Пример работы частной канализации с насосом

Производители и модели

Индивидуальные канализационные установки производит не так много фирм. Тем не менее, диапазон цен довольно широкий. Традиционно, европейские производители отличаются хорошим качеством, но высокими ценами. Никто не удивится, если сказать, что китайские канализационные насосы стоят меньше, но и качество у них хуже. В общем, выбор, как обычно — дорого и качественно, или дешевле и…

Установки принудительной канализации Grundfos (Грюндфос) — Sololift (Сололифт)

Известный производитель сантехники Grundfos (Грюндфос) выпускает насосы для принудительной канализации Sololift (Сололифт). На данный момент запущена модифицированная линейка Sololift2. В ней нет подвижных частей, имеющих контакт со стоками. Исключение — измельчитель, но его привод тоже «сухой». Это делает ремонт не таким неприятным занятием. Есть несколько моделей Сололифт для разных случаев:

Насосы для канализации Сололифт — не самое дешевое оборудование, но они работают надежно, соответствуют заявленным характеристикам. Фирма также поддерживает гарантийный ремонт.

Насосы для туалетов, ванных комнат, кухонь и технических помещений SFA

Эта фирма специализируется на производстве сантехнических насосов. Есть несколько линеек для решения разных задач, подключения различных устройств:

Продукция фирмы SFA работает надежно, стоит она немного меньше Грюндфуса. Можно подобрать модель под любую комбинацию сантехники. В общем канализационный насос SFA — хороший вариант. Установка оборудования стандартна — поставить в любом удобном месте. Есть только одно ограничение — лучше, чтобы отводной трубопровод начинался с вертикального участка, если таковой имеется на вашей трассе. Если такое невозможно, длина горизонтального участка должна быть не более 30 см.

Высоту вертикального участка рассчитывается с учетом того, что горизонтальный должен иметь уклон в сторону входного отверстия не менее чем 1% (1 см на 1 метр трубы).

Фекальные насосы CompactLift фирмы Aquatik

Насосы для унитаза Компакт Лифт производит китайская фирма Акватик. Это более бюджетный вариант индивидуальных канализационных установок. Отличаются низким уровнем шумов.

На данный момент есть только три модификации:

Фирма Aquatik предоставляет гарантию на свои насосы для ванных комнат и туалеты — 1 год с момента продажи. Нарушение эксплуатации (наличие волокнистых включений в стоках) может стать причиной отказа в гарантийном ремонте.

Канализационные насосы Willo

Немецкая фирма Вилло (Willo) известна тем, что выпускает надежные устройства. Не исключение и насосы для унитазов. Хорошее качество пластика, толстые стенки резервуара, надежный насос. Есть следующие модели:

Ассортимент канализационных насосных установок Willo позволяет решить любые задачи при необходимости оборудования ванных и туалетных комнат в частных домах. Для коммерческого или более интенсивного использования у Вилло существуют другие решения.

Напорные канализационные насосы STP (Jemix)

Эти индивидуальные канализационные установки производятся в Китае. Ценовая категория — средняя. Отзывы, как водится, разные — кого-то полностью устраивает, ком-то категорически не нравится.

Итак, вот какие насосы для канализации предлагает Jemix:

От описанных выше отличается повышенной мощностью — некоторые модели поднимают стоки на 9 метров. Большинство описанных выше канализационных напорных насосов могут поднимать вверх стоки на 4-5 метров. Так что в этом Джемиксы выигрывают. По этому параметру у них есть только один конкурент — Sololift Grundfos с его высотой подъема 8 метров. Но ценовая категория у него совсем другая (как и качество, впрочем).

Система отопления

Система отопления позволяет поддерживать температурный режим в холодное время года. Согреть свое жилище можно с помощью централизованных источников и в независимом режиме.

Автономная система отопления позволяет регулировать температурный режим в доме или квартире.

При проектировании системы отопления учитывается несколько факторов:

  • для квартиры или дома оно проводится;
  • какой результат ожидаете;
  • материальные затраты.

Система подачи отопления бывает:

  • водяной;
  • воздушной;
  • электрической;
  • «тёплый пол», другие виды.

Важно! Схема проектирования системы отопления зависит от типа теплоносителя. Проект составляет специалист, учитывая все особенности инженерной конструкции, выбранного источника тепла

Система водяного отопления занимает ведущую позицию среди других систем. Оно бесшумное, экономное, долговечное, удобное в проведении ремонтных работ.

Фото 3. Водяное отопление частного дома. В радиаторы, установленные на стенах, поступает нагретая жидкость от отопительного прибора.

Схема работы предельно ясная: отопительный котёл нагревает воду, она циркулирует по всей сети. После остывания, под воздействием разного давления, нагревается, поступает в отопительные приборы. Такая конструкция включает: котёл, циркулирующий насос, мембранный бак.

Система воздушного отопления работает благодаря рециркуляции тёплых потоков воздуха. Для этого применяют калориферы.

При установке электронной системы отопления необходимо учитывать общее напряжение в сети инженерного здания, чтоб избежать перегрузки и последующего выключения электричества. Проектировщик составит необходимую схему системы, определит уровень нагрузки. Этот вид обогрева экономный, его применяют в доме, квартире. Конвектор даёт возможность установить необходимый температурный режим. Холодный воздух попадает в нагревательные элементы прибора, подаёт в помещение теплые воздушные массы.

Автономная система отопления включает:

  • котёл;
  • трубы (из полимеров, металлопластика, стали, меди);
  • радиаторы;
  • насосы для циркуляции воздуха внутри системы.

Зачем нужен насос в канализации?

Нам часто приходится отвечать на вопрос: «Для чего применяются канализационные установки?»

Если говорить кратко, то необходимость в таком оборудовании возникает тогда, когда стоки не уходят самотёком. Для примера давайте рассмотрим три случая.

Перенос кухни или прачечной в другое место


Такую перепланировку осуществляют для того, чтобы переоборудовать кухню в дополнительную жилую или рабочую площадь.Скажем сразу, что такая перепланировка в квартире требует получения специального разрешения в БТИ, без которого работы начинать нельзя.

В новое место переносится не только мебель и техника, но и инженерные системы – водопровод, электричество и канализация

Для монтажа последней важно соблюдение уклонов в сторону стояка. А в случае перепланировки соблюсти это условие бывает крайне трудно

Тут вам на помощь и приходят специальные канализационные насосы, которые принудительно удаляют стоки от мойки, стиральной и/или посудомоечной машины.

Оборудование дополнительного санузла в подвале дома

Хозяева частных домов могут оборудовать в своих подвалах сауны, спортивные залы, ремонтные мастерские и другие помещения, в которых необходим санузел. Обычно в этом случае санузел находится ниже уровня канализации. Тут не обойтись без принудительного удаления сточных вод.

Откачка конденсата


В процессе работы конденсационных газовых котлов, систем вентиляции и кондиционеров образуется большое количество конденсата.

Для примера, конденсационный котел мощностью 24 кВт вырабатывает в сутки около 30 литров жидкости, которую нужно куда-то утилизировать. В России, чаще всего, ее просто сливают прямо в канализацию, а в Европе конденсат сначала попадает в нейтрализатор. Чаще всего, котёл находится далеко от санузла или ванной комнаты и для того, чтобы конденсат попал в канализацию, необходим насос.

Как устроена напорная канализация: основные узлы системы

Основным узлом системы напорной канализации является КНС (канализационная насосная станция) – именно в нее поступают все сточные воды от всех сантехнических приборов дома. Она благодаря мощному насосу обеспечивает транспортировку нечистот в точку их утилизации.

Насосная станция устроена по принципу накопительного резервуара, в котором нечистоты накапливаются до определенного уровня, по достижении которого включается насос напорной канализации и перегоняет их посредством герметичных трубопроводов (напорный коллектор канализации) в септик, центральную канализацию или сливную яму. Современная КНС работает полностью в автоматическом режиме и требует вмешательства человека только в случае выхода из строя ее оборудования.

Кроме канализационной насосной станции, в системе напорной канализации задействована сеть трубопроводов. Раньше для их прокладки использовались исключительно специальные стальные трубы для напорной канализации, сегодня их могут заменять и чугунными, и пластиковыми ПВХ трубами. Последние намного дешевле, более проще в укладке и долговечнее.

Вообще для создания подобных систем используют различные трубы – если говорить о комбинированной канализации, то герметичные трубы, предназначенные для работы под давлением, применяются исключительно после КНС. Сбор нечистот в саму канализационную станцию по возможности осуществляется посредством стандартных канализационных ПВХ труб. Исключение составляют только те участки канализации, которые осуществляют подъем сточных вод с подвальных этажей.

Трубы для напорной канализации

Для подъема сточных вод с нижних этажей применяются так называемые мини канализационные станции. Другое их название – сололифт. Их монтируют непосредственно на выходе унитаза – кроме задач транспортировки нечистот, на них также возлагается обязанность перемалывать их, так как дальнейшая их транспортировка осуществляется по трубам малого диаметра. Также к этим мини канализационным станциям системой обычных труб с раструбами подсоединяются и все остальные сантехнические приборы, находящиеся в этом же санузле.

В общем, такая комбинированная система может представлять собой довольно сложную и разветвленную систему трубопроводов, которая предусматривает использование не менее продвинутого оборудования. Например, достаточно часто в подобных системах применяется специальный обратный клапан для напорной канализации, который не позволяет нечистотам возвращаться вниз после выключения насоса.

Монтаж напорной канализации

Как работает станция

Работа канализационной насосной станции начинается, когда нижняя камера заполняется сточными водами выше заданного уровня. В этом случае станция активируется. Затем включаются насосы, которые перекачивают сточные воды в распределительный резервуар, после чего они попадают в трубопровод и в канализацию – таков принцип работы любой канализационной насосной станции.

Если в доме живут два-три человека, а количество отходов невелико, достаточно одного насоса. Если объем стоков увеличивается, можно подключить второе устройство. В этом случае станция переходит в режим максимальной нагрузки, что необходимо учитывать при проектировании системы очистки. Возможность использования одного или двух насосов одновременно дает возможность экономить электроэнергию, продлевая срок службы установки.

Если канализационная насосная станция не справляется с количеством воды, на операторский пульт поступает сигнал, который требует принятия решения по обслуживанию канализационной насосной станции.

Как рассчитать приемный объем

Проектирование канализационных насосных станций с погружными насосами требует проведения ряда расчетов и подбора оборудования. Для того чтобы обеспечить правильную работу насоса, необходимо произвести расчеты принимаемого объема. Для этого используются формулы производителя. Конечно, лучше, если эту работу выполнят профессионалы. Ведь типичный проект канализационной насосной станции требует сложных расчетов, таких как:

  1. Расход воды.
  2. Определение суточного графика поступления стока.
  3. Зная допустимое количество используемой жидкости, определите объем стоков, подлежащих сбросу.
  4. Определите минимальное и среднее значение.
  5. Определите напор.

И только после расчета насосной станции можно приступать к выбору модели насоса, учитывая наибольшее значение расхода и напора.

Далее составляется схема насоса и трубопровода для определения точки максимального напора, а также выполняется анализ работы агрегата в аварийных ситуациях.

Последним шагом в подготовке типового проекта КНС является определение объема резервуара. Для этого строится график, который отображает приток и отток воды одним насосом вместе со временем, прошедшим между наибольшим и наименьшим значениями притока.

Установка, пуск и наладка – как это происходит

Монтаж насосных станций нельзя назвать простым, ведь станции представляют собой довольно сложное оборудование, поэтому лучше доверить эту работу сотрудникам специализированных компаний.

Установка насосной станции должна производиться в котлован, размеры которого соответствуют указанным в сопроводительной инструкции. Дно котлована укрепляется железобетонными плитами или заливается бетонным раствором. Насосная станция крепится к этому основанию с помощью анкерных болтов.

Следующий этап – подключение трубопроводов: подающего и обратного. Монтажные работы завершаются подключением силовых кабелей в соответствии с проектной документацией насосной станции.

Установка насосов производится в соответствии с прилагаемым руководством, а после ее завершения проводятся пуско-наладочные работы. Они заключаются в установке и настройке датчиков, которые также выполняются при техническом обслуживании насосной станции. Нижний должен быть расположен на расстоянии 500 мм от дна, а третий и четвертый должны быть установлены таким образом, чтобы они срабатывали, когда сточные воды достигают дна входной трубы. Это необходимо учитывать при проектировании насосной станции.

Смотрите видео, установка и сборка:

https://www.youtube.com/watch

Кроме того, в процессе регулировки необходимо установить время работы второго насоса, оно не должно превышать 10 минут. Регулировочные работы выполняются двумя людьми – один из регулировщиков контролирует показания датчиков на панели, а другой их настраивает.

После регулировки производительность насоса проверяется экспериментально. Для этого из резервуара откачивается вода.

Обслуживание КНС

Многие задаются вопросом, можно ли проводить профилактические работы на канализационных станциях самостоятельно? Специалисты не рекомендуют проводить обслуживание канализационных насосных станций самостоятельно. Поскольку работа станции полностью автоматизирована, ее обслуживание состоит из плановых профилактических осмотров и регламентных работ, которые должны выполняться профессионалами в области технического обслуживания.

Как проводится чистка канализации?

В зависимости от условий, в которых приходится работать, чистка канализации выполняется такими методами.

  1. Механический. Механическая чистка предполагает устранение твердых накоплений или засоров в трубах. При этом используются обычные инструменты – щетки, металлические канаты, скребки. Даже очень серьезные загрязнения при желании механическим способом устранить удастся.
  1. Гидродинамический. Иногда достаточно просто подать в систему большой напор воды. Этот способ и называется гидродинамическим. Но интенсивные загрязнения при помощи обычной воды устранить крайне сложно. Чаще всего гидродинамический метод применяют в качестве дополнения к механическому.
  1. Химический. Засоры и загрязнения могут иметь разный характер. Если известно, какое вещество вызвало проблемы в канализации, его растворяют химическими реагентами.

Самостоятельное устройство канализации

Для внутренней системы нужен:

  • трубопровод
  • стояк и фановая труба
  • ревизии
  • запорные элементы
  • выпуск (соединение с наружной системой).


оптимальное место для стояка

Первый шаг — разводка труб от каждого прибора до стояка. Диаметр трубы у ванны, душа, раковин и моек — 50 мм, у унитаза — 100 мм. У всех сантехнических приборов монтируются колена, препятствующие попаданию в помещения неприятных «ароматов» из канализации. При монтаже и крепеже трубопровода необходимо учесть уклон (примерно 3 мм на метр). Стояк выводится над коньком и накрывается решеткой. Отверстие для вывода к наружному трубопроводу не должно быть меньше, чем 30×30 см.

Внешняя часть канализации состоит из:

  • трубопровода
  • колодцев
  • накопительной емкости или септика.

Трубопровод, расположенный выше уровня промерзания, лучше всего монтировать из чугуна. Использование материалов из пластика допускается при закапывании ниже уровня промерзания. В систему без насоса трубопровод укладывается с уклоном

Важно, чтобы отстойник или септик располагался не ближе, чем 5 м от жилого дома и 20 м (как минимум) от колодца с питьевой водой. Кроме того, необходимо обеспечить свободный подъезд машины ассенизаторов


монтируется и укладывается трубопровод.

Размер ямы для септика должен быть больше, чем емкость (чтобы можно было создать бетонную подушку на дне). При этом горловина емкости по окончании работ должна расположиться немного выше уровня грунта. Пространства между септиком и стенками ямы засыпаются цементно-песчаной смесью и утрамбовываются. После присоединения к септику труб и проверки герметичности и функциональности все траншеи засыпаются.

Систему для сбора талой и ливневой воды удобнее монтировать отдельно. Это позволит не увеличивать объем септика. Кроме того, талая и дождевая вода намного чище, чем бытовые стоки, поэтому ее можно использовать для технических нужд (например, полива).

Сначала нужно произвести на поверхности разметку и выкопать траншеи под отводы и трубы (с учетом уклона), а так же ямы под дождеприемники. Траншеи под отводы бетонируются, на дно траншей под трубы устраивается песчаная подушка толщиной 10 см. Водосборники обязательно оснащаются воронками, которые закрываются сетками. Все элементы ливневой системы соединяются.

Стоимость подключения системы канализации частного дома к общей сети зависит от стоимости оформления всех необходимых документов, объема материалов и их вида, стоимости работ подрядчика по монтажу. В зависимости от региона, общая сумма варьирует в пределах 50−150 тысяч рублей. Стоимость автономной системы может составить от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Чтобы сэкономить, можно сооружать одну систему на несколько домов.

Какая бывает канализация?

Делится эта важная для комфортной жизни канализация на три основных типа:

  • Промышленная – используемая для отвода сточных вод на промышленных предприятиях. В быту не используется.
  • Ливневая – тип канализации, имеющий большое значение для местностей с высоким уровнем атмосферных осадков. Система помогает удалить с участка талые и дождевые воды.
  • Бытовая (хозяйственная) – предназначенная для отвода вод, загрязнённых моющими средствами и бытовой химией. Это тип канализации как раз и может быть, как полностью автономным, так и общественным (охватывающим целые районы или посёлки).

По способу отведения вод системы бывают:

  1. Самотёчные – вода стекает вследствие уклона трубопровода в сторону коллектора или ёмкости для сбора влаги.
  2. Принудительной циркуляции – работающие благодаря специальному насосному оборудованию.

По типу размещения канализационные трубопроводы делятся:

  • на внутренние – то есть, размещённые внутри строений;
  • и наружные – расположенные за пределами зданий.

В свою очередь, наружные коммуникации бывают:

  1. Общесплавными. В таких системах вся вода (дренажная, ливневая, канализационная) выводится по единой системе в общий колодец.
  2. Раздельными. В таких канализациях дождевые воды выводятся раздельно от хозяйственных стоков.
  3. Полураздельными. Воды транспортируются раздельно, но в общий колодец.

В условиях загородной жизни чаще используются небольшие системы для отвода дренажных или канализационных вод такие, как:

  • выгребные ямы;
  • септики;
  • колодцы фильтрации (с естественным стоком жидкости в грунт);
  • канализационные установки – дорогие герметичные канализации промышленного образца, производящие очистку стоковых вод с помощью бактерий.

Варианты установки канализации

Устройство системы канализации в загородном доме представляет собой монтаж трубопроводов, по которым отводятся сточные воды в размещенный на участке накопитель.

Обычно проектировщики рекомендуют устанавливать на участке 2 вида систем канализации:

  • ливневую канализацию для частного дома, обеспечивающую отведение дождевых осадков, талых вод и поддерживающую заданный уровень грунтовых вод, предотвращая подтопление подвалов и погребов;
  • бытовую канализацию для частного дома, в которую собираются все стоки, образовавшиеся в результате жизнедеятельности жильцов дома.

Допускается объединение 2-х видов канализации в одной системе с увеличением объема накопительной емкости в зависимости от количества проживающих жильцов в доме.

Как организовать бытовую напорную канализацию самостоятельно

Итак, чтобы самостоятельно организовать напорную канализацию надо:

  1. сделать проект системы;
  2. приобрести трубы и необходимое оборудование (обычно используется напорная канализация из ПВХ);
  3. в соответствии с проектом произвести земельные работы по выемке грунта под трубопровод и дополнительные сооружения;
  4. уложить трубы для напорной канализации;
  5. установить на свои места и в соответствии с требованиями необходимое оборудование;
  6. соединить все части системы;
  7. при возможности подключить бытовую канализацию к центральной системе;
  8. проверить работоспособность системы;
  9. методом обратной засыпки закопать трубопроводы и оборудование.

Напорная канализация в частном доме, подключенная к центральной сети

Если соблюдены все нормативные нормы при проектировании и установке напорной канализации, то система будет работать максимально эффективно и достаточно длительное время.

Каждый владелец частного дома знает, что создание автономной канализационной системы — дело не только сложное, но и затратное.

Но если вам повезло, и рядом находятся централизованные сети, то у вас появляется выбор.

Практика показывает, что в большинстве случаев люди выбирают подключение к городской канализации, и на то есть свои причины.

Особенности подключения сантехнических приборов

Схемы сифонов различной конфигурации

Большинство сантехнических приборов подключаются к системе слива отходов через сифоны, которые обеспечивают гидрозатворы между сантехникой и трубопроводом. Такое решение обеспечивает защиту от неприятных и вредных запахов. Работа сифона основана на принципе сообщающихся сосудов, когда трубопровод имеет форму буквы S или U. В результате вода в сифоне остается в изгибе и перекрывает движение воздуха. Некоторые раковины, а также унитазы, писсуары, биде и трапы уже имеют встроенный водяной затвор.

Сифоны для раковин, ванн и душевых кабин

В зависимости от конструкции сифоны могут быть трубчатые, бутылочные, плоские и гофрированные. Последние к применению не рекомендуются, так как могут самопроизвольно менять свою форму, а также накапливают на стенках отходы и легко забиваются. Сифоны для ванн и некоторых моек снабжены переливом, а сифоны кухонных моек могут иметь дополнительные входы для посудомоечной и (или) стиральной машины.

В идеале сифон сантехнического прибора должен без промежуточных элементов напрямую подключаться к раструбу канализации, однако это осуществимо не всегда. Рассмотрим особенности подключения отдельных сантехнических приборов:

  1. При подключении ванны или душевой кабины соответствующий центр патрубка входа канализации диаметром 50мм должен находиться на высоте не более 60мм от уровня пола. В противном случае сантехнический прибор придется монтировать на подставке или подобрать модель, которая допускает более высокий уровень входа системы слива.
  2. Сифон раковины подключается патрубком диаметром 40-50мм к входу канализации, который размещается на высоте 530-550мм от пола. При этом раструб системы слива должен размещаться по центру мойки.
  3. Сифон кухонной мойки без измельчителя подключается патрубком диаметром 50мм к входу канализации, который размещается на высоте 300-450мм от пола. При этом раструб системы слива должен размещаться по центру сифона.
  4. Сифон кухонной мойки с измельчителем подключается патрубком диаметром 50мм к входу канализации, который размещается на высоте 300-400мм от пола. При этом раструб системы слива может размещаться не по центру сифона, что лучше уточнить по описанию на мойку.
  5. Обычный приставной унитаз с прямым выпуском подключается патрубком диаметром 110мм к входу канализации, расположенному на высоте 180-190мм от пола. Для его присоединения используются различные манжеты и переходники. При этом полезно приобрести унитаз заранее.
  6. Подвесной унитаз подключается трубой диаметром 110мм к входу системы слива, расположенному на высоте 220-240мм от пола.
  7. Сливной шланг стиральной или посудомоечной машины подключается к раструбу входа канализации, размещенному на высоте 600-700мм. При этом изгиб шланга подключаемой машины образует гидрозатвор. Для подключения стиральной машины, размещенной достаточно далеко, можно использовать специальный встроенный или открытый гидрозатвор.

Типичные проблемы

Как отмечают специалисты, правильно устроенная канализация в частном секторе – это большая редкость, причём даже в организованных коттеджных посёлках. Нечасто даже посёлки бизнес- и премиум-класса имеют собственные службы, следящие за состоянием подземных коммуникаций. В результате от проблем с канализацией не застрахованы даже обитатели коттеджей за десятки и сотни миллионов рублей.

«В 80% случаев проблемы с канализацией связаны с ошибками при проектировании и монтаже. Часто видна некомпетентность проектировщиков и строителей, незнание СНиПов и большое желание сэкономить на материалах, – рассказывает Алексей Порошин, частный мастер, оказывающий услуги по прочистке канализации в Москве и Подмосковье. – Из моей личной практики самый показательный пример недальновидной и абсурдной экономии – это 150-метровая канализация, выполненная трубой диаметром 50 мм».

По словам Алексея Порошина, самыми распространёнными ошибками, свойственными и коттеджным посёлкам, и частным домам, являются:

  • несоблюдение необходимого уклона трубопроводов;
  • использование труб меньшего сечения;
  • неправильное соединение боковых веток с магистральными коллекторами;
  • неоправданное усложнение системы с добавлением дополнительных колен и поворотов, снижающих скорость потока.

Всё это приводит к ускоренному накоплению иловых масс в просвете трубы, и в конечном итоге – к возникновению тяжёлых и протяжённых засоров.

Согласно строительным правилам, на сливных патрубках кухонных моек и посудомоечной машины обязательно должны устанавливаться жироуловители. Дело в том, что жиро- и маслосодержащие стоки, которые образуются на кухнях – один из главных врагов канализации. Такие отходы накапливаются на стенках труб в виде густых и вязких отложений, уменьшая просвет трубопровода. Заканчивается это тем, что труба становится полностью непроходимой. К сожалению, жироуловители в частной застройке также являются большой редкостью.

Для южных регионов нашей страны (Краснодарский край, Северный Кавказ) характерна ещё одна проблема: прорастание корней в подземные трубопроводы. Привлечённые теплом сточных вод, микроскопические корневые волоски деревьев и кустарников прорастают сквозь мельчайшие трещины и стыки труб и разрастаются в её просвете буквально за один сезон. А за несколько лет корни деревьев могут привести в полную негодность трубы из любого материала.

По свидетельству работников прочистных фирм, такая проблема не редкость и в более северных регионах. Так что ради сохранности канализации нужно прокладывать её не менее чем в 3 м от плодовых деревьев и кустарников.

Монтаж дренажной канализации своими руками

Порядок выполнения работ будет выглядеть следующим образом:

  1. Сначала необходимо подготовить траншею для укладки трубопровода. Трубопровод будет обеспечивать отведение стоков прямо к хранилищу. Если монтаж канализации загородного дома предусматривает самостоятельное перемещение стоков, то дно траншеи должно иметь небольшой уклон (около 2-3 см на 1 м длины). 
  2. Донная часть траншеи полностью засыпается песком, который впоследствии утрамбовывается, чтобы создать песчаную подушку. 
  3. Далее монтируются сточные трубы. На месте соединения трубы с отстойником необходимо выполнить уплотнение и промазать всю конструкцию герметиком. 
  4. После окончания укладки магистральных труб необходимо организовать фильтрационное поле, которое будет соединяться с основной системой. О том, как сделать фильтрационное поле, можно узнать в посвященной этой теме статье.
  1. Монтаж пластиковых труб лучше всего совмещать с установкой защитных бетонных коробов, которые позволят защитить трубопровод от механических повреждений. Такая защита касается только труб из полипропилена – ПВХ трубы лучше всего работают, будучи уложенными прямо в почву. 
  2. Трубы должны укладываться на большой глубине. Это обусловлено тем, что в зимнее время они могут замерзнуть, а толстый слой грунта, находящийся над ними, позволит уберечь их от промерзания. Чтобы выполнить этот пункт, необходимо изучить грунт на участке и знать глубину его промерзания в зимнее время. Стандартное значение в средней полосе составляет около 1,3 м, а в среднем диапазон может составлять от 1,2 до 2 метров. 
  3. Если зимы в районе холодные и продолжительные, то трубы стоит дополнительно утеплить, чтобы точно предотвратить их замерзание. 

Принципы правильной установки

  • Так, стоит следить, чтобы сечение патрубков насоса и труб были одинаковыми. Иначе монтаж оборудования будет негерметичным.
  • Все изгибы и повороты канализационного коллектора не должны иметь резких углов.
  • Если предполагается подъем стоков по вертикали, то нужно вертикальный трубопровод монтировать своими руками от насоса на расстоянии не более 30 см.
  • Запрещено монтировать сололифт в низинах и углублениях. Доступ не нему должен быть свободным.
  • Если производится монтаж нескольких устройств в доме одновременно, то для каждого из них должен быть отдельный врез в центральный слив стояка.
  • Если насос монтируется таким образом, что горизонтальная труба находится ниже его уровня и имеет большую протяженность, то в самой высокой точке трубы нужно установить клапан 0,7 бар, который позволит воздуху вентилировать систему после выключения агрегата.
  • Все соединения труб своими руками нужно производить только методом пайки или качественного соединения при помощи герметика.
  • Запрещено использовать для канализации гибкую гофрированную трубу. Только ПВХ или полипропилен.

Как видно, смонтировать принудительный насос своими руками вовсе не сложно. А результат проведенных работ обеспечит эффективность работы канализационной системы.

Как быть, если выход канализации располагается выше, чем выход сантехники? Как тогда организовать отвод стоков? В частных домах делали приямок, в который собирались стоки, оттуда качали погружным насосом в канализацию или септик. Сегодня есть другое решение — канализационный насос. Во многих случаях его установка обходится дешевле, а уж проще — так это точно.

Монтаж

Установка канализационного насоса своими руками не
представляет сложности, но потребует аккуратности и наличия некоторых навыков.  Прежде всего, надо внимательно изучить
инструкцию к прибору. В ней даны необходимые указания по монтажу и подготовке к
работе. Требования инструкции обязательны к выполнению, пренебрегать ими
нельзя.

Следующим действием станет выбор
места установки. Насос должен располагаться поблизости от сантехники. Жидкость
в него поступает самотеком, поэтому обычно установку размещают прямо на полу.

Подключение канализационного насоса к приборам
выполняют с помощью штатных присоединительных элементов. У разных
производителей они отличаются. Нередко требуются специальные переходники. Перед
началом монтажа надо осмотреть имеющиеся трубы, определить их диаметр и
сравнить его с входными патрубками насоса. Если возможности прямого соединения
нет, надо искать способы подключения с помощью соответствующих фитингов.

Необходимо учитывать, что
выходной трубопровод всегда находится под давлением. Это остаточное значение,
оно сравнительно невелико. Однако, все соединения должны быть надежными и
герметичными, чтобы исключить протечки. Иначе в помещении постоянно будет
стоять дурной запах, на полу будут лужицы сточных жидкостей.

Подключение к сети электропитания также выполняют по
инструкции. Используется трехжильный кабель, который по правилам подключают к
собственному УЗО. Обычно требуется сделать заземление. Следует убедиться, что в розетке имеется
заземляющий электрод. Кроме этого, надо проверить его подключение на щитке.
Нередко провод просто подводится, но не соединяется с заземляющим контуром
дома. Этого допускать нельзя, поскольку в защите нуждаются и другие приборы,
находящиеся в доме.

Важным элементом является
обратный клапан. Его следует приобрести одновременно с насосом и установить на
выходном патрубке. Этот элемент препятствует обратному стеканию жидкостей по
трубе, расположенной под наклоном или вертикально.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий