочности для проводников второго варианта используются изделия с гофрированной стенкой. Такая конструкция повышает радиальную прочность изделия.

Они бывают следующих видов:

• периметральные – отрываются по периметру площади, которую нужно защитить от излишков влаги;
• основные – это по сути основное русло реки, к которому сходятся притоки в виде дополнительных стоков.

Что такое ливневая канализация, и как ее установить?

Ливневая канализация (системы)

Что это такое — ливневая канализация, для чего она необходима и какие функции выполняет? Такие вопросы часто задают загородные застройщики из категории «новеньких». Это те, кто приобрел земельный участок за городом и собирается возводить на нем собственный загородный дом, но при этом не имеет опыта строительства.

Ливневая канализация, или просто ливневка — это одна из важнейших канализационных систем, которые влияют на качество эксплуатации участка и дома. Необходима она для одной единственной цели — вывода с территории участка дождевых и талых вод, которые при их избытке приводят к заболачиванию. А это грозит не только неурожаем в саду и огороде или гибелью растительного покрова, но и разрушением элементов зданий, расположенных в земле. Например, фундаментов.

Расчёт параметров системы

Для нормальной работы ливневки определяют:

• расход отводимой воды;
• диаметр труб;
• уклон трубопровода;
• глубину прокладки.

Расход отводимой воды зависит от площади, с которой удаляется вода, и интенсивности осадков (по СНиП-2.04.03–85, табл. 4). Объём отводимой воды вычисляется по формулам для дождевой и талой воды, подробно, с учётом поправочных коэффициентов, изложенным в Разделе 3 «Методики расчёта объёмов организованного и неорганизованного стока», г. Калуга, 2011 г. (в СНиП алгоритм расчёта есть, но сложнее).

В общем виде формула для расчета выглядит так:

где:

• Q — объём воды, который система должна отвести;
• q20 — интенсивность осадков;
• F — площадь поверхностей, с которых планируется отведение воды;
• Ψ — поправочный коэффициент, зависящий от материала покрытия площадки, с которой собирается вода.

Расходы от каждого дождеприёмника при слиянии с другими потоками суммируются, диаметры труб становятся больше. На практике для отдельных отрезков ливневки загородного дома с участком берут трубы Ø 100–150 мм, для магистрали — Ø 200 мм.

Уклоны каналов, лотков и трубопроводов берутся по СНиП-2.04.03–85, который определяет минимальные значения для:

• Ø 150 мм — 0,008 (8 мм на 1 пог. м);
• Ø 200 мм — 0,007 (7 мм на 1 пог. м).

Для отдельных лотков любого сечения минимальный уклон — 0,005 (5 мм на 1 пог. м). Некоторые изделия из железобетона сразу имеют нужный наклон, обозначенный стрелкой.

На практике уклон желательно делать больше минимального: 15–30 мм на 1 пог. м.

Глубина прокладки бытовой ливневой канализации меньше дренажной, если на участке монтируются обе сети, и составляет в среднем 30 см.

Монтаж ливневой канализации своими руками

Теперь давайте рассмотрим правила прокладки ливневой канализации у вас на участке:

• Для прокладки ливневой канализации не имеет смысла использовать трубу диаметром менее 110 мм. Обычно для таких целей используются асбоцементные, керамические, чугунные или пластиковые трубы для наружной канализации. Последние в данное время пользуются наибольшей популярностью из-за малого веса и простоты монтажа.
• В местах поворотов труб (при подземной прокладке) необходимо оборудовать смотровые колодцы. Через них можно будет легко удалить образовавшийся засор и контролировать работу всей системы.
• Необходимо предусмотреть установку специальных фильтров улавливающих песок.

