Нет воды в колодце: причины и пути решения проблемы

Что делать строить новый колодец или углублять старый

Стоимость восстановления старой конструкции не намного ниже, чем строительства новой. Гарантировать, что после углубления появится вода, нельзя, поэтому такое решение целесообразно, если:

• новое сооружение просто негде расположить на участке;
• материалы, из которых изготовлена конструкция, способны прослужить еще несколько лет;
• качество воды удовлетворительное;
• нет серьезных деформаций колонны.

При углублении старого колодца всегда существует риск убрать слишком много грунта. Тогда вся конструкция из бетонных колец может просесть и окончательно перекрыть доступ воды. Еще одна неприятность, с которой сталкиваются при углублении, – плывун. Он может стать проблемой не только для источника воды, но и для всех построек на участке.

Лучше посоветоваться с профессиональным бурильщиком, работающим в этом районе. Если после осмотра старого колодца он посоветует выкопать новый, имеет смысл прислушаться к рекомендациям, чтобы не тратить деньги на заведомо убыточное мероприятие.

Основные понятия

Раскачка колодца – это мероприятие, позволяющее получить максимальный дебет водозабора. Меры по раскачке гидротехнического сооружения стоит прекращать только после того, как производительность колодца или скважины вас будет устраивать. Кроме этого после проведённых операций качество воды должно соответствовать стандартам, то есть никакой мути и других примесей быть не должно. Правильная раскачка поможет удалить не только крупные, но и мелкие частицы.

Для выполнения операции используются погружные насосы. Лучше всего брать центробежные шламовые агрегаты, поскольку они обладают достаточным запасом прочности. Процедуру раскачки начинают сразу после возведения колодца и продолжают до достижения необходимого результата.

Внимание: во время раскачки гидротехнического сооружения остановки делать нельзя, поскольку вы не сможете добиться желаемого дебета, и процедуру придётся проводить повторно. При этом раскачать новый колодец можно двумя способами:

При этом раскачать новый колодец можно двумя способами:

• полная откачка воды производится при сооружении водозабора в глинистых грунтах;
• частичная откачка делается при наличии плывуна.

Прокачка колодца – это такая же процедура, как и раскачка, только делающаяся для уже эксплуатирующихся сооружений с целью увеличения производительности. Стоит отметить, что прокачка нужна в том случае, если вы заметите, что уровень воды в колодце снижается.

Существует несколько причин такого снижения уровня:

• запесочивание источника;
• геологическое нарушение;
• сооружение колодца большего диаметра на том же водоносном горизонте.

Стоит знать: по сути, прокачка и раскачка – это одно и то же. Только раскачка выполняется на новом сооружении для повышения дебета и прочистки воды, а прокачка делается на уже эксплуатируемых водозаборах после их ремонта, чистки или углубления.

В любом случае вам понадобится выполнить прокачку колодца при помощи погружного насоса. Однако в зависимости от причины последовательность действий будет немного отличаться. При запесочивании или заиливании источника делают следующее:

1. Нужно откачать всю воду.
2. При помощи лопаты и ведра очистить дно сооружения от ила, грязи и мусора.
3. Дождаться заполнения колодца и выполнить его прокачку до тех пор, пока вода не очистится полностью.

При геологических нарушениях уровень воды понизится во всем водоносном горизонте, поэтому единственным выходом из такой ситуации станет углубление колодца. Для этого сначала откачивается вся вода, сооружение углубляется посредством копки и установки ремонтных пластиковых колец меньшего диаметра, чем старый ствол гидротехнического сооружения. После этого необходимо правильно прокачать водозабор, чтобы вода очистилась, а дебет восстановился.

Внимание: углубление гидротехнического сооружения можно делать не более чем на три метра. При этом нужно быть уверенным, что причина снижения уровня воды не вызвана временными причинами

Для этого стоит выждать определённое время.

Если ушла полностью, что делать?

Скважина, в отличие от колодца, – закрытый механизм, диаметр трубы не позволяет посмотреть, что происходит на самом ее дне. В колодец всегда можно спуститься и увидеть причину. В случае с глубоким бурением можно только догадываться. Следует провести анализ причин по этим признакам:

• Вода помутнела, стала коричневого цвета, жирная и маслянистая, затем ушла.

• Жидкость чистая, но идет с небольшими интервалами, а потом вовсе пропала.

• Постепенное понижение напора в насосном оборудовании.

