Устройство канализации в частном загородном доме своими руками

Общие принципы проектирования

Устройство индивидуальной канализационной системы начинается с составления детальной схемы от приборов водоотведения до места сбора загрязненных стоков:

Вначале выбирается место установки сливной емкости.
Определяется начальная точка прокладки домашней канализационной линии.
Составляется схема прокладки канализационных труб от всех локальных точек водоотведения до приемной емкости.

На основании собранных исходных данных составляется рабочая схема с указанием расчетной длины отдельных участков канализационной сети. Чертеж составляет в масштабе и дает полную наглядность прокладки всей домашней системы водоотведения внутренних и наружных участков. Грамотно составленная визуальная схема дает возможность точно рассчитать необходимое количество канализационных труб и соединительных фитингов.

Как снять заглушку с канализации самостоятельно для неплательщиков Канализационная заглушка для неплательщиков — еще один сюрприз от коммунальных служб, который все чаще и чаще применяется в последние годы. Насколько правомерна ее установка и можно ли снять заглушку…

Важно: для земельных участков со сложным рельефом можно использовать напорную систему с признательным удалением стоков.

Опалубка и бетонная стяжка сливной ямы

После того, как все внутренние работы в сливной яме закончились, пора переходить к её накрыванию бетонными плитами. Для этого нам понадобилось две плиты. Они были сняты со старой сливной ямы, и отлично подходили по размерам для нашей новой ямы. Железобетонная плита 3,30 х 1,70 м. Но, самих плит будет недостаточно. Поэтому, было решено сделать дополнительную бетонную стяжку для укрепления и герметизации всей конструкции. Инструкция по изготовлению сливной ямы своими руками продолжается!

ШАГ 1: Ж/Б плиты. Как выше упоминалось, железобетонные плиты были сняты со старой ямы, которую мы уже засыпали землей с новой сливной ямы. Две плиты кое-каким образом мы перетащили, и при помощи какой-то матери у нас все-таки получилось уложить их поверх новой сливной ямы. При помощи здоровенного лома и кучи кирпичей нам все же удалось выставить плиты по уровню, с минимальными зазорами. Но, до идеального еще далеко, поэтому делаем опалубку, и заливаем все это дело бетоном!

ШАГ 2: опалубка под стяжку. Опалубку под бетонную стяжку для сливной ямы делаем из подручных материалов. У нас, это были старые доски с перекрытия крыши небольшого сарая. Вырезаем доски по размеру (3,30 х 3,40 метра). Сбиваем их до кучи, чтобы получилось надежное герметичное соединение.

ШАГ 3: выставление опалубки. Деревянную опалубку для сливной ямы на даче своими руками мы уже сделали, теперь ее нужно выставить на плоскость железобетонных плит. Понадобится 2-3 человека. Выставляем деревянную конструкцию по периметру ж/б плит, и фиксируем. Мы решили, что вбитые в землю колышки – лучший способ фиксации деревянной опалубки. Так оно и получилось. Десяток колышков закрепили нашу опалубку на плитах очень хорошо.

ШАГ 4: выставление люка. Прежде, чем заливать бетонную стяжку, необходимо выставить и зафиксировать люк. Выбираем подходящее место (желательно не на стыке двух железобетонных плит), фиксируем его анкерами, убеждаемся, что он лежит в необходимой плоскости.

ШАГ 5: армирование. Для того, чтобы наша стяжка прослужила верой и правдой несколько веков, нам необходимо сделать надежный армопояс по всей площади крышки сливной ямы. Используем арматуру 8-10 мм. Напомним, что арматуру между собой нужно связывать проволокой, но, в нашем случае, с этой задачей отлично справилась электродуговая сварка. Армопояс не большой, поэтому здесь можно и так сделать. Размер ячейки 200 – 300 мм. После того, как каркас из арматуры изготовлен, можем переходить к финальной стадии изготовления сливной ямы в частном доме своими руками.

ШАГ 6: изготовление бетонной стяжки. Пропорции бетонной смеси: цемент м 400, песок, гранитный щебень, вода – 1:4:5,5:0,9. Это самая оптимальная пропорция для стяжки сливной ямы. Эта стяжка будет находится под землей, и будет подвергаться воздействию всех возможных внешних факторов, поэтому она должна быть крепкой, и максимально плотной, чтобы не впитывать в себя излишнюю влагу.

Для приготовления такого количества бетонной смеси мы использовали бетономешалку. Толщина бетонной стяжки над сливной ямой у нас получилась 150 мм. После заливки и выравнивания, поверхность бетона нужно периодически смачивать водой, чтобы не было трещин при резком высыхании. Бетонная стяжка полностью высохнет через 72 часа. Все это время желательно не проводить никаких манипуляций и не снимать деревянную опалубку. После высыхания стяжки, можно пробить отверстие под люком, чтобы получить доступ к самой яме.

Вот мы и сделали канализацию в частном доме своими руками. Если посчитать по дням, то на изготовления ямы от начала до конца у нас ушло 3 дня, и еще 72 часа на полное застывание бетонной стяжки. Уже сейчас яма активно используется, уровень воды еще совсем не заметен. Вся вода впитывается в землю. Яма работает на все 100%. Следите за нашими обновлениями, впереди еще много полезной информации.

Составление схемы

О схеме канализации лучше всего позаботиться на этапе проектирования дома. В это время помещения, имеющие слив воды, стараются разместить в одном секторе таким образом, чтобы уменьшить протяженность труб. Это дает возможность приобретать меньше труб. Кроме того, небольшая протяженность и меньшее количество соединений упрощают схему и снижают вероятность возникновения неполадок в работе.

Для того, чтобы схема канализации в частном доме своими руками составленная, полностью соответствовала требованиям, а при ее разработке не были упущены важные моменты, следует воспользоваться готовым планом дома или нарисовать его на листе миллиметровой бумаги.

Первым этапом составления схемы является нанесение всех точек слива на план. При наличии более, чем одного этажа, план с расположением сантехнических приборов составляется поэтажно.
После этого на схему наносится место нахождения общего стояка. Поскольку обычно диаметр отвода унитаза составляет 110 мм и аналогичные параметры имеет стояк, последний располагают чаще всего в туалете. Это позволяет выполнить и еще одно условие – длина отвода от унитаза до коллектора не должна быть более 1000 мм. Рекомендуется по возможности располагать точки слива тем ближе к стояку, чем больше их выпуск.
На схему наносится линия коллекторного трубопровода до точки выхода из дома, которая на этапе строительства устраивается в фундаменте здания и оснащается защитной гильзой (отрезком трубы, диаметр которой настолько больше диаметра коллектора, чтобы обеспечить его свободный вход и наличие зазоров).
Рисуются линии подвода стоков от каждой точки слива до коллектора. Расположенные рядом отводы (например, от ванной и раковины для умывания) могут объединяться в одну линию. Исключением является линия слива от унитаза, которая при любых условиях не должна иметь врезок от остальных точек слива.

На схему кроме трубопроводов для транспортировки стоков наносится место установки фановой трубы.
На план участка аналогичным образом наносится схема внешней канализации с учетом расположения зданий, деревьев (оптимально коммуникации должны проходить на расстоянии не менее 3 метров от них). На каждые 10-15 метров магистрали, а также в местах поворотов и врезки дополнительных линий, устраивается ревизионный колодец.

На фото пример составленной схемы канализации для двухэтажного частного дома

Подключение частного дома к центральной канализации

Для подключения канализационного стока частного дома к центральной канализации, необходимо получить соответствующее разрешение предприятия, которое занимается обслуживанием приемки сточных вод.

Кроме того, нужно согласовать проект прокладки канализационного трубопровода с соседями и организацией, отвечающей за эксплуатацию дороги. Обычно трубопровод прокладывают под землей на глубину не менее одного метра.

Если частный дом находится ниже уровня расположения центральной канализации, то необходимо использование напорного комплекса.

Принцип функционирования данной системы заключается в отводе стоков в отдельный резервуар, откуда с помощью фекального канализационного насоса они подаются в центральную канализацию.

При подключении к приемному резервуару нескольких частных домов есть возможность сэкономить, и соорудить такой колодец общими силами.

После врезки в центральную канализацию нужно позаботиться о выводе ливневых вод. При возможности водоотвод делают прямо на частном участке, после чего воды используют для полива огорода и сада.

Если такой возможности нет, то ливневые стоки также выводят через канализационный центральный стояк.

Видео:

Для этого сооружают отдельный приемный резервуар, так как при сильных дождях воды могут вылиться наружу.

Врезку для дождевых вод также выполняют отдельно, объясняется такой подход малой пропускной способностью частного трубопровода по сравнению с общей системой канализации.

Какой вариант выбирают подмосковные дачники

Среди всего многообразия моделей, представленных в продаже, стабильным спросом пользуются септики серии «Клен».

Смотрите, какие варианты можно выбрать:

Для установки на участках с высоким и низким УГВ.
С производительностью до 750 литров очищенных стоков в сутки для большой семьи.
Для монтажа при серьезных зимах есть модели с удлиненными горловинами, что позволяет обеспечить защиту от морозов.
Прочный полипропиленовый корпус выдерживает серьезное давление грунта, поэтому возможен монтаж на участках с почвой, склонной к морозному пучению.

При этом «Клены» стоят недорого, обязательно обратите внимание на эту серию при выборе

Типы приемных резервуаров

Практическое применение автоматизированного оборудования и других системных элементов основано на специальных емкостях, собирающих отходы.

Наиболее распространены следующие варианты:

Приемные коллекторы, выгребные ямы или накопительные колодцы. Это плотные обустроенные емкости. Если заполняются отходами полностью, их нужно откачать с помощью специальных насосов или воспользоваться услугами ассенизаторов.
Септики — более усовершенствованные резервуары с дополнением в виде системы очищения стоковых масс. Последовательно соединенные модули с поэтапной фильтрацией в каждом из них. Результат очистки — вода, которую можно спокойно выпустить в почву или использовать для технических целей.
Станции углубленного уровня очищения. Здесь применяются специальные фильтрующие блоки с полезными микроорганизмами. Прохождение всей системы очистки обеззараживает стоки, разделяя их на воду и органические удобрения.

Обустроить выгребную яму — это наиболее простой и недорогой способ без особых расходов на изготовление, но ее приходится достаточно часто откачивать. Септики и станции глубокой очистки очень дорогие, но в перспективе эксплуатации намного выгоднее со своим редким обслуживанием и полноценной очисткой стоков.

Где разместить на участке дренаж стоков в грунт

Устройство дренажа стоков из септика в природный грунт возможно на участке, где:

Уровень грунтовых вод низкий — минимум 1,5м. от поверхности участка. Участок не должен периодически затапливаться.
Фильтрующая способность грунта не должна быть слишком маленькой. Для устройства грунтового дренажа пригодны практически все грунты, кроме глины.
Размеры участка должны позволять разместить дренажные трубы или фильтрующий колодец на расстоянии не менее: от колодца и скважины, в том числе на соседнем участке — 30м. выше по течению грунтовых вод или 15м. против течения или 19м. перпендикулярно течению грунтовых вод; от дома — 3м.; от границы участка — 2м.; от деревьев и больших кустов — 3м.

Особенности устройства выгребной ямы

Если подключение к центральной водоотводной системе невозможно, то тогда особо выбирать не из чего.

Приходится своими руками делать на частном участке в худшем случае – сливную яму, в лучшем – септик.

Обустройство ямы как на фото, обойдется дешевле, но при этом придется ограничиться удобством обслуживания быта.

В соответствии со стандартными требованиями СНиП, сливную яму нельзя делать ближе к частному дому, чем за 5 метров от стены капитального строения, при этом с отступом от забора не менее 2 м.

Расстояние от сливной ямы до питьевого колодца должно составлять не менее 30 м.

Если учитывать особенности частного участка, ведь обычно для выгребной ямы ищут место в дальних углах, можно сделать вывод – расстояние от слива до дома будет достигать 35-50 метров.

Принимая во внимание средний уклон канализации – 3 см на один погонный метр трубы, получается, что перепад высот наружной поверхности, между точкой отвода стоков из дома и точкой ввода трубы в сливную яму на расстоянии 50 метров, составит 150 см. Проект с подобным вычислением должен включать в себя либо большее заглубления ямы, либо подъем внутренних сантехнических приборов

Проект с подобным вычислением должен включать в себя либо большее заглубления ямы, либо подъем внутренних сантехнических приборов.

Схема расчета объема сливной ямы выполняется с учетом каждого жильца частного дома, так, на нужды одного человека должно приходиться 0.5 м 3.

При постоянном проживании среднестатистической семьи, получается, что пользоваться услугами ассенизаторской техники придется один раз в 2-3 месяца.

В случае, если будет проведено обустройство септика, выкачку стоков можно делать раз в 5-6 месяцев.

Герметичная яма

Это вариант обустройства автономной канализации в разы лучше предыдущих вариантов. Здесь выгребная яма делается из герметичного резервуара. То есть в грунте выкапывают котлован и монтируют в него пластиковый куб. После этого производят обратную засыпку глиной или смесью цемента и песка. К резервуару подводят канализационную трубу. То есть герметичная яма является простым накопителем стоков, которые впоследствии нужно откачивать по мере заполнения.

Преимущества такой герметичной ямы:

Простота и незатратность монтажа;
Никаких угроз для окружающей среды (все сточные воды отделены от грунта прочными стенками резервуара;
При правильном подборе объема куба автономная канализация может работать вполне исправно.

Минусы такого устройства автономной канализации:

Неправильный монтаж куба может привести к разгерметизации резервуара и заражению почвы;
Финансовые затраты на выкачку стоков из ямы, составляющие в среднем 10-15 тыс.руб в зависимости от региона России и удаленности загородного поселка от города;
Необходимость профилактической чистки резервуара раз в 1-2 года с его тщательной мойкой, а это дополнительные траты денег или просто самостоятельная грязная работа.

Основные отличия септика и выгребной ямы

Принцип работы. Выгребная яма является накопителем загрязненных стоков, которые хранятся в ней до откачки ассенизаторской машиной. Чем интенсивнее она заполняется, тем чаще потребуется заказывать услуги такой техники. Главным назначением септика является отстаивание вод и их биологическая доочистка. Степень извлечения загрязнений в таком сооружении составляет около 80%. В процессах участвуют препараты, изготовленные на базе биологических ферментов.
Количество рабочих емкостей. В отличие от выгребной ямы, которая представляет собой единый резервуар, септик может включать в свою схему очистки две-три емкости, подключенные последовательно друг к другу.
Обслуживание. Содержимое выгребной ямы нужно откачивать чаще, чем освобождать от осажденных нечистот резервуары септика. Во втором случае это происходит не чаще 1 раза/год.
Стоимость. Устройство септика всегда обходится дороже копки и обустройства выгребной ямы. Зато его обслуживание потребует меньших расходов в связи с тем, что услуги ассенизаторов потребуется реже, чем во втором случае.
Экологическая безопасность. Если выгребная яма целиком герметична, то угрозы для наружной среды она не представляет. Но в случае ее изготовления в качестве фильтрующего элемента существует риск заражения почвы и грунтовых вод. Септики, если их правильно спроектировать и установить, соблюдая технологию, никакого вреда окружающей обстановке не нанесут.

Два вида локальных очистных сооружений для частного дома

Для очистки сточных вод частного дома используют:

Анаэробные септики, дополненные грунтовыми очистными сооружениями с фильтрующим дренажем через слой грунта. В грунтовых фильтрах происходит процесс доочистки стоков с помощью аэробных бактерий.
Активные септики — очистные устройства, в которых налажен процесс интенсивной биологической очистки стоков с помощью аэробных бактерий. Очищенные стоки после активного септика, как правило, сбрасываются на рельеф.

Первый вариант — анаэробный септик с дренажом стоков в грунт, как правило, более дешевый в устройстве и эксплуатации. Здесь, в очистных сооружениях создают для жизнедеятельности микроорганизмов условия, близкие к естественным. Простое устройство обеспечивает длительную и надежную работу канализации.

Второй вариант с активным септиком- более дорогой и сложный в эксплуатации. Активный септик — это высоко технологичный аппарат заводского изготовления, в котором созданы искусственные условия для жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, что позволяет значительно ускорить процесс очистки.

Канализация частного дома с активным септиком обеспечивает самую высокую степень очистки сточных вод. Очищенные стоки из активного септика направляют в грунт через дренажную систему. При водонепроницаемых грунтах на участке, стоки сбрасывают на рельеф, в канаву.

Активный септик требует подключения к электросети, не выносит длительных перерывов в подаче стоков, чувствителен к отключениям электроэнергии, нуждается в постоянном контроле работы, а также в своевременном ремонте и обслуживании. Достоинства — малые габариты, быстрый монтаж, независимость от грунтовых условий на участке.

Для дома эконом — класса активный септик имеет смысл использовать при недостатке места на участке для размещения грунтового фильтрующего дренажа или при высоком уровне грунтовых вод.

Особенности установки септика

Проект канализации частного дома, включающий в себя септик, считается более удобным. Установка септика и его обустройство, если судить по фото, не потребует много места, но обойдется дороже.

Очищенная жидкость будет поступать на участок и может использоваться для подпитки грядок.

Осевшую жижу выбирают из септика примерно раз в год, ее также можно использовать в хозяйственных целях, в качестве удобрения для огорода.

Планируя поливать рекультивированной водой грядки, рекомендуется сделать своими руками отдельный резервуар для скопления стоков с химическими веществами (после стирки, мытья посуды), и для стоков природного происхождения.

Установка септика проходит на глубину 1,5 м, при этом расстояние от частного дома может составлять около 5 м.

Выкопанный под резервуар котлован рекомендуется своими руками обустроить бетонными или кирпичными стенками, как на фото, что исключит деформацию септика под давлением грунта.
Глубина установки септика позволяет правильно вычислить, какая глубина нужна для укладки канализации.

Глубина укладки канализационного трубопровода не может быть менее 70-80 см. Точно указать данный параметр для разных регионов можно, учитывая уровень промерзания грунта.

В данном случае, прокладка труб происходит немного выше середины его промерзания.

И это при условии, что на поверхности земли не пролегает участок, с которого зимой необходимо будет постоянно счищать наносы снега.

Как сделать выгребную яму по уму

Устройство выгребной ямы для частного дома может быть выполнено по нескольким технологическим схемам. Самый простой вариант, которому еще недавно не было альтернативы, это сооружение колодца без дна. Но такое решение допустимо только в тех случаях, когда планируется образование небольшого количества бытовых стоков. В санитарных нормах и правилах указано, что негерметичные сооружения такого типа могут применяться при общем поступлении не более кубометра стоков.

При этом стоит учитывать и тот фактор, что расстояние от выгребной ямы до дома, колодцев должно быть увеличено. А если у вас ограниченный по площади участок, то обеспечить соблюдение санитарных требований будет проблематично, банально не хватит места.

Поэтому наиболее приемлемым для дач и других загородных домов остается вариант с обустройством герметичных накопителей. Тут возможны следующие решения:

Какой из способов обустройства выбрать, решать вам. Но стоит напомнить об общем минусе герметичных выгребных ям — стоки из них придется регулярно вывозить. В зависимости от объема емкости вызывать ассенизаторов придется не реже 3–4 раз в год.

Основные этапы строительства частой канализационной системы

Монтаж канализации в частном доме заключается в проведении следующих основных этапов:

монтаж внутренней части системы, на котором требуется установить все предполагаемое оборудование и технику, связанную с водоснабжением и водоотведением, например, стиральную машину;
обустройство наружной сети канализации: провести канализацию в частный дом и отвести стоки до места сброса или очистки;
сделать канализацию в частном доме для отвода дождевых вод.

Монтаж внутренней части канализации

Устройство частной канализации внутри дома заключается:

По возможности все трубопроводы надо делать прямыми. Если требуется поворот трубы, то его делают как можно глаже. Целесообразнее заменить один сгиб под прямым углом на два по 45º.

Монтаж автономной наружной канализации

Строительство автономной канализации проводится по следующей схеме:

вблизи дома обустраивается ревизионный колодец, требующийся для обслуживания канализационной сети;

Не стоит пренебрегать колодцами, необходимыми для ревизии

выкапываются траншеи для трубопровода и септика (согласно разработанного ранее проекта). Для самотечной канализации при копке соблюдается угол наклона;
на дно трубопроводной траншеи выкладывается песчаная подушка;

Траншея с песчаной подушкой

в месте установки септика целесообразнее сделать бетонную основу, так как правилами эксплуатации прибора предусмотрено его четко горизонтальное расположение;

Основание для дальнейшей установки септика

устанавливается септик. Если предполагается использовать канализацию в холодное время года, то устройство лучше дополнительно утеплить специальными материалами, например, тепловолокно;

Если септик будет использоваться в холодное время года, его нужно утеплить

собирается трубопровод и проверяется его работоспособность. Все соединения труб должны быть герметичными. Если требуется соединить несколько трубопроводов в один, например, при подключении ливневой канализации, то в месте соединения располагается смотровой колодец;

Смотровой колодец в месте соединения канализационных труб

система трубопроводов подключается к центральному стояку канализации и септику;
если предполагается использование очищенной септиком воды, то дополнительно устанавливается емкость для сбора жидкости, в которою будут поступать и далее храниться очищенные воды;

Подсоединение емкости для накопления очищенной воды

все траншеи и ямы закапываются. При этом применяется метод обратной засыпки грунта.

Канализация с дальнейшим использованием очищенных стоков

Если все работы проведены в полном соответствии с проектом, то автономная канализационная система прослужит длительное время.

Подключение к центральной канализации

Если проектом предусмотрено подключение к центральной сети канализации, то чтобы проложить канализацию в частном доме потребуется:

проложить трубопровод по указанной выше схеме до места врезки в центральную сеть

Важно соблюсти все правила и нормы, предъявляемые к укладке трубопровода разработанным проектом;
вызвать сотрудника водоканала, который проверит качество выполненных работ и способ подключения частной системы к общей сети. Сотрудник обязан поставить на соответствующем документе свою подпись

В противном случае подключение будет считаться незаконным;
после проведения всех работ требуется заключить договор с обслуживающей канализационную сеть организацией на отведение сточных вод и дальнейшую отплату предоставленной услуги.

Монтаж ливневой канализационной системы

По проекту делаем канализацию по отведению дождевых вод следующим образом:

устанавливаются желоба на крыше дома, по которым дождевая вода будет поступать в канализационную систему;
собираются и устанавливаются трубопроводы для отвода воды из желоба в канализацию. Следует надежно закрепить вертикальные участки трубопровода, чтобы они не производили сильного шума;

Ливневые желоба и вертикальные трубопроводы

устанавливаются ливневые лотки;

Установленные ливневые лотки с металлическими решетками

все точки сбора воды соединяются трубопроводами в единую сеть;

Переход отдельных участков ливневой канализации в единую сеть

общий канализационный трубопровод проводится до места сбора или утилизации воды. Можно утилизировать дождевую воду, например, в расположенную рядом с домом канаву или пруд или собирать жидкость для дальнейшего использования.

Подключение ливневой канализации к септику

Организовать частную канализацию загородного дома своими руками не сложно. Главное – правильно составить проект канализации и следовать всем предложенным инструкциям и разработанным рекомендациям.

«Плюсы» и «минусы» кирпичных выгребных ям

Сделанная из кирпича выгребная яма на участке у частного дома, как и любая автономная система канализации, обладает как положительными, так и отрицательными сторонами.

О достоинствах кирпичной выгребной ямы

Экологичность. Все содержимое из такой емкости вывозится спецмашиной ассенизации или подвергается очистке на месте.
Отсутствие зависимости от колебания уровня подземных вод в разные сезоны.
Отсутствие загрязняющего фактора. Загрязнения нечистотами непосредственно прилегающей к яме почвы и грунтовых вод не происходит, поскольку выгребная яма без дна может эксплуатироваться лишь при объеме стоков до одного кубического метра, а пространство большой ямы-накопителя из кирпича со всех сторон надежно отделено от земли.
Возможность постройки такого сооружения даже неквалифицированными каменщиками, каковыми часто и являются дачники, которым нужна выгребная яма для туалета на участке.

Выгребная яма может иметь как круглую, так и прямоугольную (квадратную) форму

О недостатках кирпичной выгребной ямы

Риск периодического появления неприятного запаха при заполнении накопителя.

Совет от профессионала: Используйте, по возможности, специальные препараты, которые предназначены для ускорения процессов разложения биологических отходов. Сократите время между плановыми чистками емкости.

Недолговечность кирпичной кладки в специфических условиях выгребной ямы.Заменяйте кирпичи, выходящие «из строя» и превращающиеся от длительной эксплуатации во влажной атмосфере в глину, на вставки из бетона. Так можно продлить срок службы всего накопительного сооружения от 10-15 до 50 лет.

Заиливание выгребной ямы.

Совет от профессионала: Если загородный дом эксплуатируется круглогодично, ассенизаторов следует вызывать раз-дважды в неделю. Именно так можно не допустить появления в накопителе трудноудаляемого ила и сэкономить силы и время, требующиеся для очистки от него ямы.

Схема канализации частного дома

с грунтовым дренажем в виде поля поглощения представлена на рисунке:

Канализационные стоки из дома поступают в емкость — септик, где происходит предварительная очистка стоков от загрязнений. Из септика стоки направляются в дренажную систему, которая распределяет и передает стоки в грунт. За счет фильтрующей способности грунта стоки очищаются и уходят в водоносные слои грунта.

В качестве дренажной системы используют поле поглощения (на схеме) или фильтрующий колодец.

На участках с водонепроницаемыми грунтами или с высоким уровнем грунтовых вод стоки из септика направляют в поле фильтрации, где стоки фильтруются через слой насыпного грунта и сбрасываются на рельеф.

Устройство поля поглощения, фильтрующего колодца и поля фильтрации подробно описано здесь.

Выпуск канализации

Данной частью канализации частного дома называется граница между двумя сторонами, внешней и внутренней канализациями. Располагается данный элемент непосредственно в фундаменте, на максимальной глубине, что обуславливает защиту от промерзания.

Именно правильный монтаж данной части позволяет навсегда забыть о вопросе ухода и разморозки канализации, а также водопровода, который обустраивается таким же образом. При отсутствии возможности выполнения всех необходимых условий, к примеру, в случае обустройства столбчатого или свайного фундаментов, канализационные трубы дополнительно утепляют.

В идеале, предусмотрение такого решения проводится еще на стадии проектирования и постройки, если данный пункт был упущен, то необходимо самостоятельно выполнить отверстие под патрон. Представляет он собой отрезок трубы диаметром в 16 сантиметров.

Выпуск канализации

Примеры септика и выгребной ямы

В качестве примера выгребной ямы часто используется вариант без дна. Негерметичная конструкция является самой простой и доступной по стоимости. Сделать ее можно из старых покрышек или обложить станы кирпичом. Как такового дна этот вид выгребной ямы не имеет – это или непосредственно земля, или подушка из песка, щебня, гравия. В станках конструкции рекомендуется создать отверстия дренажного предназначения – жидкость может дополнительно очищаться, что снижает риск заражения почвы. Остальные жидкостные компоненты остаются в яме и со временем накапливаются, поэтому требуется использование специальной машины

Важно учитывать, что такая конструкция пригодна для использования или для 1-2 человек круглый год для жилого дома, или в теплое время года, если она располагается на даче. Необходимо учитывать, что подобное решение требует постоянного внимания, так как срок эксплуатации ямы без дна не длительный

Крышку потребуется плотно закрывать, чтобы запахи не распространялись на соседние участки. В том случае, если выгребной ямой пользуется 3 и более человек, то лучше всего использовать другой тип конструкции или выбрать для автономной канализации септик. Самым простым и доступным по стоимости станет устройство 2 емкостей из бетонных колец. Здесь важно помнить о преимуществах выбора септика – долговечности, безопасности, экологичности. Кроме того, дополнительные меры по очистке емкостей предпринимать не потребуется, что освободит людей от части дел на приусадебном участке.

Таким образом, современный вариант автономной канализации предлагает на выбор несколько вариантов для создания конструкции, собирающей жидкость. Как септик, так и выгребная яма имеют ряд достоинств и недостатков, учитывать каждый из которых необходимо, чтобы обеспечить качественную работу и долгий срок эксплуатации выбранного для сооружения варианта.

Канализация в частном доме своими руками: классификация

Итак, для начала следует начать непосредственно с классификации. В зависимости от расположения канализация делиться на два типа:

Внутренняя
Наружная.

Рассматривая внутренний вариант, то необходимо отметить, что его элементы предусматриваются в обязательном порядке на этапе проектирования и строительства дома. В то время как непосредственное заложение наружной части проводиться уже непосредственно перед началом эксплуатации здания.

Узнайте о наличии централизованной канализации вблизи вашего дома. Если она есть, то считайте, что вам крупно повезло, и уже отпадает вопрос об очистке сточных вод, что ограничивает проведение работ лишь прокладкой канализационных труб.

Ну что ж, не будем долго затягивать и перейдем непосредственно к обустройству канализации в частном доме своими руками.

Основные этапы обустройства канализации

Правильный порядок действий позволит рационально распорядиться отведенным бюджетом и временем на прокладку системы. Алгоритм работы следующий:

Первый этап – проектирование. Необходимо создать две схемы автономной канализации (внутренней и наружной части) с привязкой к конкретному объекту. Поскольку вы делаете проект для себя, не обязательно придерживаться норм разработки конструкторской документации, будет вполне достаточно простого эскиза с указанием размеров. Это не только даст полное представление об объеме предстоящих работ, но и позволит составить смету на необходимые материалы.
Второй этап – закупка материалов. Не следует выбирать дешевую продукцию из страны восходящего солнца. Проверяйте качество товара, поскольку от этого зависит надежность системы. Также заметим, что отечественные производители тоже выпускают хорошую продукцию.
Третий этап – монтаж внутренней разводки, установка сантехнического оборудования и его подключение к системе. Рекомендуем предварительно разметить трасу прокладки, вполне возможно, что в процессе этого могут обнаружиться не учтенные в проекте факторы, например стальные балки на пути прокладки труб.
Четвертый этап, необходимо провести разметку на местности для внешней части канализации (траншеи для труб, котлован под систему чистки и дренажные поля).
Пятый этап — земляные работы. Это самая трудоемкая часть. Проще привлечь для этой цели спецтехнику (если имеется такая возможность), что существенно ускорит процесс. Необходимо выкопать траншею под трубу очистному накопителю, котлован под него и обустроить дренажные поля. Копать лучше в «сухое» время года, например, в августе – сентябре. В идеале, желательно выкопать котлован и установить в него очистную конструкцию в течение одного дня.
Шестой этап – установка очистной системы, укладка внешних труб, обустройство дренажных полей, соединение всех элементов в единую систему.
Завершающий этап – тестирование внутренних и внешних частей системы. Если все в порядке, то производится засыпка грунтом внешних элементов, в противном случае предварительно исправляются недоработки.

Канализация в частном доме: что поставить — выгребную яму, септик или станцию очистки?