Устройство траншеи и подушки

Глубина траншеи зависит от глубины заглубления фундамента и толщины подушки. По ширине траншея делается на 10 см шире, чем рассчитанная толщина монолитной ленты. Это необходимо для установки опалубки. При строительстве МЗЛФ на сыпучих грунтах можно укрепить откосы траншеи досками. Подсыпка подушки необходима для снижения воздействия на фундамент сил морозного пучения. Толщина подушки, как правило, составляет 20-30 см для слабопучинистых и непучинистых грунтов. Для пучинистых — определяется по таблице, которая приведена выше.

Правильно выполнить подсыпку — это значит сделать 2 слоя: первый — крупнофракционный песок, который засыпается, а затем увлажняется и трамбуется, второй — мелкий щебень или гравий. В качестве второго слоя можно также использовать доменный или котельный шлак. При высоком уровне грунтовых вод под подушку рекомендуется положить слой гидроизоляции: рубероид или геотекстиль, а сверху производить подсыпку.

Монтаж опалубки и армирование

Опалубка делается из струганных досок, толщина которых составляет не более 3 см. Опалубка монтируется в траншее, а ее высота на 5-10 см больше высоты монолитной ленты. В готовую опалубку устанавливается армокаркас. Армирование монолитной ленты выполняется в соответствии со СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003. Армокаркас может содержать от 3 до 6 продольных прутков арматуры, соединенных между собой вертикальными перемычками.

Схема армирования определяется исходя из ширины фундаментной ленты. Армокаркас собирается из рифленой арматуры сечением 12 мм класса А3. Для небольшого сооружения можно применять арматуру класса А500С, стоимость которой значительно дешевле. Между собой каркасы соединяются внахлестку, образуя арматурный узел. Длина нахлестки не должна превышать 20 диаметров стержней (20 х 12 = 24 см). Соединения скрепляются при помощи сварки.

Для углов, где стены будущего дома пересекаются, необходимо усиление арматурного каркаса путем монтажа дополнительных вертикальных стержней, которые привариваются к продольным стержням. Такое усиление позволяет ленточному фундаменту выдерживать критические нагрузки, действующие в местах пересечения стен.

Укладывать армокаркас можно на подготовленную подушку, но лучше это делать на стартовый слой бетона. Толщина стартовой заливке не должна превышать 20% от всей высоты ленты. Бетонная заливка помогает создать более ровную поверхность, на которую укладывается армокаркас. Если вы решили не заливать стартовый слой, то для поднятия армокаркаса над поверхностью подушки на 5-7 см следует использовать опорные грибки.

Армокаркас должен располагаться в пространстве, нигде не соприкасаясь с подсыпкой и опалубкой.

Заливка бетона

Заливка должна производится при температуре +10 С и выше. Перед заливкой опалубку необходимо увлажнить, тогда бетон будет ложиться ровнее. Заливать смесь необходимо послойно, толщина слоя не должна превышать 40 см, оптимально — 20-30 см. Каждый слой подвергается 5-10 минутному виброуплотнению. Такая технология не позволяет образовываться пустотам внутри бетона. Для подачи бетонной смеси к опалубке необходимо использовать эластичный рукав или желоб.

Тип ливневой канализации

В зависимости от типа прокладки каналов ливневка может быть:

• линейной;
• точечной;
• смешанного типа.

Линейная состоит из поверхностных желобов, размещённых вдоль дорожек и накрытых декоративной решёткой. Желоба могут быть выполнены самостоятельно из бетона, а также собираться из покупных изделий — стальных, бетонных или пластиковых, составленных в линию с герметизацией стыков. Разветвлённость желобов может быть значительной, собираясь отдельными рукавами от построек и дорожек в общий коллектор.

Линейный водоотвод

Точечная канализация означает одиночный приёмник от каждой водосточной трубы, перекрытый решёткой, после чего вода попадает в трубопровод подземной канализации. Трубы от отдельных точечных водоприёмников также собираются в одну магистраль.

Точечная ливневая канализация

Смешанный тип применяется, если наряду с линейной сетью есть необходимость выполнения отдельных точечных водоприёмников, расположенных в стороне от открытых желобов.