Балки перекрытия
Чтобы разобраться, как сделать деревянное перекрытие между этажами, нужно знать особенности каркаса конструкции. Ее основой служат деревянные брусья. Чаще всего используют элементы 15-25 см в высоту и 5-15 в толщину. Между балками делается расстояние до 1 м, в зависимости от сечения элементов.
Обратите внимание! Чем больше нагрузка на перекрытие – тем больше должно быть сечение балок. Опорные концы делают от 150 мм в длину, их укладывают «маячковым» способом. Сначала проводится монтаж крайних балок, а между ними укладывают промежуточные
Ровность укладки выверяют уровнем. Средние балки укладывают по шаблону. Для выравнивания можно использовать различные смоленные подкладки из обрезков
Сначала проводится монтаж крайних балок, а между ними укладывают промежуточные. Ровность укладки выверяют уровнем. Средние балки укладывают по шаблону. Для выравнивания можно использовать различные смоленные подкладки из обрезков
Опорные концы делают от 150 мм в длину, их укладывают «маячковым» способом. Сначала проводится монтаж крайних балок, а между ними укладывают промежуточные. Ровность укладки выверяют уровнем. Средние балки укладывают по шаблону. Для выравнивания можно использовать различные смоленные подкладки из обрезков.
Важно! Нельзя для выравнивания балок использовать отесанные, заостренные щепки. Брусья укладывают с одинаковым шагом по всему периметру, строго параллельно. Перед укладкой их обрабатывают антисептическими пропитками и обматывают в 2-3 слоя рубероидом
Для кирпичных и блочных построек балки перекрытия с концов промазывают битумом. Такой прием защищает древесину от влаги. Для стен толщиной от 2.5 кирпича оставляют продушины для вентиляции. А на месте соединения древесины со стенами под балки стелют рубероид
Перед укладкой их обрабатывают антисептическими пропитками и обматывают в 2-3 слоя рубероидом. Для кирпичных и блочных построек балки перекрытия с концов промазывают битумом. Такой прием защищает древесину от влаги. Для стен толщиной от 2.5 кирпича оставляют продушины для вентиляции. А на месте соединения древесины со стенами под балки стелют рубероид
Брусья укладывают с одинаковым шагом по всему периметру, строго параллельно. Перед укладкой их обрабатывают антисептическими пропитками и обматывают в 2-3 слоя рубероидом. Для кирпичных и блочных построек балки перекрытия с концов промазывают битумом. Такой прием защищает древесину от влаги. Для стен толщиной от 2.5 кирпича оставляют продушины для вентиляции. А на месте соединения древесины со стенами под балки стелют рубероид.
Особенности конструкции
Главной особенностью этой конструктивной части строения является наличие внутренних пустот, которые и будут использованы для укладки теплоизолятора или звукоизолирующих материалов. В целом, процесс это не сложный, если соблюдать элементарные правила и технологию укладки.
Еще одна особенность – несущие детали из дерева. К ним можно прикрепить любое покрытие посредством обычных саморезов или гвоздей. Это в значительной степени упрощает монтаж и сборку перекрытия. В зависимости от того, какой конкретно будет выбран вариант теплоизолятора, потребуется обустройство конструкций разного типа и, поэтому, к выбору этой составляющей нужно подойти очень внимательно.
Особенности устройства теплоизоляции в строениях из различных материалов
При выборе материала для утепления, а также способа устройства теплоизоляционного слоя, важно принимать во внимание то, из чего изготовлено строение и перекрытия. В деревянных конструкциях в качестве теплоизоляции чаще используют полистирольные материалы в виде пенопласта или плит XPS, а также минвату. В основательных бетонных строениях могут использоваться все рассмотренные материалы, но самыми популярными можно считать стяжку с керамзитом, а также минеральную вату
В основательных бетонных строениях могут использоваться все рассмотренные материалы, но самыми популярными можно считать стяжку с керамзитом, а также минеральную вату.
Бетонные конструкции
При устройстве теплоизоляции бетонного основания в первую очередь нужно позаботиться о его защите от воды. Для этого используются пленка, рулонные материалы, мастики или обмазочные разновидности гидроизоляции. Эта прослойка в состоянии надежно защитить и бетон, и утеплитель от попадания разрушающей влаги. На гидроизоляцию укладывается теплоизолирующий материал, который защищается пароизоляционной мембраной, после чего монтируется чистовой пол.
Применение шлака для утепления полов
Деревянные перекрытия
Минвата для утепления деревянного пола мансарды используется часто. Причина — ее легкость и возможность практически герметично заполнить пространство между балками. Именно в таких домах обычно работы по теплоизоляции мансардного основания выполняются самостоятельно, поскольку процесс не отличается особой сложностью. Утеплитель размещается на участках, ограниченных несущими балками. В данном случае с обеих сторон теплоизоляционного материала укладывается гидро- и пароизоляционная прослойка.
Деревянное перекрытие готово к укладке минваты
Встречаются строения, выполненные из дерева, но имеющие в конструкции балочные перекрытия из железобетона. Например, когда надстройка была возведена уже после завершения строительства бетонного или кирпичного здания. В данном случае можно не бояться больших дополнительных нагрузок и для утепления мансардного пола можно использовать любой вид теплоизоляционной конструкции, например, заливку бетонной стяжки с керамзитом.
Если перекрытия — деревянные, стяжку использовать нельзя. Особенно, если строение — каркасное. Тяжелое бетонное основание окажет чрезмерную нагрузку на не отличающиеся высокой прочностью перекрытия и стены. Пол мансарды в данном случае выглядит следующим образом: уложенный между балками и закрытый с двух сторон мембраной утеплитель, черновое основание из досок, финишное напольное покрытие.
Схема пола на мансардном этаже
Утепление по бетонному перекрытию
В данном случае целесообразно использовать жесткий
утеплитель. Он фиксируется на бетонном перекрытии подвала, с помощью клея и
дюбелей. Затем закрывается сеткой и штукатурится.
Если вы отдали предпочтение мягкому утеплителю, то на
потолок нужно набить деревянные рейки или оцинкованный профиль для гипсокартона
(толщина профиля должна быть равной толщине утеплителя), закрыть его
пароизоляционной пленкой, уложить теплоизоляцию и выполнить декоративную отделку
потолка.
Надеемся, данная информация поможет вам решить, как утеплить перекрытие над подвалом и снизить потери тепла в доме.
Возможные ошибки
Нередко утепление пола в частном доме своими руками не дает ожидаемого эффекта. Причиной этого становятся ошибки, допущенные владельцем во время подготовки или укладки отсечки. Среди них выделяются:
непонимание смысла всей процедуры. Большинство пользователей уверено, что утепление пола делают для того, чтобы повысить температуру воздуха. О том, что основная задача состоит в предотвращении появления конденсата, люди не знают;
установка гигроскопичных материалов без гидроизоляционного кокона. В довольно короткий срок вместо утепления получают плесень, грибок и дурные запахи из-под пола;
утепление деревянного пола в частном доме необходимо совмещать с организацией качественного воздухообмена
Иначе водяной пар, в избытке находящийся в атмосфере жилых помещений, будет впитываться в другие поверхности;
важно правильно выбрать, чем утеплить пол, учесть особенности конструкции подвала или цоколя, прочие факторы. Ошибки на стадии подготовки крайне сложно исправить впоследствии.
Утеплить деревянный пол в частном доме своими руками не сложно. Главное, понять физический смысл этого мероприятия и соблюдать правила применения выбранного теплоизолятора. Тогда результатом будет длительный срок службы перекрытия и снижение расходов на обогрев жилища.
Как сделать пол своими руками: пошаговая инструкция
Даже если вы не собираетесь заниматься строительством собственноручно, изучите алгоритм, чтобы грамотно контролировать исполнителей.
Подготовка к созданию пола в каркасном доме
Сначала проверяют, ровный ли получился фундамент. Для этого замеряют высоту разных участков и делают проверку диагоналей. Если есть неточности, их устраняют. Далее по периметру здания делают отверстия в фундаменте и устанавливают туда анкерные болты, чтобы закрепить лежни.
Затем проводят гидроизоляцию фундамента, обмазывая его соответствующим раствором или устанавливая гидроизоляционную пленку.
Укладка лежней
Лежни – это доски или брусья, которые закрепляются анкерными болтами по всему периметру здания. Они должны быть ровными и скреплены надежно и точно. Требования к лежням такие, чтобы они имели толщину не менее 50 мм и ширину не менее 150 мм.
Далее осуществляют монтаж лежней:
- Укладывают доски непосредственно на бетонные плиты и размечают, где отрезать излишки.
- Высчитывают, в каких местах лучше всего засверлить болты
- Заготавливают отверстия в бетоне.
- Укладывают гидроизоляцию
- Устанавливают доски и закрепляют их анкерными болтами. После установки проверяют соблюдение горизонтальной плоскости. Если ее нет, производят корректировку работы.
Опоры и балки пола
Балки являются основными опорными элементами, которые держат на себе всю конструкцию перекрытия каркасного дома. Они обязательно обрабатываются защитными средствами.
Установку выполняют следующим образом:
- Размечают на плане дома, где точно будут находиться опоры и какая будет их высота. Затем устанавливают опоры и натягивают бечевку, чтобы отследить, что у всех одинаковая высота.
- Нарезают согласно указанным в первом пункте замерам брус сечением 100х100 мм и расставляют его по участкам, которые указаны в плане. Под брус укладывают гидроизоляционный слой. Закрепляют опоры с помощью гвоздей.
- Начинают укладывать балки концами в карман. Для установки их по высоте используют специальные вкладыши. Бывает, что заготовки получаются длиннее ожидаемого. Тогда излишки отрезают. А при недостаточной длине производят стыковку балок на опоре.
- Закрепляют балки к лежням при помощи рифленых гвоздей. Если их высота превышает 1 м, необходимо использовать деревянные укосы.
Обвязка и лаги
Для выполнения обвязки используют доски толщиной 50 мм. Ширину определяют в зависимости от толщины утеплителя и ожидаемой нагрузки. Установку делают так:
- Укладывают обвязку по сторонам дома, устанавливая доски параллельно балкам пола. Устанавливают материал на торец, выравнивая его по внешнему краю лежней, после чего забивают гвоздями с шагом в 20 см.
- Помечают, где будут находиться лаги. Для этого от доски обвязки возле угла отмеряют 40 см. Доски для лаг сразу кладут на балки и ставят на бок, выравнивая по разметке.
- Если длина доски достаточная, на противоположной ее стороне делают подобную разметку. Производят обрезку лагов и закрепляют их к лежням и обвязке, а также к балкам, если они их пересекают.
- Если длина недостаточная, производят стыковку внахлест. Стык должен находиться на балке перекрытия.
Утепление пола
Лучше всего пол в каркаснике утеплять при помощи минеральной ваты. У нее только один недостаток – потеря теплоизоляционных свойств при намокании
Поэтому важно сделать качественную гидро-, ветро- и парозащиту
Если плотность утеплителя небольшая, под лаги устанавливают подшивку, обработанную биозащитными средствами.
- Поперек лаг начинают подшивать гидроизоляционную мембрану. Все стыки заклеивают скотчем, а саму пленку к дереву прикрепляют степлером.
- Между лагами укладывают утеплитель так, чтобы не было щелей. При двойном слое утеплителя необходимо, чтобы он был внахлест.
- Сверху утеплителя укладывают слой пароизоляции, и также закрепляют на степлер. Он нужен, чтобы не допустить промокания утеплителя из-за влаги, которая может поступить из дома.
Методы укладки утеплителя
Обустройство, затрагивающее межэтажный сегмент, пространство чердака и проемы в потолках и над цоколем выполняется по разным технологиям. В зависимости от особенностей конструкции рассматриваются варианты укладки утеплителя сверху деревянныхбалок или снизу. К примеру, пол первого этажа без подвала утепляется сверху, наличие цокольного помещения позволяет провести часть теплозащиты снизу.
Особенности утепления снизу
Чтобы создать нишу для укладки утеплителя, снизу по балкам набивают доски или листовой материал. Перед этим для обеспечения гидроизоляции утепляющего слоя из минваты или пенопласта основу обшивают пленкой. Влагозащитный ресурс укладывается полосами поперек лагов с перехлестом периметра не менее 10 см, швы надежно закрепляются скотчем.
Остальная часть работ выполняется сверху:
- заготавливается утеплитель под параметры расстояния между лагами, чтобы материал полностью заполнил пространство, лег плотно, не оставляя зазоров и щелей по периметру;
- в зависимости от высоты балок и толщины изоляции материал укладывают в 2-3 слоя с перемещением стыков;
- выполняется гидроизоляция. Пленку крепят к лагам с помощью степлера, швы обрабатываются скотчем.
Утепление деревянного перекрытия снизу
Далее укладывается настил из досок или плит и выполняется финальная отделка напольной конструкции.
Нюансы утепления сверху
Схема работ предусматривает оформление ниши досками или панелями. Для этого к нижней части балок прикрепляется черепной брусок, на который укладывается сплошная основа для монтажа теплоизоляции. Далее первым слоем монтируется гидроизоляция с учетом технологических особенностей. Следующим этапом проводится укладка утеплителя, который сверху обеспечивается вторым слоем влагозащитной пленки.
Утепление стен второго этажа в деревянном доме
С целью утепления изнутри второго этажа в деревянном доме можно использовать две технологии:
- внутреннюю теплоизоляцию, осуществляемую вентилируемым способом;
- утепление снаружи, которое производится мокрым или сухим способом.
Внутренняя теплоизоляция оправдана при отсутствии возможности выполнения наружных работ по сбережению тепла в здании.
Низкая популярность внутренней отделки дома обусловлена целым рядом причин:
- уменьшением площади верхнего этажа;
- промерзанием наружной стороны стен, что приводит к появлению конденсата и разрушению материала;
- конденсируемая влага является главной причиной развития плесени, которая представляет опасность для микроклимата в жилище.
В ходе утепления стен изнутри следует соблюдать последовательность и следующие моменты, позволяющие свести к минимуму вышеизложенные недостатки:
- подготовка стен, состоящая в заполнении щелей паклей и обработке поверхностей антисептическими средствами;
- крепление горизонтальных реек с целью устройства вентиляции, которая обеспечивает доступ воздуха к теплоизолирующему материалу;
- установка пароизоляционной мембраны;
- монтаж вертикально расположенных стоек для дальнейшего крепления плит минваты;
- утеплитель следует закладывать между стойками, изготовленными из алюминиевого профиля или бруса;
- монтаж пароизолятора;
- отделка гипсокартоном, ДСП, вагонкой или др.
Наружное утепление стен предполагает такую же последовательность работ, только без установки вентиляционной обрешетки. Данные способы теплоизоляции осуществляются «на сухую», однако на практике чаще используется утепление «мокрый фасад».
Мокрым способом фасад деревянного дома утепляется так:
- производится подготовка стен и обработка их антисептиком;
- на специальный состав приклеиваются минеральные плиты и дополнительно закрепляются посредством дюбелей-зонтиков;
- к утеплителю приклеивается армированная сетка, смесь разравнивается широким шпателем;
- наносится тонкий слой клея и окончательно разравнивается на стенах;
- производится оштукатуривание стен и окрашивание фасада (если это необходимо).
Обустройство нижней плоскости
В силу конструктивных особенностей мансарды, при обустройстве пола нужно помнить, что для подъема на второй этаж потребуется оборудовать люк, который впоследствии соединится с лестницей. Для этого нужно выбрать его месторасположение и оставить достаточно места для его устройства. Алгоритм обустройства нижней плоскости мансардного этажа следующий:
Производим уборку для подготовки основания. Для этого с поверхности мы убираем мусор, инструменты и посторонние предметы.
Следующий шаг – проверка перекрытий на прочность
Для чего это нужно? Именно на перекрытия приходится основная эксплуатационная нагрузка, поэтому убедиться в их прочности и надежности крайне важно. Тщательно обследуем балки на целостность и отсутствие гниения.
Производим подготовку деревянных лаг
Их укладка – основополагающий этап, работа зависит от нескольких факторов. Выбор сечения лаг и расстояние между ними в процессе укладки зависит от шага перекрытий, а также толщины доски. Длина лаг должна соответствовать размерам подкровельного помещения.
Инсталляция крайних опорных планок. Монтаж и закрепление производится при помощи саморезов или гвоздей. Закрепляются планки непосредственно к фронтону или же боковым перегородкам. Принцип монтажа обусловлен расположением кровельной конструкции.
Необходимо по краю предполагаемого люка пустить прочную перекладину. Чтобы крепление было надежным, можно использовать стальные уголки.
После окончательного определения месторасположения люка для входа на мансардный этаж, устанавливаются остальные лаги с учетом особенностей конструкции. При этом деревянные перекладины должны располагаться в одной плоскости.
Нужно помнить, что пол в мансарде – это потолок для нижнего этажа в доме. Поэтому надежность перекрытий и качественное обустройство станут залогом комфорта и безопасности для всех домочадцев. На этом этапе подготовительные работы по обустройству пола завершены
Можно переходить к не менее важной части работы – утеплению
Виды утеплителей и их выбор
Теплоизоляционная защита деревянного дома по балкам перекрытий включает в себя целый комплекс монтажных работ, связанных с утеплением пола «холодного» чердака или второго этажа снаружи и потолочной части жилого помещения – изнутри.
Для надёжной теплоизоляции указанных конструктивных элементов частного дома снаружи и изнутри могут применяться следующие утеплительные материалы:
- пенопластовые пластины определённого размера и толщины;
- минеральная или базальтовая вата;
- пеноплекс или пенополистирол;
- керамзитовая насыпка (для защиты напольной части перекрытия).
Все перечисленные выше материалы имеют вполне доступную цену и позволяют организовать качественное утепление перекрытий в доме своими руками.
Утеплитель для утепления внутри жилых помещений
Виды конструкций перекрытий
Всего существует несколько типов чердачного перекрытия по деревянным балкам. У каждого из них – свое предназначение и свои плюсы и минусы.
Что касается каркасных домов, перекрытия в них рекомендованы по системе «платформа». То есть после установки стен укладываются балки и создается определенная как бы платформа, и рабочее основание для будущего пола чердака в то же время
Здесь важно не оказать лишнего давления на хрупкие стены, поэтому чердачное покрытие тоже не будет рассчитано на пианино в углу
В таком случае балки устанавливают на обвязочный брус, который используют в качестве мауэрлата:
А вот в доме со стенами из бревна или бруса в качестве чердачного перекрытия по правилам обустраивается жесткий щит, который при усадке стен будет плавно опускаться вместе с ними, причем обязательно равномерно.
В качестве отдельного вида чердачных перекрытий следует выделить быстровозводимые деревянные перекрытия. Главная их фишка – в применении специальных крепежных элементов, которые изготавливают из оцинкованной стали. Их толщина и качество рассчитывается в зависимости от уровня будущих нагрузок на перекрытие.
Стандартные чердачные перекрытия на балках с брусом и деревянными лагами появились в конце 20 столетия, и после них стали более модными перекрытия из широкой доски.
Сегодня также в моде специальные готовые фирмы для обустройства чердачного перекрытия. На самом деле – это не новинка строительного рынка, такие фирмы появились еще в конце XVI века и обрели свое второе рождение в конце ХХ. Канадские компании, которые занимались строительством, разработали специальные программы расчета таких фирм и точные их формы с линиями сборки.
В нашей стране начинают появляться новые виды деревянных перекрытий, которые до этого времени были популярны только за рубежом. Это – легкие деревянные перекрытия. Они актуальны для частного строительства, когда в качестве системы используется достаточно легкий деревянные каркас.
Суть перекрытия в том, что «ребра» устанавливаются через каждые 30-60 сантиметров, и их накрывают обшивкой. В качестве «ребер» берутся деревянные балки высотой около 20 и 28 сантиметров, и толщиной 45 сантиметров, а длиной – до 5 метров. Изготавливают их из натуральной древесины и соединяют специальными связками из досок, покрывая обшивкой из ДСП или ДВП.
Поэтому выделим из главных преимуществ ребристого чердачного перекрытия быстрый и простой монтаж. Из минусов: необходимость обработки антипиреном, меньшая прочность и низкие звукоизоляционные свойства. И, конечно же, такие доски более чувствительны к резким колебаниям влажности и температуры. А еще, если грибок или какое-то насекомое решит съесть за несколько лет такое перекрытие, то он его съест намного быстрее, чем толстые балки.
Снизу такая конструкция зашивается подвесным потолком из гипсокартонных плит. Между ребрами поверху укладываются минеральная вата. Именно она обеспечит огнеупорность и звукоизоляцию всему деревянному перекрытию.
Ребристые перекрытия чердака обходятся намного дешевле, чем балочные – это вполне разумно и рационально, если вы нежилое помещение не будете утеплять и делать из него жилую мансарду. Тогда вы можете не переживать о несущей способности такого основания. Единственный минус – это то, что балки более привычны для российских домов, а ребристое перекрытие почти не отличаются по внешнему виду от монолитного. Поэтому в российских домах чаще устраиваются ребристо-балочные чердачные перекрытия.
Брус для устройства такого чердачного перекрытия нужно взять прямоугольной формы, причем строго, а не ромбом. И обязательно при покупке такого бруса возьмите с собой самую обычную школьную линейку, ведь нередко бывает так, что многие собираются строить перекрытие из бруса 15х15 см, а в итоге строятся из бруса 14х14 см. А затем, на своем участке, обязательно подготовьте место для хранения такого бруса и его обработки.
К слову, сегодня многие ставят даже обычный брус в деревянном перекрытии на ребро. Дело в том, что даже линейка, из какого бы материала она не была, легко сгибается по всей длине, но, если ее поставить ребром, согнуть такую будет практически невозможно:
А на черновом полу из досок уже настелите чистовой пол, и снизу смонтируйте подвесной потолок. Но нередко деревянное перекрытие чердака оставляют без дополнительной отделки специально, ввиду концепции дизайна интерьера, но тогда все детали его выполняются очень аккуратно и даже с декоративным наклоном:
Определенную жесткость ребристому перекрытию придает и сам подвесной потолок.
Выбор утеплителя
В качестве теплосберегающего слоя можно применить множество самых разных по внешнему виду и свойствам материалов. Выбрать наиболее подходящий поможет приведенный ниже список, в котором рассмотрены основные характеристики возможных материалов.
Пенопласт. Удобен в монтаже, недорого стоит и обладает очень небольшим весом. Монтаж можно производить в одиночку, а крепление в большинстве случаев осуществляется на монтажную пену. Продается в виде листов или плит. К минусам можно отнести средние характеристики по звукоизоляции, большую толщину, а также горючесть.
Пенополиуретановое покрытие, наносимое распылителем. Отлично теплоизолирует поверхности, обеспечивая практически полную герметичность. Можно регулировать толщину наносимого слоя материала. К минусам относится необходимость использования специального оборудования для нанесения и высокая стоимость.
Минеральная вата. Наиболее популярный из всех видов утеплителей. Помимо хороших теплоизоляционных свойств обладает неплохими характеристиками по звукоизоляции. Недорого стоит и поэтому является одним из наиболее доступных вариантов утеплителей. Предлагается в виде плит или в рулонах разной толщины и это позволит подобрать оптимальный вариант. К недостаткам относится необходимость гидроизоляции, так как этот утеплитель способен впитывать воду. Кроме того, деформация материала приводит к потере основных свойств.
Экструдированный пенополистирол. Похож по внешнему виду на пенопласт, но, обладает более совершенными характеристиками – лучшей теплоизоляцией, меньшей толщиной и высокой прочностью. Благодаря высокой плотности, его можно покрывать шпаклёвкой или штукатуркой. Стоимость находится в среднем сегменте. К минусам можно отнести не самые лучшие звукоизоляционные качества.
Отталкиваясь от этих характеристик, можно подобрать наиболее подходящий по всем параметрам материал и переходить к работам по его укладке.
Строительный материал
Перед тем, как приступить к устройству пола на втором этаже по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов. Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью докупать какие-то стройматериалы.
Балки
Сечения балки 15 х 15 будет достаточно
Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий – балки. Они исполняют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берётся брус или лафет с сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.
Такого сечения обычно хватает, чтобы обеспечить достаточную жёсткость при удельной нагрузке 400 кг на кв.м. При этом необходимо соблюдать рекомендуемые строительными нормативами параметры: длина пролёта 4 м, а шаг между балками – 60 см. Исходя из этих параметров можно также высчитать необходимое количество бруса.
В таблице даны рекомендуемые размеры поперечного сечения несущего бруса при определённой длине пролёта.
| № | Длина пролёта (мм) | Поперечное сечение балки (мм) |
|---|---|---|
| 1 | 2000 | 75×150 |
| 2 | 2500 | 100×150 |
| 3 | 3000 | 100×175 |
| 4 | 3500 | 125×175 |
| 5 | 4000 | 125×200 |
| 6 | 4500 | 150×200 |
| 7 | 5000 | 150×225 |
Брусья из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно встретить в свободной продаже, да и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками мало будет уступать по долговечности использования той же лиственнице.
Настил
Деревянный настил, укладываемый на балки будет черновым основанием под напольное покрытие
Обычно настил межэтажных перекрытий выполняют двухъярусным: снизу идут черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху – предфинишный настил, монтируемый поверх несущих брусьев. Непосредственно на него укладывается декоративное напольное покрытие.
Чтобы определиться с характером и количеством материала для настила, следует чётко продумать конструкцию перекрытий.
В устройстве чернового пола в качестве опоры для досок настила могут использоваться либо бруски 5 х 6 см, набитые на несущие балки, либо пазы, сделанные в балках. Последний вариант достаточно трудоёмок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.
Чтобы вычислить необходимое количество брусков, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них. Полученный метраж (общую длину всех балок) умножаем ещё на два (так как бруски будут набиваться с двух сторон каждой балки).
Для чистового настила можно использовать широчайший спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, панели ДСП, МДФ, ОСБ и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для вычисления необходимого количества материала достаточно просто вычислить площадь помещения.
Это избавит вас от необходимости прерывать работу и докупать недостающую часть.
Пропитки
Антисептик продлит срок службы дерева
Чтобы максимально увеличить срок службы деревянных конструкций, их обязательно следует обработать антисептическими материалами.
Также нелишним будет обработать древесину антипиренами, повышающими её пожарную безопасность.
Для вычисления нужного количества пропиток следует ознакомиться с инструкцией по её применению – там всегда указывается приблизительный расход смеси на кв.м.
Гидроизоляция
Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы.
Это может быть рулонная гидроизоляция, применяемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями перекрытий и финишным покрытием, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.д.).
Тепло- и шумоизоляция
При необходимости создания барьера для шума или холода в конструкции перекрытий используются изоляционные материалы. Чаще всего для этих целей используют минплиту или пенопласт. Общее их количество по площади должно быть приблизительно равно площади помещения. Подробнее об утеплении перекрытий смотрите в этом видео:
Крепёжные материалы
Для крепления деревянных элементов перекрытий следует закупить саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и прочий расходный материал
При закупке саморезов и гвоздей следует уделять внимание их длине
Т.е. для надёжного крепления к балке доски-«сороковки» понадобятся гвозди на 120 мм или саморезы длиной 80 мм.
Выбор материалов
Утепление перекрытий по деревянным балкам можно выполнить любым из видов теплоизолирующих материалов:
- Насыпной (шлак, керамзитовый гравий).
- Монолитной укладки (легкие бетоны – керамзитобетон, газобетон и т. д., пены).
- Плитные (плиты и маты из различных материалов минерального и синтетического происхождения – из пористого бетона «Велит», минераловатные, пеностекло, пенополистирол).
- Пленочные.
Для того, чтобы выбрать утеплитель, надо анализировать их теплоизолирующие свойства, объемный вес и несущую конструкцию самого строения.
Как правило, насыпные и монолитные утеплители при высокой теплопроводности обладают внушительным весом и, для обеспечения, требуемого нормами сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций, потребуется толщина, например, засыпки керамзитобетоном 0,5 м при минимальном объемном весе материала 200 кг/м3, что деревянные балки могут не выдержать. Эти утеплители чаще выбирают для межэтажных перекрытий по бетонным плитам в домах из кирпича.
Материалы, пользующиеся наибольшим спросом при утеплении – минераловатные плиты (из каменной, базальтовой или стекловаты) и пенополистирол. У этих материалов отличные характеристики:
- показатели теплопроводности от 0,33 до 0, 42 Вт/(м×К);
- малый объемный вес – от 10 кг/м3;
- низкое водопоглощение;
- высокая паропроницаемость;
- плотность на сжатие от 70 кПа.
Эти показатели говорят о следующем:
- утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам не потребует толстого слоя теплоизоляционного материала;
- несущие конструкции не будут перегружены;
- утеплитель при наличии должной паро- и гидроизоляции не будет аккумулировать влагу, а, значит, прослужит долго и будет
- сохранять комфортные условия в доме;
- при ремонте не разрушится от тяжести человека.
Не менее важен для долговечности конструкции выбор пароизоляционных материалов. На строительных рынках их предлагают значительное количество. Перед покупкой необходимо выяснить, как этот материал работает, а в случае многослойных мембран – какой стороной она должна прилегать к утеплителю.