“Лечат” такими способами:

1. Гидропневматическая промывка. Способ восстановления водных ресурсов в стволе шахты достаточно сложный и производится только профессионалами. Для работы потребуется мощный пневматический компрессор и водный насос. К тому же нужно обеспечить непрерывную подачу в скважину воды для промывки.

2. Бурение существующей скважины. Мера применяется, если она расположена в песчаном грунте. Причиной пропажи жидкости явилось нестабильное расположение грунта, в связи с чем вода могла уйти в соседние полости.

3. Монтаж нового источника по соседству со старым. Главное условие – новый водозабор бурят глубже предыдущего.

Если ушла полностью, что делать?

Скважина, в отличие от колодца, – закрытый механизм, диаметр трубы не позволяет посмотреть, что происходит на самом ее дне. В колодец всегда можно спуститься и увидеть причину. В случае с глубоким бурением можно только догадываться. Следует провести анализ причин по этим признакам:

• Вода помутнела, стала коричневого цвета, жирная и маслянистая, затем ушла.

• Жидкость чистая, но идет с небольшими интервалами, а потом вовсе пропала.

• Постепенное понижение напора в насосном оборудовании.

«Лечат» такими способами:

1. Гидропневматическая промывка. Способ восстановления водных ресурсов в стволе шахты достаточно сложный и производится только профессионалами. Для работы потребуется мощный пневматический компрессор и водный насос. К тому же нужно обеспечить непрерывную подачу в скважину воды для промывки.

2. Бурение существующей скважины. Мера применяется, если она расположена в песчаном грунте. Причиной пропажи жидкости явилось нестабильное расположение грунта, в связи с чем вода могла уйти в соседние полости.

3. Монтаж нового источника по соседству со старым. Главное условие – новый водозабор бурят глубже предыдущего.

Почему уходит или идет рывками?

Причины возникновения проблемы:

• Плохая герметичность магистрального трубопровода от источника до насосного оборудования, от насоса до места потребления.

• Неисправность помпы или клапанов оборудования повышения давления.

• Засорение фильтров насоса или обратного клапана.

• Неверно выбрана глубина расположения водозаборного оборудования.

Быстро заканчивается или идет, но рывками

Когда при проверке герметичности приборов водозабора неполадок не выявляют, переходят к самой скважине. Возможно, насос или шланг водозабора опущен недостаточно глубоко, поэтому вода падает до уровня, на котором расположен прибор. Происходит рывок за счет попадания в клапан воздуха. После заполнения вода снова поступает в дом.

Решение: опустить помпу в скважину чуть ниже и посмотреть, как быстро вода закончится. Если это произойдет, снова будет рывок, насос опускают еще глубже.

Также необходимо иметь в виду, что в состав оборудования для автономного водоснабжения из скважины требуется монтаж расширительного клапана с воздушным мешком. Как бы ни хотели производители резервуаров, со временем воздух из них все равно уходит. Поэтому вполне возможно, что вода идет рывками из-за недостатка давления в колбе бака.

Проблема решаема: накачайте ручным или электрическим насосом нужное баку давление через специальный колпачок на корпусе.

Справка: давление в расширительном баке должно быть не менее 1,8-2 кг.

Следует помнить, что после бурения скважины рекомендуется прокачать ее. Данная мера позволит не только добраться до чистой воды, но и узнать дебет. Прокачивать необходимо, если пропала вода.

Для прокачки потребуется не самый мощный насос, чтобы он не поднял всю жидкость сразу, а делал это постепенно. Опустив оборудование в ствол на самое дно, воду выкачивают наверх и насос не отключают до тех пор, пока не пойдет чистая вода. Проверка: наберите жидкость в стеклянный стакан и дав ей постоять 30 минут, если на дне не образовался осадок, значит, она чистая, ее можно пить.

Для чего применяется раскачка

Первая вода, появляющаяся после бурения или при копке, имеет мутный вид, не пригодна к употреблению и требует очистки. Бездействие и желание оставить всё как есть, с тем, что муть осядет и вода будет чистой, приведет к тому, что сооружение окончательно заилится и прекратит свою функциональную деятельность.Раскачка колодца и скважины объединены процессом очищения после всех работ:

• Естественный процесс заиливания ни на секунду не прекращает свою деятельность.
• Водоносный слой состоит не только из крупных фрагментов камней и песка, но и из миллиардов мельчайших частиц, совершенно незаметных и неуловимых фильтрами.
• Они легко преодолевают гравийный и сетчатый фильтры, постепенно оседая на дне сооружения, «съедая» полезную глубину и замедляя производительность колодца.
• Инструкция по раскачке и дальнейшей эксплуатации водоносной конструкции предписывает обеспечение интервалов включения, выключения при высоком дебите через 30 мин., при низком дебите перерыв составляет не менее часа. Минимальное количество включений насоса за сутки должно быть не меньше 4 раз.
• Специалисты утверждают, что грамотная прокачка нового колодца позволит удалить все мелкие частицы мути, постепенно вымываясь, вода становится светлее и со временем достигается требуемая чистота.

Что необходимо знать о новом колодце

Итак:

• Как раскачать новый колодец, не навредив недавно построенному сооружению и не испортив воду?
• Первое и основное правило – не приступать сразу к интенсивной прокачке.
• Смену воды производить небольшими порциями, откачивая не более ¾ столба.

• Большинство колодцев наполняется водой до определенного уровня, и залповая откачка воды (сразу и до дна) приводит к интенсивному притоку жидкости и наполнению его до того же уровня.
• Вода набирается под напором, дно колодца при этом размывается, так же как и грунт, прилегающий к наружной поверхности колец.
• Что происходит с водой и как правильно раскачать колодец, не праздное любопытство. Вода при интенсивной откачке мутнеет.
• Владелец , жаждущий получить чистую воду здесь и сейчас, прилагает ещё больше старания и сильнее прокачивает колодец, пытаясь достичь чистой воды, а результат не меняется.
• При этом идут негативные процессы, освещенные на видео в этой статье и в рекомендациях специалистов.
• Они знают, что грунт обязательно намывается, деформируются заделки стыков от напора воды, внешний зазор между землей и кольцами увеличивается в размерах, открывая доступ поверхностным водам.
• Бытует мнение, как прокачать новый колодец, так и откроются обильные пути для подземной воды, что прокачка промоет поры земли. Хочется верить, но не надо, с этим мнением можно поспорить и не согласиться, но у каждого своя правда.
• По истечении времени, действительно может увеличиться водоотдача, но иногда эти процессы затягиваются на долгие годы и не следует форсировать события. Это именно тот случай «когда тише едешь, дальше будешь».
• Новые или совсем молодые колодцы должны прокачиваться, и нуждаются в откачке воды, но выполнять работы нужно грамотно и со знанием дела.

А что с новыми колодцами?

Во время копки колодца изначально вода в нем будет мутной. Причина тому послойное удаление грунта и вычёрпывание жидкости из шахты. В процессе производимых работ частицы грунта и глины оказываются на дне. Именно поэтому не стоит ждать сразу чистой воды. Необходимо дать время, чтоб жидкость отстоялась.

Источники на глинистых грунтах дольше всего отстаиваются. Как показывает практика, хозяева этих колодцев могут месяцами ждать осветления воды. Влага должна не только отстояться, но и промыть каналы в шахту, после чего муть постепенно исчезнет. Только лишь после этого специалисты рекомендуют начинать постепенную прокачку колодца, чтобы до конца избавиться от неприятности.

Наличие мути в воде после чистки колодца естественное явление. Возможно, прошло мало времени. Необходимо выждать, чтоб вода отстоялась. Однако если этого не произошло необходимо искать причины. Первым делом проверяют:

• Герметичность швов.
• Наличие источника загрязнения.
• Наличие растворенного железа.
• Застой воды.

Решение основных проблем с наполнением водного источника

Рассмотрим, что делать, если нет воды в скважине – можно ли как-то реанимировать гидротехническое сооружение, либо придётся бурить новое? Имеется несколько способов «оживить» пришедший в запустение водоносный источник. Каждый из них применяется, в зависимости от определённой ситуации.

Если причина истощения скважины кроется в недостаточной мощи водоносного слоя, то придётся бурить другую скважину, желательно глубиной свыше 30м. В этом случае она достигнет известняковых водоносных пластов, содержащих большие объёмы воды. Если причина прекращения поступления воды в ствол скважины – заиливание, то имеется возможность восстановить её при помощи ряда методик.

Прежде всего, следует очистить её от скопившегося внутри ила и других механических частиц, препятствующих поступлению воды. Устранение заиливания производится при помощи воздушно-водного раствора, нагнетаемого в скважину под большим давлением, достигающим 15 атмосфер. Это позволяет прочистить дренажные отверстия в обсадных трубах, и вновь открыть воде доступ внутрь ствола.

На крайний случай, когда ни один из вышеперечисленных способов не помог, применяется самый действенный метод – гидроудар. Для этого применяют особое компрессорное оборудование, способное резко, под большим давлением, «выстреливать» водным раствором. В результате, любой засор, образовавшийся внутри скважины, пробивается. Минус такого метода – велика опасность разрушения обсадных труб, особенно если они уже подверглись воздействию коррозии.

Источники

• https://vodosnab.net/press/nasos-ne-kachaet-vodu/
• https://vodatyt.ru/nasosnaya-stanciya/rabotaet-no-ne-kachaet-vodu.html
• https://kanalizaciyalite.ru/ns/nasos-ne-kachaet-vodu-iz-skvazhiny
• https://KolodecOnline.ru/skvazhiny/pochemu-nasos-ne-kachaet-vodu-iz-skvazhiny.html
• https://WodaKachka.com/skvazhiny/remont-i-ekspluatatsiya/malo-vody-chto-delat.html
• https://vodatyt.ru/skvazhina/net-vody.html

1 Как понять, что в колодце пропала вода?

Вода в колодце не имеет постоянного и четко поддерживаемого уровня – ее количество постоянно изменяется (конечно, в не слишком большом диапазоне). Так что переживать следует только в определенных случаях:

1. Напор воды из крана ощутимо ослабел, и даже через время не усиливается.
2. Наблюдается серьезное уменьшение воды в самом колодце.
3. Уровень воды остается прежним, но набираться стал гораздо медленнее.

В первую очередь требуется обратить внимание на уровень. Его можно определять, ориентируясь по кольцам (для этого нужно помнить, на каком примерно уровне вода находилась при нормальном количестве)

В идеале запоминать следует не только нормальный уровень жидкости, но еще и скорость ее набора и откачивания – так что в первое время на этот фактор желательно обращать внимание. Если в этом плане все в порядке – тогда, скорее всего, причины кроются в работе самого оборудования: , гидроаккумуляторе, клапанах (которые могут засоряться), трубопроводе (который может дать течь, из-за чего и будет уменьшаться давление в системе)

Если в этом плане все в порядке – тогда, скорее всего, причины кроются в работе самого оборудования: , гидроаккумуляторе, клапанах (которые могут засоряться), трубопроводе (который может дать течь, из-за чего и будет уменьшаться давление в системе).

В случае, если в Вашем колодце закончилась вода – следует поинтересоваться, имеется ли подобная проблема у соседей. Расположенные рядом источники будут пересыхать одновременно
– поскольку практически всегда питаются из одной водоносной жилы.

Таким образом можно легко и просто уменьшить количество возможных причин отсутствия воды: если у Ваших соседей вода не ушла – значит, проблема, скорее всего, кроется в Вашем . Если же и их источник опустошается – значит, причина кроется в водоносной жиле или особенностях климата.

Очистка воды из колодца

Бывают случаи, когда мутность воды невозможно убрать путем ремонта или дезинфекции колодезной шахты. Речь прежде всего идет об изменениях непосредственно внутри водоносного слоя (промышленные отходы, подтопления со стороны соседних водоемов, вымывание минеральных солей и пр.) Единственным выходом из подобной ситуации является установка на входе в частный дом системы доочистки воды, состоящей из серии последовательных фильтров. Чтобы выбрать оптимальный вариант системы, потребуется сдать пробу из колодца для лабораторного исследования. Полученные в результате этого данные помогут собрать наиболее эффективную комбинацию фильтров.

Пример системы очистки воды из колодца

В стандартном варианте многоступенчатая фильтрационная система состоит из 5 отделений:

1. Грубая очистка. Первичная стадия очистки воды, когда с ее состава выводятся видимые фракции песка, ила и прочего мусора. В качестве фильтра здесь применяют сетку с мелкими ячейками.

1. Аэрация. При помощи аэрационных колон из воды удаляется лишнее железо, марганец и сероводород. По ходу этой процедуры происходит насыщение воды кислородом: он необходим для окисления частиц железа.

1. Удаление железа. Большое содержание железа выражается в характерном желтоватом оттенке воды и выпадении ржавого осадка. Очистка проводится специальными фильтрами, в основе которых лежит реакция окисления. После добавления особой присыпки железо окисляется, оседая на дно в виде осадка: его потом отфильтровывают.

1. Смягчение. В состав смягчающих фильтров входит ионообменная смола. Проходя через эту ступень, вода освобождается от ионов кальция и магния: их вытесняют ионы натрия из наполняющего вещества. Смягчающий эффект может достигаться обратным осмосом, основанным на проталкивании воды сквозь тончайшие мембраны. Их размер настолько маленький, что через них могут протиснуться только молекулы воды.

1. Тонкая очистка. Помогает вывести из состава колодезной воды различные токсины и вредные примеси – нитриты, нитраты, тяжелые металлы и т.п. С загрязнениями такого рода грубая очистка справиться не в силах. Состоят фильтры тонкой очистки из мелкоячеистых мембран, сорбентов, полимерных засыпок и т.п.

В целом все системы доочистки воды можно разделить на две большие группы:

Реагентные. Основываются на специальных окисляющих веществах, провоцирующих вредные примеси на химические реакции. В результате образуется нейтральный осадок, который убирают фильтры грубой очистки. Достоинством подобных систем является их дешевизна: однако для их стабильного функционирования потребуется постоянно докупать реагенты.

Безреагентные. Более современные и дорогостоящие приборы, в состав которых входит воздушный компрессор и аэрационная колонна. Удобство такой системы заключается в ее полной автономности, так что закупка расходных реагентов не потребуется. Именно такими приборами рекомендуется очищать мутную воду из колодца для пищевых целей.

Очищенная и неочищенная вода

Помутнение воды в колодце не является поводом для паники, когда хозяева участка начинают применять первые попавшиеся методы очистки. Кроме бессмысленной потери денег и времени, такие неподготовленные действия могут еще больше усугубить проблему. При отсутствии видимых механических повреждений колодезной шахты рекомендуется сдать образец воды для исследования в одну из частных лабораторий. Полученные данные помогут грамотно спланировать все последующие действия.

Мутная вода в колодце: причины, что делать, как очистить + видео

5 (100%) 2 votes

Способы углубления

На самом деле, ответов на вопрос, что делать, если ушла вода из колодца, имеется несколько вариантов ответов, если речь идет об углублении. Но в любом случае технологию можно применить лишь единожды, а успех никто не гарантирует. Если попытка будет неудачной, все, что останется – это засыпать колодец.

После разговора со специалистом я выяснил, при каких условиях можно взяться за углубление шахты. Процедура возможна при выполнении следующих условий:

Колодец глубокий, с шахтой, как минимум, на 10 колец. В противном случае дешевле будет выкопать новый колодец, чем углубить старый.

• Накопление воды меньше одного кольца за сутки, но качество воды хорошее. 
• Хорошее состояние сооружения: максимальное смещение колец не больше 4 см, на дне нет плывуна. 
• На участке нет свободного места, чтобы обустроить еще один водозабор.

Важно понимать, что работы по углублению будут продолжаться до второго водоносного горизонта. Рассчитывайте, что придется пройти, как минимум, 5 м, при этом качество воды (будет ли она пригодна для питья) невозможно определить заранее

Существует несколько методов углубления, каждый со своими плюсами и минусами. Возможны следующие варианты исправления ситуации, когда ушла вода из колодца:

Углубление ремонтными кольцами меньшего диаметра (0,8, 0,6 м). Шахта наращивается снизу, обустройство продвигается быстро и с минимальными затратами. Но: приобрести кольца заводского производства сложно, а качество остальных бывает разным. Кроме того, есть технические сложности (кольца неудобны для работы).

Бурение скважины на дне колодца. После того, как скважина пробурена, в нее спускают обсадную трубу и ставят насос. Способ простой и экономичный. Минусы: сооружение придется регулярно чистить; без электричества вы не сможете получить воду. 
Углубление с демонтажом старых колец. Старые кольца извлекают, котлован расширяют и углубляют, затем монтируют кольца. Самый нежелательный метод, так как работа в неукрепленной шахте глубже 4-5 метров смертельно опасна. При извлечении старые кольца в большинстве случаев повреждаются, и вам придется приобретать новые. 
Осадка колец при помощи груза. Шахта подкапывается, после чего кольца осаживаются при помощи тяжелой техники. Метод подходит только для нового колодца, которому не более 2 месяцев. Минусы: можно раздавить верхние кольца; в старом, слежавшемся грунте может произойти разрыв ствола. 
Наращивание стенок колодца снизу. В старых шахтах стенки после углубления укрепляют кирпичной кладкой (иногда бетонируют)

Метод надежный, но трудоемкий, особенную важность приобретает качество материала.

О колодце со слабым дебетом в следующем видео: