Материалы для утепления стен панельных домов снаружи
Сегодняшний рынок теплоизоляционных материалов огромен, однако есть товары, которые заслуженно считаются классикой теплоизоляции панельного дома снаружи.
Среди этих материалов выделяют:
- минеральную вату;
- сэндвич панели;
- пенопласт.
Разберем каждый из вариантов в отдельности, чтобы понять, какие преимущества в себе несет тот или иной вид утеплителя.
Минеральная вата
Минеральной или каменной ватой обычно называют утеплитель на основе экструдированной каменной крошки. Смысл использования камня в том, что получается пенистая плита с устойчивыми стенками. Внутреннее пространство такой плиты на 90% заполнено воздухом. А на сегодняшний день воздух — это материал с наименьшим показателем теплопроводности. Поэтому все утеплители включают в себя воздух.
Всего выделяют три вида минеральной ваты:
- Базальтная минеральная вата на синтетическом связующем. Это наиболее популярный вариант. Если вы слышите, что кто-то говорит о минеральной вате, то, скорее всего, имеется в виду именно этот тип утеплителя. Маты из этого материала любимы всеми теплотехниками за простоту монтажа, дешевизну и хорошие теплоизоляционные показатели. Тем не менее, для утепления фасадных домов базальтная вата используется крайне редко, поскольку для ее монтажа нужен каркас, который нужно теплоизолировать отдельно, чтобы не появились мостики холода.
- Стекловата. Использовалась повсеместно для утепления в прошлом столетии. Сейчас в качестве утеплителя не годиться совершенно: постоянно крошиться, быстро сваливается и крайне опасна в монтаже. При установке базальтовых минераловатных плит достаточно воспользоваться респиратором. Для установки стекловатных блоков придется защищать все тело. К тому же теплоизоляционные характеристики материала весьма посредственны.
- Минеральная вата на основе целлюлозы. Название говорит само за себя. Это пожароопасный утеплитель из вспененных остатков бумаги. Основное преимущество, за которое пытаются уцепиться производители – экологичность. Но со своей задачей утеплитель справляется плохо, а потому особого смысла в его использовании нет.
Сэндвич панели
Сэндвич панели используют в первую очередь благодаря возможности быстрого монтажа. Сама по себе панель представляет собой утеплитель, зажатый между двумя слоями конструкционного материала. В качестве утеплителя выступает:
- Вспененный полиуретан. Качественный, но дорогой материал. Использовать его для утепления фасада многоквартирного панельного дома – невыгодно. Зато сэндвич панель с таким утеплителем прекрасно подойдет для частного дома.
- Минеральная вата. Об этом утеплителе уже говорилось ранее, все его свойства переносятся сюда полностью. Использование сэндвич панелей защищает минераловатную плиту от осадков, облегчая монтаж.
- Пенопласт. Это наиболее популярные сандвич панели. Используемый утеплитель делает их легкими и достаточно эффективными.
Пенопласт
Пенопласт — это наиболее популярный в России материал для утепления фасадов здания. Несомненное преимущество этого утеплителя в том, что он абсолютно не подвержен воздействию влаги, когда базальтовая минераловатная плита со временем превратится в лохмотья. Как правило, служба такого утеплителя не превышает 10 лет. Производители пенопласта гарантируют от 30 до 50 лет службы.
Крепится к фасаду пенопласт с помощью дюбелей или на специальный клей. А чаще всего оба метода комбинируют для создания надежного крепления.
Недостатки лоскутного и точечного утепления многоквартирного дома
Во многих городах Российской Федерации существует одинаковая картина – десятки хрущевок с разноцветными пятнами. Как думаете – что это такое? Верно – жильцы этих домов просто хотят сделать свою квартиру теплее. привлекает многих, но безусловно, можно не говорить о том, что внешний вид в этом случае страдает довольно сильно. Гораздо важнее то, что подобное самостоятельное утепление чаще всего страдает низким качеством, а в следствии быстро разрушаются фасадные стены жилища.
Границы по которым происходит внешнее фасадное утепление идут именно там где находятся границы плит. Именно в них точка росы, как уже говорилось чуть раньше, может ускользать от утеплителя, непосредственно внутрь фасадной стены. Вот почему нередко после импровизированного утепления в любой квартире многоэтажного дома появляется грибок и повышенный уровень влаги, а в следствии – плесень и другие похожие проблемы. Причем грибок образуется не сколько в самом утепленном жилище столько в соседних комнатах – которые базируются рядом с утепленной. В результате после недобросовестного внешнего утепления фасада разрушаются капитальные стен и дом постепенно приходит в полную негодность.
Есть ли другие недостатки у лоскутного утепления? К сожалению – да. Так утепление стен многоквартирного дома снаружи внешнего типа предусматривает постоянное увлажнение и намокание верхней части изоляции. Да, её стараются укрыть от воздействия внешней среды и осадков, но перманентное воздействие влаги в итоге разрушит клей и вода хлынет вовнутрь. Загерметизировать верхний участок утеплителя невозможно – сплошной контур изоляции создать просто не получится в следствии законов физики. Именно поэтому эффективное и не вредящее зданию утепление внешнего типа может быть только полным – от фундамента до крыши. Более того – полное внешнее утепление фасада многоквартирного жилища гораздо выгоднее с финансовой точки зрения даже без использования госпрограмм. Итак, еще раз: лучшее утепление, то которое делается полностью. При этом оно не вредит зданию и позволяет сделать его теплым во всех зонах.
Теплая стена становится обновленной и красивой
Утепление пенопластом деревянного дома: прекрасные мифы и суровая реальность
Наиболее часто встречающийся вопрос по утеплению – можно ли утеплять деревянный дом пенопластом снаружи? Для того, чтобы грамотно ответить на него, надо немного углубиться в дебри теплофизики.
Немного о пожаробезопасности
Утепление деревянного дома пенопластом снаружи предостерегают делать, исходя из пожарной безопасности: первые пенополистиролы горели, выделяя при этом отравляющий дым. Однако сейчас налажено производство материалов для утепления фасадов (они имеют в маркировке букву Ф), способные самозатухать в течение 1 секунды. Поэтому опасения по поводу пожароопасности стали беспочвенными.
Все дело в паропроницаемости
Чтобы древесина стен после утепления не загнила, требуется, чтобы «точка росы» — точка, где водяные пары превращаются в воду, не пришлась на поверхность или тело деревянной стены. Если это произойдет, дерево будет гнить. То есть, произведя расчет с помощью калькулятора, стены дома в Подмосковье конструкцией:
- Брус из древесины сосны или ели, поперек волокон – 250 мм.
- Утеплитель – плита полистиролбетонная ППС ФГ15–80 мм.
- Влаго-ветрозащитная мембрана – 0,1 мм.
- Воздушная прослойка – 40 мм.
- Облицовка планкетом (по типу вентфасада).
Получаем, что стена удовлетворяет всем теплотехническим требованиям, и у нее нет условий для образования конденсата. Нет конденсата – нет гниения, значит, утепление пенополистиролом с последующей отделкой планкетом или вагонкой, стены такой конструкции возможно.
Второй вариант: имеем дом в Подмосковье из бревен Ø 250 мм, утепленного по штукатурной системе:
- Бревно из сосны или ели рабочая толщина – 150 мм.
- Воздушная замкнутая прослойка (за счет скругления бревна) —50 мм.
- Утеплитель – полистиролбетон ППС Ф 20–50 мм.
- Отделочный слой – минеральная штукатурка – 8 мм.
В этом случае внутри конструкции 100% влажность и гниение стены неизбежно. Предотвратить это можно, только увеличивая толщину утеплителя.
Как видно из этих примеров расчета, наружное утепление деревянного дома пенополистиролом возможно, однако требует взвешенного подхода, и толщины теплоизоляции в 50 мм для бревенчатого сруба Ø 250 мм с рабочей толщиной 150 мм явно мало, если вы хотите, чтобы ваш дом после утепления простоял более 5-8 лет. Человек, утверждающий обратное – мифотворец.
С точки зрения функциональности, утепление пенопластом работает лучше при последующей облицовке по системе вентилируемый фасад, а не штукатурными системами. Это связано с тем, что слои материалов по мере приближения к наружному воздуху, должны обладать большей паропроницаемость.
Паропроницаемость влаго — ветрозащитных мембран выше, чем клеевых и отделочных слоев штукатурных материалов, а воздушная прослойка и облицовки дают 100% выход водяных паров.
Утепление пенопластом снаружи
Так как же утеплить деревянный дом пенопластом, чтобы прожить в нем долгую комфортную жизнь?
Необходимо выполнить достаточно простые правила, не пытаясь сэкономить на необходимом:
- Перед выполнением работ сделать теплотехнический расчет, чтобы убедиться, что толщина утеплителя достаточна, и точка росы не находится в деревянной стене.
- Тщательно подготовить стену – очистить от пыли, грязи, гнили, мха, обработать антипиреном и фунгицидом, проверить и отремонтировать все стыки и пазы.
- Работы проводить при минимальной влажности воздуха, в хорошую погоду; при возможных осадках укрывать стену полиэтиленом.
- Соблюдать технологию выполнения утепления в соответствии с рекомендациями производителя материалов.
Работа по утеплению не требует специальных навыков и доступна любому домовладельцу. Требуется лишь умение пользоваться строительным уровнем, степлером и дрелью.
Выполнить утепление с помощью обрешетки – наиболее простой вариант. К стене крепятся на ребро доски толщиной 40 мм, шириной, равной толщине утеплителя, по всей высоте фасада. Расстояние между ними равно ширине и длине плиты пенопласта минус 5 мм. Плиты устанавливают враспор, без зазоров. При необходимости швы заполняют обрезками утеплителя или монтажной пеной. Плиты крепят анкерами, не менее 5 шт. на плиту.
Влаго — ветрозащитную мембрану монтируют снизу вверх с зазорами в 10–15 см между полотнами с помощью деревянных брусков 40х40 к доскам обрешетки специальными гвоздями.
Выполняют финишную облицовку, крепя ее к брускам.
Заключение
Несмотря на невысокую цену самого утеплителя, выполнить теплоизоляцию дома стоит денег, и не малых. Выполнение работы своими руками позволит сэкономить значительную сумму, но пусть это будет единственный повод для экономии. Только качественные материалы и поэтапное выполнение всех работ позволит выполнить утепление деревянного дома снаружи, и сделать жизнь в нем комфортной, – и это суровая реальность.
Техника фасадного утепления многоквартирного дома
В утеплении стен фасада существует два различных подхода:
- Влажное утепление (еще его называют мокрым фасадом) – данная техника подразумевает фиксацию утеплителя сразу к фасадным стенам жилища. После крепления теплоизолятора к стенам на него одевают армсетку. Затем наносят поверх слой штукатурки и просто закрашивают полившуюся поверхность. Утепление по технике мокрого фасада может проводиться, исключительно, в сухую погоду в летнее время года. Все монтажные работы занимают примерно 3-4 дня, а срок жизни такого фасада – более 25 лет, но при этом требуется проведения дополнительных поддерживающих здоровье фасада мероприятий – они должны проходить каждые 5 лет.
- Вентиляционное утепление – данная техника более затратна с точки зрения финансовых вложений. Зато она более надежна и эффективна. Ее принцип прост – на утепляемую стену фиксируется небольшой каркас из металла, а уже в него кладется слой утеплителя. После этого на получившемся фундаменте фиксируется отделка. Между внешней фасадной отделкой и теплоизолятором образуется небольшой зазор, который позволяет застраховать стену от появления грибка и плесени, происходит это потому, что благодаря зазору влага не скапливается. Внешнее утепление стен многоквартирного дома снаружи согласно технике вентилируемого фасада может быть различным с визуальной точки зрения в отличие от влажного утепления, которое подразумевает использование только классической штукатурки с последующей покраской. Фасад по вентилируемой тенхике утепления можно создать с использованием сайдинга, панелей и другой отделки. Правильно сделанное утепление по технологии вентилируемого фасада в итоге способно прослужить до 60 лет.
В любом из этих вариантов требуются квалфицированные альпинисты, которые будут работать на высоте. А качественные фасадные подъемники в Новосибирске, например, нужно выбирать у проверенных компаний, у которых документация и качество будут соответствовать всем требованиям.
Лучшее утепление то, которое проводится не только извне, но и изнутри
Как подобрать материал для создания утепления фасадных стен
В современном строительстве для фасадного утепления чаще всего используют обыкновенный пенопласт и минвату. Кроме них существует еще несколько вариантов – разберем каждый из них подробно.
Пеноизол
Жидкий карбомидный пенопласт (пеноизол) удобен тем, что его можно заливать непосредственно на стройке. Он превосходно заполняет все неровности и пустоты, не расширяясь в объеме. Однако получить качественное покрытие без трещин можно только при температуре до +5°С.
Работы на холоде с ним строжайше запрещены.
Выпускается карбомидный пенопласт также в виде плит или крошки, именуемой термоватой, задуваемой в пустотелые каркасы. Отсутствие швов – важнейшее преимущество материала. Используют его для утепления стен, чердаков, подкровельного пространства или в качестве прослойки в кирпичных стенах.
Теплоизоляция пеноизолом
По срокам службы он превосходит обычный пенопласт или экструдированный пенополистирол – время эксплуатации может составлять до 80 лет. Строители часто жалуются на его невысокую прочность, однако это связано с использованием пеноизола недостаточной плотности. Улучшенный же материал по прочности не уступает гибкому и плотному пенополистиролу.
Пористая структура карбомидного пенопласта позволяет хорошо отводить пары. Однако из-за способности впитывать жидкость он требует влагозащиты. В качестве гидроизоляции может служить не только пленка с последующей отделкой прочными панелями, но и цементно-песчаная штукатурка.
Когда требуется внутреннее утепление
Если стена начинает промерзать, то нет раздумий, утеплять или нет. Холод будет быстрее проникать в помещение, а тепло не задерживаться. Так что утепление – это единственный выход из сложившейся ситуации.
Есть ряд причин, когда вариант внутренних работ неизбежен:
- К фасаду сложно подобраться;
- Вы живете в многоквартирном доме и имеется запрет на изменение фасада от администрации;
- Также есть объекты культурного наследия, на которых также распространяется запрет о невозможности изменений;
- Если у вас каркасное строительство, его проект предполагает утепление изнутри, без этого не обойтись;
- За стеной может находиться любое неотапливаемое помещение, в том числе и шахта лифта, так что невозможно будет закрепить утеплитель снаружи;
- Снаружи также может идти строительный шов, которые соединяет две части дома.
Материалы
По своим техническим характеристикам работы по устройству теплосберегающего покрытия в панельном доме изнутри выполняются из следующих распространенных материалов:
- минеральная вата;
- экструдированный ;
- пенополиуретан;
- фольгированная (отражающая) теплоизоляция;
- краска-утеплитель.
При устройстве легкой изолирующей облицовки стены без зашивки сверху прочными листами плиты утеплителя (пенопласт, пенополистирол, каменную базальтовую вату) просто скрывают слоем штукатурки:
Важным критерием для выбора является негорючесть материала и экологическая безопасность, так как он устанавливается внутри помещения.
Сравнить показатели, которыми обладает та или иная теплоизоляция, можно по таблице:
Рулонные материалы
Относится к популярным вариантам для утепления, потому что имеет ряд неоспоримых достоинств:
- Легко режется на фрагменты нужного размера.
- Повторяет форму поверхности (плотность прилегания).
- Достаточно паропроницаема, чтобы дополнительно не использовать в конструкции мембраны.
- Не горит, в отличие от полимеров не образует токсичный дым при нагревании.
- Устойчива к воздействиям микроорганизмов.
Выпускается в виде рулонов, прошивных матов и плит. Из всех видов этого материала предпочтительнее каменная базальтовая вата.
Фольгированный вспененный полиэтилен применяют для отражения инфракрасного излучения и создания барьера водяным парам. К поверхностям, скрытым под финишной облицовкой из листовых покрытий, тепловые лучи практически не проникают, поэтому в стенах отражающую изоляцию устанавливать нет большого смысла.
Может использоваться в качестве защиты минваты от влажной стены, дополнительной шумоизоляции, гашения вибраций.
Натуральную пробку применяют для качественного внутреннего утепления небольшой толщины на панельных стенах. Это самый экологически чистый теплоизолятор. К эксплуатационным характеристикам относят высокую прочность, низкую теплопроводность, малый вес, долговечность, упругость. Подробнее о том, какой утеплитель лучше, смотрите в этом видео:
Плиты из пены
В технологию по утеплению стен панельного дома изнутри ровными жесткими плитами из вспененного полимера входит тщательная подготовка плоскости для монтажа. Не устраненные прогибы стенки создадут пустоты, в которых будет скапливаться конденсат.
Плиты выкладывают с разбежкой на слой клея, использование анкерных зонтиков в этом случае не рекомендуется (сквозные проходы для холода). Каждый стык закрывают герметиком. Еще один способ крепления — уложить между Т-образным профилем, закрепленным на потолке и к полу.
Толщина материала будет зависеть от климатической зоны. В расчете можно использовать такие исходные данные:
Жидкие составы
Нанесение слоя вспененного полиуретана требует наличия специального оборудования и монтажа каркаса. Работы выполняются специалистами, имеющими практический опыт. Прочность застывшей пены невысокая и его закрывают защитной облицовкой (ГКЛ, фанера). Подробнее о смотрите в этом видео:
К жидким видам изоляции относится достижение современной науки — специальные краски. Они дорого стоят и требуют тщательного соблюдения технологии нанесения (толщина и последовательность слоев, направление движения кисти). При нарушениях инструкции тепловое сопротивление такого покрытия резко снижается.
Теплоизоляционные свойства бетонных панельных домов оставляют желать лучшего, так как летом в них очень жарко, а зимой – наоборот холодно, что приводит к повышению энергозатрат на отопление. Решить эту проблему можно путем теплоизоляции стен, однако, подходить к данному вопросу необходимо грамотно. Поэтому далее я расскажу вам, как правильно выполнить теплоизоляцию панельного дома.
Теплоизоляция стен в панельном доме снаружи
Существует два основных способа наружного утепления панельных стен: сухой и мокрый. Теплоизоляция первым способом предполагает установку на стену специального защитного экрана, который называется «вентилируемый фасад». Его основой служит каркас, изготовленный из металла, на котором закрепляется утеплитель, а потом производится внешняя облицовка.
Утепление мокрым способом — это бескаркасный монтаж утеплителя на стены с последующей отделкой строительными смесями. Обычно это различные виды штукатурки, которые могут отличаться друг от друга цветовой гаммой, эффективностью, рельефом и прочими достоинствами.
Работа по наружному утеплению дома начинается с ремонта межпанельных швов. Они очищаются от уплотнителей, старой штукатурки, а затем грунтуются и сушатся. Потом в швы устанавливается новый уплотнитель, выполняется повторная грунтовка и шпаклевка.
На следующем этапе осуществляется подготовка стен. Они очищаются от грязи и старого покрытия. При мокром способе утепления в качестве теплоизоляционного материала чаще всего используется пенопласт. Технология его монтажа практически ничем не отличается от способа, описанного в предыдущем разделе. Единственный нюанс состоит в том, что в качестве финишного покрытия здесь для защиты утеплителя должны использоваться строительные смеси, стойкие к осадкам и перепадам температуры.
При использовании каркасной технологии утепления стен снаружи теплоизолятором обычно служит базальтовая вата, которая укладывается в ячейки металлической конструкции вентилируемого фасада и герметизируется пароизоляционной мембраной. Наружная обшивка каркаса в этом случае может выполняться из профилированного листа, пластиковых панелей, древесины и прочих материалов.
Технология утепления
Вне зависимости от используемой технологии монтажа утеплителя, процедура подготовки стен обязательна. Все материалы покупаются перед монтажом. Покупка дополнительных расходников в процессе — это плохой расчет материалов, что может привести к некачественному монтажу утеплителя.
Подготовка материалов
Как правило, у рабочих есть габаритный план здания. Значит, требуемое количество материала всегда можно рассчитать. Это площадь стен минус площадь окон. Получившуюся площадь утеплителя нужно увеличить на 20 процентов. Исходя из расхода на площадь утеплителя рассчитываются крепежи, прикидываются требуемые инструменты. Примерный расход крепежей на кв.м. утеплителя содержится на сайтах производителей.
Необходимые материалы и инструменты
Помимо утеплителя придется приобрести герметик для герметизации швов. Для разных утеплителей требуются разные расходники. В случае использования пенопласта, к герметику нужно купить еще армирующую сетку, штукатурку, клей и дюбели.
Для минеральной ваты потребуются саморезы и железные рейки. Саморезы и клей — нужны для монтажа сэндвич панелей.
Вот примерный список инструментов для утепления поверхности здания:
- леса для работ на высоте;
- набор шпателей для герметизации стыков, подготовки стен и нанесения клея;
- дрель;
- страховка.
После того, как все инструменты готовы, а материалы отформованы, можно начинать монтаж утеплителя.
Подготовка стен
В первую очередь убирается старое покрытие: штукатурка и потрескавшаяся краска счищается с поверхности стены панельного дома. В обязательном порядке нужно промазать все стыки шпаклевкой и заделать гипсом или раствором все щели в панелях. Монтаж утеплителя осуществляется только на максимально чистую, ровную стену. Если стена скошена, это нужно учитывать при монтаже. Как именно – расскажем чуть позже.
После того, как стены подготовлены можно начинать монтаж утеплителя. Подробно мы распишем только монтаж пенопласта, как наиболее популярного и эффективного материала.
Монтаж утеплителя
На стену наносится клей один за другим, снизу вверх крепятся плиты пенопласта.
После того, как все плиты приклеены, нужно дополнительно прикрепить пенопласт дюбелями. Для этого через плиту сверлится отверстие, которое по длине должно доходить до стены. После этого вставляется расширительный зонт и забивается дюбель. Зонт должен быть на одной поверхности с остальной плоскостью утеплителя, для этого его нужно немного утопить. Это необходимо для последующего армирования. Ничего сложного в монтаже пенопласта нет, это достаточно быстрый и надежный способ обеспечить тепловую защиту здания.
Утепление межпанельных швов
При подготовке стен необходимо произвести герметизацию межпанельных швов. Для этого нужно:
- Вскрыть стык.
- Зачистить шов от старой замазки, герметика и грязи.
- Следующий шаг это подготовка подложки под новый утеплитель. Для этого шов заполняется монтажной пеной.
- В еще не застывшую пену утапливается теплоизоляционная трубка.
- Трубка сверху запенивается. После затвердевания излишки монтажной пены срезаются.
- Весь стык заделывается герметиком.
Армирование
Пенопласт не нуждается в щитовых материалах, как минеральная вата. Однако это хрупкий материал, поэтому его покрывают штукатуркой. Для этого утеплитель армируют, после чего железная сетка с помощью дюбелей крепится к поверхности.
Для многоэтажных зданий армирование производится встык. Процесс внахлест может привести к расслоению штукатурного слоя. В качестве подготовки к армированию создаются отверстия под дюбели. После того, как сетка натянута, в эти отверстия вбивают штыри.
Грунтование
Армированную поверхность необходимо загрунтовать перед шпаклевкой. Грунтовку лучше наносить в 3 слоя, а штукатурить сразу после высыхания.
Штукатурка
Отделка штукатуркой и покраска, позволяет спрятать пенопласт под красивым фасадом. Ни один человек не заметит стыков между панелями дома или листами утеплителя. При этом, дом будет смотреться обновленным, будто после капитального ремонта.
Покраска
Красят штукатурку водостойкими красками. Если бюджет утепления достаточно большой, то можно использовать утепляющую краску для закрепления материала. Однако это удовольствие не из дешевых, поэтому стоит дважды подумать над подобными тратами.
Особенно трудные участки стен
Особенно трудными участками считаются углы и окна. Чтобы утеплить углы в обязательном порядке используется герметик. В оконные проемы придется поставить качественный стеклопакет, а торцевые части все так же закрыть пенопластом с последующим армированием и штукатуркой. Не забывайте, что после окончательной отделки, фасад здания должен выглядеть единым целым.
Источник
Утепление изнутри, как избежать конденсата
Когда нет возможности устроить теплоизоляцию снаружи, ее монтируют изнутри. Основная задача при этом — избежать появления конденсата и губительной для материалов влажности. Почему на стене появляются капли воды? Это происходит при соприкосновении холодного материала и теплого пара из комнаты. Чтобы стена оставалась сухой ее нужно изолировать от проникновения пара. Для этого необходимо:
- использовать утеплитель с минимальной паропроницаемостью, желательно, чтобы ее показатель был ниже, чем у стены;
- выполнить качественную отделку из влагостойкого гипсокартона;
- использовать гидроизоляционное полотно при монтаже утеплителя;
- понизить влажность в помещении с помощью вентиляции.
Выбирая материал для теплоизоляции, стоит остановиться на паронепроницаемых изделиях: пенопласт, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан. Возможно использования минеральной ваты, но ее монтаж потребует больших усилий:
- необходимо закрепить гидроизоляцию на поверхность стены;
- изготовить каркас из деревянных брусков, пропитанных антисептиком, или оцинкованного профиля;
- уложить минеральную вату, лучше с наклеенным слоем фольги;
- выполнить пароизоляцию;
- установить отделку из гипсокартона.
В качестве пароизоляционного материала можно использовать пеноплекс, состоящий из вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги. Полотна укладываются встык и крепятся скобами, в местах соединения проклеиваются фольгированным скотчем.
Пенополиуретан представляет собой синтетический двухкомпонентный состав, напыляемый на стену. Он влагостойкий, паронепроницаемый, создает монолитную поверхность без мостиков холода. Утеплитель используется для любой поверхности и эффективно противостоит потере энергии. Эффективным считается слой материала толщиной в 5 см. Со стороны комнаты он закрывается перегородкой из гипсокартона. Недостатком способа является высокая стоимость услуг по нанесению пенополиуретана.
- Подготовка поверхности, включающая удаление старой отделки, очищение и грунтование противогрибковым средством.
- На плиты утеплителя клей наносится по всей поверхности, а не точечно как снаружи.
- Для лучшей адгезии со стеной поверхность пенополистирола прокалывается игольчатым валиком.
- Клей должен быть достаточно густой, чтобы заполнить мелкие неровности. Плиты плотно прижимаются к стене. Монтаж ведется встык.
- После высыхания клея, через 3-4 дня, крепление усиливается дюбелями-зонтиками.
- Места соединения плит обрабатываются монтажной пеной.
- С помощью клея на поверхность утеплителя крепится армирующая сетка. Поверх высохшего слоя наносится штукатурка.
Сравнив два способа, можно уверенно заявить, что наружное утепление целесообразней. Оно существенно снижает теплопотери и защищает стены дома от преждевременного разрушения.
Почему нельзя допускать тепло на холодный чердак
Помимо комфортной температуры в квартирах на последнем этаже, такое сбережение тепла предотвращает не один неприятный процесс, с которым приходится сталкиваться при его утечке. Для того чтобы холодный чердак оставался сухим, конструкции не сырели, не гнили нельзя допускать появления конденсата. А это неизбежно при конфликте температур – теплый воздух достигает холодной кровли, ее конструктивных элементов, и в точке росы выпадает конденсат, который губителен для деревянных стропил, вода может протечь на (и сквозь) перекрытие.
Если теплый воздух из жилых помещений подогревает кровлю, то это провоцирует обледенение кровли, появление сосулек.
Технология утепления фасада дома пенопластом
Утепление дома должно производиться в четком соответствии с технологией. Её можно разделить на несколько этапов. Если утеплять дом с помощью пенопласта при четком соблюдении инструкции — можно обеспечить долговечность материала и сохранить нужные свойства.
Начальная стадия: подготовка к утеплению
Приготовьте всё необходимое для свободного доступа к стенам дома. Понадобится стремянка, подмостки, если дом высокий. Проверьте наличие всех необходимых инструментов и стройматериалов. Удостоверьтесь, что стена чистая, не имеет механических повреждений. Удалите грязь и пыль. Проверьте также ровность утепляемой поверхности. Перепады по уровню плоскости не должны быть более 50 мм.
Грунтование
Вам потребуется смесь глубокого проникновения. Грунтование может осуществляться как с помощью кисти, валика так и распылителя. Смесь выбирается на Ваше усмотрение, можно проконсультироваться в строительном магазине. Не занимайтесь грунтованием, если стена влажная.
Установка маяков
Маяки важны для исключения малейших отклонений при установке. Натяните отбивочные шнуры от одного угла стены к другому. Учитывайте отступ от отделываемой плоскости (толщина утеплителя, клеящий материал). Листы должны будут поочередно укладываться рядами в соответствии с разметкой.
Готовим клеящее вещество
Клеящий раствор приготавливается весьма простым способом. Добавьте клеящий состав в воду, тщательно перемешайте. Делайте это в небольшой емкости. Перемешивайте до тех пор, пока не получится однородная масса сметанообразной консистенции. Слишком жидкий раствор плохо приклеит пенопласт, который может отходить от поверхности, утепление при этом будет неэффективным.
Устанавливаем листы
Предупреждаем: занимайтесь утеплением и устанавливайте пенопласт только в сухую погоду, желательно без ветра. Иначе клеящее вещество будет терять свои свойства. Монтаж будет выполнен верно, если следовать данным рекомендациям:
- Нанесите клеящее вещество на поверхность плиты из пенопласта. Делается это по всей поверхности небольшими бугорками. Это обеспечивает лучший стык, особенно, если поверхность стены неровная.
- Напоминаем про маяки: выкладывайте плиты в строгом соответствии с разметкой.
- Если образуются зазоры — воспользуйтесь монтажной пеной.
- Плиты второго ряда укладываются со смещением относительно первого.
- Для лучшего стыка соприкасающихся панелей делайте напуск в углах сооружения и в местах откосов.
- Устанавливайте более тонкие листы с южной стороны дома, более толстые — с северной.
После проведения данных процедур дождитесь застывания клея. Через 1–3 дня можно приступать к дальнейшим, не менее важным действиям.
Фиксация пенопласта
Долговечность утеплителя будет обеспечена при дополнительном механическом закреплении. Делается это с помощью грибков. Их длина высчитывается следующим образом: толщина слоя пенопласта + толщина клеящего слоя + 40 мм. Делается это так:
- Делаем углубление с помощью перфоратора в местах установки грибка.
- Устанавливаем грибки до соприкосновения шляпки с поверхностью пенопласта.
- Забиваем гвоздь в технологическое отверстие.
При этом:
- Применяйте грибки с металлическими гвоздями.
- Каждый лист закрепляется в 5 местах (по периметру, в центре).
- Желательно утапливать шляпку в пенопласте на 1–2 мм.
Затираем швы
Для затирки швов потребуется специальная терка. Необходимо убрать все выступы для обеспечения ровной поверхности и последующей отделки.
Армирование
Данная процедура выполняется с помощью малярной сетки. Сначала поверхность утеплителя покрывается грунтовкой. После полного высыхания начинаем армировать.
- Нужно начинать от углов здания и линии примыкания откосов.
- Раствор для отделочных работ равномерно наносится на пенопласт (слой 1–2 мм).
- Сетка укладывается, прижимается к базовой поверхности шпателем.
- Раствор должен покрыть всю сетку.
- Укладка производится небольшими участками.
- Не допускаются выпирания материала.
- Соседние участки укладываются наложением (1–2 мм).
Финальная отделка
Спустя сутки после армирования, выполняется затирка раствора. Далее поверхность покрывается грунтовкой. Широким шпателем отделывается выравнивающей смесью. Стараемся добиться идеального качества поверхности с целью последующей облицовки камнем, мозаикой, декоративной штукатуркой. Если речь идет об отделке сайдингом или профнастилом — промежуточная процедура может не требоваться. Панели будут крепиться за счет грибков.
Таким образом, мы детально рассмотрели, как утеплить деревянные дома пенопластом снаружи. Эффекта можно добиться, если следовать всем рекомендациям. Желаем удачи в утеплении фасада.
Паробарьеры Ондутис
Эти теплоизоляционные пленки представлены в виде мембран, которые не пропускают воду и воздух. Применяют Ондутис для того, чтобы защитить внутренние элементы кровли, стен, утеплитель от попадания влаги.
Производятся различные виды мембран такой марки, каждый из которых предназначен для разных уголков и помещений. К достоинствам относятся длительный срок службы и способность защитить от:
- ультрафиолетовых лучей;
- образования грибка и плесени;
- гниения деревянной конструкции;
- ржавчины металлических элементов.
Одним из существенных плюсов является доступная стоимость. Пленки Ондутис считаются довольно хорошей теплоизоляционной продукцией и лидерами в этой группе материалов по соотношению цены и качества.
Основные системы утепления фасадов
Отделка по мокрой технологии проводится так:
- При помощи клея крепится утеплитель и закрепляется специальными гвоздями. Теплоизолятором является листовой материал, имеющий плотность свыше 15 кг/м3. Обычно используются: пенопласт, пенополистирол;
- Армирующий слой состоит из клеевого состава и мелкой сетки;
- Для финишной отделки применяются: цементные, декоративные, фактурные смеси.
Слои монтируются друг на друга. Получается монолитная и прочная конструкция.
Преимущества технологии:
- Простой монтаж;
- Пожаробезопасность;
- Легкий вес.
Вентилируемый фасад монтируется при помощи направляющих и кронштейнов. Для такой конструкции необходимы определенные знания и умения. Монтажом должен заниматься специалист.
Технология:
- Сначала закрепляются кронштейны для крепления облицовки;
- Монтируется при помощи дюбелей. В качестве утеплителя обычно применяется минвата;
- Поверх минваты ложится пена, которая играет роль ветровой защиты;
- Затем ставятся горизонтальные и вертикальные профили к которым прикрепляется отделка.
Вентиляционный фасад отличается от мокрого тем, что между панелями и утепляющим слоем остается небольшой зазор. Такая особенность позволяет выходить влаге и конденсату.
