Способы углубления колодца

Работа на плывуне

Плывун представляет собой смесь ила, песка и воды. Нестабильное образование существенно затрудняет работу, оно перемещается в водоносном слое и может появляться неожиданно. Обычная технология копания грунта ведром не будет эффективной из-за быстрого восстановления смеси песка и ила.

Схема плывуна

Существует несколько методов прохождения плывуна:

  • Чтобы углубить колодец на плывуне применяют ускоренную проходку. Она подразумевает установку ремонтных колец на ствол шахты, чтобы ускорить опускание конструкции.
  • Обеспечить выемку грунта позволяет установка шпунта – барьера из деревянных щитов. Изготавливается несколько щитов из досок, прочно соединенных между собой и заостренных на конце. Из них собирается короб, который забивается на дно с помощью каменной бабы. Грунт вынимается из короба, такая технология эффективна для небольших плывунов.

Причины ухода воды из колодца

Уровень воды может падать по разным причинам, причем не все из них непременно ведут к необходимости ремонта.

К общим факторам относятся:

  1. Гидрологические условия. Слишком жаркое лето с малым количеством осадков, холодная зима могут стать причинами пересыхания водоносного слоя колодца и, как следствие, понижения уровня воды. Эта проблема не требует обязательного вмешательства: при благоприятных погодных условиях уровень может самостоятельно вернуться к первоначальному значению.
  2. Малый запас водоносной жилы. Если колодцем активно пользуются, запас воды со временем иссякает, не получая подпитки: объемы потребления превышают объемы возобновляемой воды. В этом случае есть возможность вырыть новый колодец, но более эффективным (с точки зрения затраты времени и приложения усилий) является вариант углубления старого.
  3. Появление рядом другого источника. Если в одном и том же водоносном горизонте вырыли источник гораздо больших размеров, вода станет уходить туда, поэтому в колодце меньше станет ощущаться ее нехватка.
  4. Снижение уровня воды на местности. Грунтовые воды начинают залегать ниже, поскольку водоносный слой не подпитывается атмосферными осадками. Дно заливается и становится непроходимым, что приводит к невозможности поступления воды в водозаборную шахту.
  5. Проблемы с элементами водоприемника. Они могут изнашиваться или деформироваться, поэтому вода проходит сквозь разломы и поврежденные места.

Во всех случаях, прежде чем принимать решение, следует понять, что послужило причиной падения уровня воды.

Преимущества пластиковых колец

Помимо углубления бетонными кольцами, возможно углубить источник с помощью пластиковых колец, что в данный момент является более прогрессивным и надежным решением.

Углубления и строительство колодцев из бетонных колец считается некоторыми мастерами сложнее, обуславливается это в первую очередь тяжелым весом железобетона. Вот еще ряд преимуществ, этого материала:

  • Пластиковая шахта на 100% герметична;
  • Устойчивость к коррозии, к химическим веществам;
  • Устойчивость к перепадам температуры;
  • Выбор размеров, цветов, форм пластиковых колец;
  • Срок службы — до 50 лет;
  • Простота монтажа и эксплуатации.

Главное — цена на пластиковые колодцы приемлема для обычных домовладельцев.

  • Гарантия качества наших услуг
  • Образец договора на услуги
  • Районы где мы работаем

Перейти в раздел углубления колодцев

Перейти в раздел наших услуг

Идея «бутылочных» колец для колодца

Надежда на то, что осенью и весной глина размокнет, и кольца, суммарный вес которых достиг трех тонн, хоть немного опустятся, не оправдалась. Можете представить мою досаду! Что делать? Бросить все, как советовали соседи? Но у меня все равно оставалась уверенность, что, выбирая место для будущего колодца, я не ошибся и вода там есть. Да и жаль было проделанной работы! Кроме того, не было никакой гарантии, что на новом месте не сложится такая же ситуация.

Летом прошлого года я продолжил выборку грунта. И тут массив глины начал переходить в суглинок. Это несколько облегчило работу, хотя вытаскивать грунт с тало труднее. К тому же необходимо было выдерживать диаметр углубляемого котлована приблизительно равным наружному диаметру нижнего бетонного кольца.

А с помощью отвеса контролировалась вертикальность стенок, чтобы они не препятствовали движению колец вниз. Но это движение никак не возобновлялось! А оставлять стенки котлована открытыми было нельзя, так как и они могли осыпаться, и через них могло начаться поступление грунтовой воды.

Как углубить колодец из бетонных колец меньшим диаметром

Этот способ применяют чаще всего, поэтому, с него и начнем. Принцип прост. Вы опускаетесь в шахту, выкачиваете воду и убираете грязь ведром. Обязательно нужен напарник, трос поддержки и ведра, которыми вы будите убирать воду и грязь. Можно еще установить специальный поверхностный насос, который работает с грязной водой и поможет избавиться от воды. Затем, желательно провести чистку колодца (стен и дна), проверить швы и всю конструкцию целиком. Ведь если старые кольца повреждены, то не стоит делать углубление.

Далее, осуществляется копка грунта, куда будут устанавливаться кольца. Естественно, диаметр углубления должен быть меньше на 4-6 см, чем диаметр уже установленных колец. Углублять нужно до того момента, пока не пойдет вода. Для скрепления колец предусмотрены специальные скобы. Они как временное крепление, которое ставят перед герметизацией.

Самое важное, помните, что эта работа не из легких и обязательно рядом должен быть напарник, который будет страховать и опускать кольцо. Также, учитывайте вес бетонных колец, они будут не легкие

Когда вы нашли новую и чистую воду, установили кольца, то необходимо заделать швы. Для этого берется цемент, песок и жидкое стекло. Все это смешиваем и тщательно заделываем этим швы. Можно сделать профилактику и старым, обмазав и их.

На этом все. И, если вы все сделали правильно, то колодец прослужит вам еще очень долго.

КОЛЬЦА ДЛЯ УГЛУБЛЕНИЯ КОЛОДЦА

Для углубления колодца используются кольца меньшего диаметра, с такими же свойствами как большие.

Высота — 0,8 м Толщина стенок — 9 см Диаметр внутренний — 1 м Диаметр наружный — 1,18 м

Вес кольца — 510 кг

Высота — 0,8 м Толщина стенок — 8 см Диаметр внутренний — 0,8 м Диаметр наружный — 0,96 м

Вес кольца — 440 кг

Высота — 0,8 м Толщина стенок — 9 см Диаметр внутренний — 1 м Диаметр наружный — 1,18 м Объем воды в кольце — 628 литров Вес кольца — 510 кг

Высота — 0,8 м Толщина стенок — 8 см Диаметр внутренний — 0,8 м Диаметр наружный — 0,96 м Объем воды в кольце — 410 литров Вес кольца — 440 кг

Высота — 0,8 м Толщина стенок — 9 см Диаметр внутренний — 1 м Диаметр наружный — 1,18 м Объем воды в кольце — 628 литров Вес кольца — 510 кг

Высота — 0,8 м Толщина стенок — 8 см Диаметр внутренний — 0,8 м Диаметр наружный — 0,96 м Объем воды в кольце — 410 литров Вес кольца — 440 кг

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА ДЛЯ УГЛУБЛЕНИЯ КОЛОДЦА

В случаях, когда шахта колодца имеет выступы , а ремонтные кольца из бетона не пройдут, можно использовать гофрированную трубу из полиэтилена низкого давления с меньшим диаметром — 600 мм. Стоимость её конечно больше, но без неё бывает углубить колодец, никак не получится. Её плюсы — это долговечность, герметичность, экологичность.

Стоимость самой трубы за 1 метр погонный от 5000 руб.

Когда возникает необходимость углублять колодец?

Уровень подземных вод в шахте может резко уменьшиться. Обусловлено это воздействием сразу нескольких факторов, прежде всего климатических. Поиск всевозможных путей решения проблемы проводят в результате изучения конкретного колодца. Чаще всего выбор делается в пользу его углубления. Комплекс работ рекомендовано выполнять зимой или поздней осенью. Углубление колодца в это время целесообразно проводить потому, что уровень подземных вод в указанные выше периоды самый низкий. Это даст возможность войти в водоносный слой (плывун) на максимальную глубину. Это трудоемкий процесс, требующий серьезных трудовых затрат. Экономически целесообразно проводить работы только в отношении сооружений, находящихся в удовлетворительном состоянии, с водой хорошего качества, глубина шахты которых превышает 6 колец. Углубление методом докопки сопровождается с целым рядом рисков. С одной стороны, существует вероятность перекрытия водонесущего слоя кольцами. Также при проходке грунта есть вероятность пройти водоупорный слой что приведёт к полному пропаданию воды (есть возможность восстановить водоупор) . Единственным способом в сложившейся ситуации может стать возведение нового колодца.

Подготовительные работы

Углубление ограничивается глубиной, максимальной для конкретного типа грунта

Во внимание принимается несколько факторов:

  • плотность грунта;
  • механические характеристики почвы, позволяющие удерживать стенки шахты без их обсадки бетонными кольцами;
  • глубина залегания водонесущего слоя;
  • объем водопритока.

Углубление колодца, расположенного на плотном грунте, осуществляют открытым стволом – без применения колец. Обсадка проводится по завершению комплекса земляных работ. В отношении углубления на плывунных почвах задействуются более сложные технологии, подразумевающие укрепление грунта. Непосредственно перед углублением выполняют ряд подготовительных мероприятий. Так, с целью исключения подвижек и разрывов водозаборной колонны на колодезных швах устанавливаются металлические пластины. Домик колодца и его водозаборное оборудование перед началом работ снимают.

Методология углубления колодца

Существует два основных способа углубления колодца:

  • проходкой меньшим диаметром;
  • углубление подкапыванием (просадка всего ствола).

Углубление в результате проходки меньшим диаметров выполняют следующим образом. Выполняют проходку, диаметр которой меньше соответствующего значения существующей шахты. После достижения проектной глубины в полученную проходку помещают пластиковую трубу.Для проведения работ сверху размещают оборудование для поднятия грунта. Если кольцо вровень с землей, то оборудование устанавливают на козлы, если кольцо выступает – то непосредственно на него. Углубление колодца подкапыванием проводят после выкачивания из него воды. Далее вниз спускается работник, который и подкапывает грунт – наверх он доставляется ведрами. Для этого на основание шахты устанавливается козлообразная конструкция с барабаном. По мере поднятия грунта и углубления внутрь происходит усаживание нижних колец. Сверху устанавливаются новые элементы аналогичного диаметра. С помощью метода подкопки углубиться внутрь возможно на несколько колец

На стадии обследования колодца важно правильно определиться с максимально допустимой отметкой, которой намереваются достичь в результате подкопки

Плывун — не проблема!

Щит для плывуна

При наличии грунта-плывуна выполнение работ следует осуществлять крайне осторожно. Более того, не рекомендуется рисковать жизнью без доступных эффективных вспомогательных механизмов

Достичь желаемого результата получится. Однако это возможно.

Углубление в плывучих грунтах

Чтобы достичь требуемого результата и пройти сложный участок грунта, следует ускориться в работе. При этом используется дополнительное кольцо в качестве нагрузки. Технология процесса углубления в данном случае аналогична вышеописанной. Вот только требуется иметь специальную оснастку, которая позволит извлекать из шахты за один раз большой объем песка.

Сцепленные бетонные кольца в единое целое

Именно это позволит выполнять работу быстро и эффективно. Для завершения работы с успехом играет роль один важный фактор, который заключается в попадании ремонтной колонны на твердую породу плывуна. Шанс попасть на нее маленький, однако это возможно. Для этого можно выполнить следующее действие. На дно укладывается плот из лиственных пород деревьев. После отсыпается фильтр. В результате этих действий водный приток будет большим, чем при начале ремонтных работ. Данная технология также используется в тех случаях, когда у основания глиняный плывун.

https://youtube.com/watch?v=78apIUyIiAo

Когда необходимо углубление источника

Если колодец измельчал так сильно, что не обеспечивает необходимым количеством воды, то есть три способа исправить положение: углубить старый колодец, выкопать новый или пробурить скважину.

Выкопать колодец или бурение скважины – это дорогостоящее мероприятие, углубление имеющегося источника обойдется дешевле, но не на много. Это с связано с тем, что для этого используются специальные кольца, диаметр которых меньше стандартных конструкций. Как правило, их диаметр составляет 80 см, что значительно понижает производительность и увеличивает продолжительность работ.

При копке новой шахты за день можно установить 5-6 колец, тогда как при углублении – не более 3 колец. На цену докопки также влияет необходимость использования спецтехники – манипулятора.

Так как углубление колодца своими руками – это сложное и затратное занятие, то очень важно определить целесообразность проведения таких работ. Сначала, необходимо удостовериться в том, что:

Сначала, необходимо удостовериться в том, что:

  1. Снижение объема жидкости не связано с длительными морозами либо продолжительной засухой.
  2. Вода в источнике все еще пригодна для питья, у нее нет посторонних запахов, она чистая и вкусная.
  3. У соседей уровень воды в скважинах не изменился.

Если данные факторы учтены, то проблема, скорее всего, в вашем колодце, и его нужно углубить.

Но перед началом работ стоит еще раз все тщательно проверить:

  • точно определите ежедневный приток жидкости;
  • проведите геологическую разведку, опросив владельцев скважин и колодцев, расположенных неподалеку от вашего участка;
  • выясните у соседей или в метеослужбе, на какой глубине вскрыт водонос;
  • определите способность грунта «поддерживать» стенки шахты без осадки.

Данные подготовительные мероприятия очень важны, поскольку если не учесть все вышеперечисленные нюансы, то в ходе работ по углублению можно перекрыть водоносный слой или вовсе разрушить шахту, попав в плывун.

Иногда стоимость копки нового колодца выходит дешевле, чем углубление старого. Поэтому специалисты советуют браться за самостоятельное углубление шахты только при наличии определенных условий:

  • вода в колодце хорошего качества;
  • на дне шахты нет плывуна (смеси из ила, органики и песка);
  • суточный приток жидкости меньше одного кольца;
  • ствол источника очень глубокий – от 10 колец, иначе копка новой конструкции выйдет дешевле;
  • кольца внутри шахты не деформированы, а величина их смещения не более 4 см.

При этом углублять колодец придется до второго водоносного слоя, то есть не менее 5 метров, причем никто не даст гарантий, что вода будет пригодной для питья.

Углубление колодца своими руками или при помощи специалистов – это всегда исключительная и крайняя мера, и применяется только тогда, когда иные способы ремонтно-восстановительных работ не эффективны.

Глиняные колодцы

В плане выполнения раскачки они самые перспективные. Примерно 2/3 всех колодцев припадает на глину. Процесс раскачки длится очень долго, максимального уровня можно добиться через несколько лет после выкопки колодца. Это связано с тем, что глина очень слабо отдает воду, и чтобы создать намытые продуктивные водные жилки, понадобится время и терпение.

Как и с песчаным плывуном, полная откачка колодца на глине не рекомендуется. Открытая поверхность стенок и дна начинает отвердевать и цементироваться, приводя к закупорке пор и снижению дебита колодца

Главная ошибка при раскачке колодцев на глине: низко подвешенный насос забился или вообще погрузился в плывун.

Строительство колодца

Выполнению работ по выкапыванию колодца своими руками всегда выполнять с напарником. Один из работников, который будет работать внутри шахты, а другой будет на поверхности поднимать емкость с грунтом. Для подъема емкости с землей необходимо установить треногу с талью или лебедку. Это облегчит выполнение всех видов работ. Желательно придерживаться следующих требований по технике безопасности:

  1. Работник, который будет находиться в середине шахты, должен быть защищен каской.
  2. Все канаты и веревки должны быть надежными и проверены на прочность.
  3. Если работник, который находится в шахте на большой глубине, почувствует недомогание, то необходимо определить загазованность с помощью свечки. Если свечка гаснет, то нужно ликвидировать загазованность. Это лучше всего сделать с помощью вентилятора.

В связи с тем, что все работы будут проводиться вами вручную, необходимо иметь такой инструмент:

  • большую и малую лопаты;
  • несколько ведер;
  • прочную цепь;
  • треногу и подъемное устройство;
  • лестницу веревочную.

Во время проведения работ необходимо каждый день испытывать на прочность веревки. Обязательно ежедневно проверять прочность всех креплений и деталей, которые обеспечивают подъем грунта. В середине шахты сыро и холодно, поэтому нужно иметь соответствующую теплую и удобную одежду, а также периодически выходить на поверхность для отдыха. Размеры копаемой шахты своими руками будут зависеть от того, какого диаметра кольца выбраны. Желательно выбирать размеры бетонных колец с внутренним диаметром – 1 м.

Это оптимальный вариант, с которым можно легко справиться без дополнительных специальных подъемных средств. Высоту колец выбирайте, исходя из ваших физических возможностей и дополнительных помощников.

Перед тем как приступить к непосредственной копке колодезя своими руками, сначала делают разметку участка и затем приступают к копке шахты.

Когда глубина выкопанной шахты будет равна 0.5 – 1м, то нужно установить внутрь первое бетонное кольцо. После этого нужно выкапывать грунт на дне шахты, устанавливая сверху кольца, которые сами будут опускаться благодаря собственному весу.

Кольца нужно устанавливать ровно по диаметру, закрепляя их металлическими скобами. Это нужно делать до момента открытия водоносного пласта. Такой вариант является самым безопасным. Иногда поступают и по-другому: вначале выкапывают шахту, а уже после этого устанавливают кольца внутрь.

При такой технологии грунт может обрушиться внутрь на того работника, который находится внутри шахты, Это опасно для его жизни.

Когда появится вода на дне шахты, то она будет мутной и грязной. Не следует пугаться этого. После того как будет установлен фильтр, вода начнет постепенно очищаться, и станет пригодной для питья.

Перед установкой фильтра всю воду, которая будет находиться на дне шахты, нужно удалить. Затем выкапывают еще слой грунта, углубляясь не более чем на 20 см, удаляют всю грязь и выравнивают дно. На дно выкопанного колодца нужно насыпать слой речного крупнозернистого песка не менее 30 см, далее сверху нужно положить слой гравия или мелкого щебня. Толщина слоя должна быть примерно 20–25 см.

Заключительным этапом будет засыпание сверху крупного гравия слоем не более 20 см. Перед употреблением гравия его промывают в слабом растворе хлорной извести и в воде. Если на дне шахты будет большой приток воды, то вначале нужно соорудить из досок пол с отверстиями, и на него уложить фильтр.

Далее, воду из колодца необходимо несколько раз выкачивать в течение двух недель. Эта вода годится для использования в различных технических целях. После проведения этих работ вода постепенно станет чистой и прозрачной. Эту воду желательно сдать на анализ в лабораторию, чтобы быть полностью уверенным в ее безопасности. Если поблизости у ваших соседей есть колодец, то воду на анализ можно и не сдавать.

Есть много информации в интернете о том, как соорудить колодец своими руками. В видео ниже показан весь процесс копки колодца своими руками. Видео также демонстрирует всю технологию установки больших колец с замками.

Видео описание

Как проводится очистка скважины после углубления, наглядно показано в этом видеоролике: Также можно воспользоваться для этой цели другими средствами:

  1. «Белизна» или другое хлорсодержащий препарат для бытовых целей. С помощью этого способа можно качественно и быстро очистить источник с водой. Используют 1 л средства на одно кольцо из бетона. Раствор выливается в колодец. Время ожидания составляет примерно 20 или 25 минут. Спустя положенное время, стенки промываются с помощью намотанной на шест тряпки, кисти с длинной ручкой или щетки. Последним приспособлением удобнее всего пользоваться. Также иногда применяются садовые распылители, в которые заливается нужное количество «Белизны».
  2. Йод. К этому методу прибегают, если нет возможности полностью продезинфицировать скважину. На 1 л воды понадобится три капли средства, которые вливаются в воду. 5 л полученного раствора достаточно для обработки одного железобетонного кольца.
  3. Марганцовка. Этот способ действует мягче, чем «Белизна» и йод. Марганцовка убивает не все бактерии. На 10 л теплой воды понадобится 1 – 2 столовых ложки калия перманганата. Смесь хорошо перемешивается и заливается в шахту.

С помощью «Белизны» можно быстро уничтожить все бактерии в колодце после его углубления Источник irklib.ru Также можно воспользоваться таблетированными средствами. Особую популярность получили «Экобриз», «Септолит» и «Акватабс». Средства разводятся водой в пропорциях, с которыми можно ознакомиться в инструкции к препаратам. Они справляются со всеми видами загрязнений в источнике и хорошо дезинфицируют его.

После проведения очистительных работ в ствол помещается щебень, который будет выступать своеобразным фильтром и им застилается дно. На последнем этапе необходимо откачать жидкость, до ее прозрачности. Методы, перечисленные здесь, позволят сэкономить деньги на выкопке другого источника. При этом скважина прослужит еще очень долго.

Углубление в плывучих грунтах

Если ваш колодец стоит на плывучих грунтах, то в процессе его углубления необходимо принимать все меры предосторожности. Плывун фактически нереально преодолеть ручной копкой, ведром и лебедкой

За такую работу лучше не браться, если у вас нет результативных вспомогательных механизмов, потому как достичь положительного эффекта не получится.

Практика подтверждает, что преодолеть сложнейшие участки грунта можно благодаря ускоренной проходке в 4 ремонтных кольца, а это служит увеличению нагрузки. Как основную, так и дополнительную ремонтную шахту следует скоблить, причем проводить такие действия нужно в обязательном порядке. Однако в этом случае необходима специальная оснастка, дающая возможность выгружать из колодца большой объем песка за один подход. Это существенно увеличивает скорость осадки новой части колодезной шахты.

На результативность ускоренной проходки влияет попадание новой части шахты колодца на границу плывуна с твердыми породами грунта. Если такое происходит, то проходку нужно остановить. На дно уложить подготовленный плот из лиственницы, а затем засыпать фильтрующими материалами. Водный приток будет больше, чем до выполнения ремонтных работ.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий