Как защитить фундамент из бетона от разрушения

Полная замена или усиление?

Понятно, что трудоемкость восстановительных процессов зависит от того, насколько серьезно разрушен фундамент. Рассмотрим два распространенных типа основания, которые использовали чаще всего в прошлом: столбчатое и ленточное. Столбчатые фундаменты для деревянных домов нередко возводили из красного кирпича, который со временем и под воздействием влаги может утратить свои первоначальные характеристики. Так, кирпичная кладка может разрушиться вследствие крошения кирпичей, что приведет к перекашиванию дома со всеми вытекающими последствиями: появлением трещин, гниением нижнего венца, заклиниванием дверей и окон и т.д. В зависимости от степени разрушения столбчатого фундамента опоры либо восстанавливаются, либо заменяются.

С восстановлением ленточного фундамента все несколько сложнее. Если монолит потрескался в нескольких местах, и это не привело к нарушению целостности постройки (трещины дальше не увеличиваются в размерах), то трещины можно просто заделать цементным раствором, сославшись при этом на усадку дома. Но если дом «завалился» на одну из сторон вследствие протекания в грунте неравномерных пучинистых явлений, придется проводить полную или частичную замену фундамента, либо его усиление – все зависит от степени повреждения.

Что такое внутренняя защита фундамента

Сейчас пользуются популярностью химические модуляторы, причем рекомендуется покупать и использовать их обдуманно. Например, лигносульфонат используется для защиты бетона от грунтовых вод с высоким содержанием сульфатов.

Также разрушение цементной основы можно остановить с помощью аморфного кремнезема. Это обычный модифицированный песок, производится химическими методами и характеризуется высокими показателями гигроскопичности.

Кремнезем в бетоне замещает оксид кальция и образует силикаты, стойкие к воздействию кислот и щелочей. А использование электролитических добавок ускоряет процесс затвердения бетона и набор им марочной прочности, нейтрализует оксиды.

В строительстве фундаментов, где нужно получить высокую прочность конструкции ниже глубины промерзания почвы, активно используются химические добавки с пластифицирующим эффектом.

Мылонафт улучшает гидроизоляционные показатели и морозостойкость, а сульфитно-дрожжевая бражка способствует быстрому отвердению. Кремнийорганический раствор ГКЖ-94 увеличивает морозостойкость сразу в три раза.

Источник

Ремонт оседающего основания

Методы реконструкции фундаментов, покосившихся от времени, случаются довольно часто. В основном это случается со зданиями, расположенными на кирпичном или бутовом основании. Эти материалы часто растрескиваются и образуют глубокие щели на поверхности, которые со временем существенно разрушают цоколь. О том, как отремонтировать оседающее основание, смотрите в этом видео:

Оптимальным вариантом ремонта таких конструкций считается замена разрушающегося участка на монолитную бетонную плиту.

  • для этого нужно поднять дом с помощью домкрата и зафиксировать его в этом положении;
  • разрушающийся участок демонтируется, а под ним выкапывается траншея, глубиной до низа старой конструкции;
  • высверливаются отверстия, как описывалась ранее, в них забиваются отрезки арматуры;
  • после чего выполняются действия, аналогичные связанным с капитальной реконструкцией ленточного фундамента.

Весь процесс выполнения работ по ремонту фундамента актуален для самым распространённых причин возникновения проблем с основанием дома. Но следует учитывать, что каждая сложившаяся ситуация требует отдельного рассмотрения и принятия мер, связанных с реконструкцией. Тем более, что известно много случаев, когда 2 стоящих рядом дома с одинаковыми разрушениями деформируются по вполне разным причинам.

Поэтому для того чтобы ваш отремонтированный дом не подвергался повторному разрушению, нужно тщательно выполнить все анализы и необходимые лабораторные исследования почвы, связанные с упрочнением и реконструкцией цоколя здания.

Как работать с полиуретановой мастикой

Бетонный фундамент, на который вы планируете нанести мастику, должен быть чистым, без разрывов и трещин, без резких стыков. Если вы заметили на бетоне пузырьки, то его поверхность надо отшлифовать, а затем очистить от пыли и грязи. Также необходимо избавиться от влаги на фундаменте. Лучшее время для проведения работ — солнечный сухой день без осадков.

Как проверить достаточно ли суха поверхность? За несколько часов до нанесения мастики, положите на поверхность бетона небольшой кусочек полиэтилена и проверьте не появился ли конденсат. Если его нет, то можно начинать работу.

Для лучшей адгезии специалисты компании рекомендуют нанести на бетон грунтовку — «Химтраст Праймер-ПМ (1к)». Одного слоя праймера будет вполне достаточно. Через час после этого можно приступать к нанесению мастики. Перед использованием материал нужно перемешать с помощью миксера со спиралевидной насадкой.

Затем взять валик или малярную кисть и нанести первый слой полиуретановой мастики сверху-вниз. Слой не должен быть толстым, буквально 1-2 миллиметра. Через сутки можно добавить второй слой мастики потолще. Чтобы защитить поверхность от ультрафиолетовых лучей, воспользуйтесь алифатической мастикой.

Когда будете работать с полиуретановой мастикой, соблюдайте технику безопасности, работайте в противогазе или защитной маске, в специальной одежде, которая закроет все участки вашего тела.

После работы промойте все кисти ацетоном, а мастику храните в плотно закрытой таре, чтобы не произошло полимеризации.

Специалисты компании «Химтраст» всегда готовы рассказать, какой полимер лучше всего подойдет для ваших целей. Наши склады можно найти в Новосибирске, Иркутске, Екатеринбурге, Красноярске, Воронеже, Ярославле, Нижнем Новгороде, Москве, Санкт- Петербурге, Самаре и Уфе.

Как правильно наносить битум

Процесс обработки основы битумной мастикой не слишком сложен, но у него есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать – определенные расчеты и соблюдение последовательности действий.

Для того, чтобы определить расход битума на 1 м2, нужно предварительно определиться с его предназначением. От этого зависит количество материала, необходимого для строительных работ. При вычислении расхода состава на гидроизоляцию следует площадь обрабатываемой поверхности умножить на два – именно столько килограмм битума понадобится для 1 м2.

Планируя выполнить работу своими руками, стоит ознакомиться с техническими требованиями, а также правилами, которые помогут выполнить гидроизоляцию качественно. Делятся они на основные этапы:

  • подготовительные работы;
  • грунтование поверхности;
  • нанесение материала.

Битумный состав сразу готов к использованию, поэтому не придется тратить время на его растворение и размешивание. Годится он исключительно для наружных работ!

Пошаговая инструкция по нанесению:

Одевается специальная одежда из плотной ткани, строительные очки для защиты от едких испарений.
Если в работе используется горячая мастика для фундамента, рекомендуется надеть респиратор – открытых участков на теле быть не должно, даже когда на улице слишком жарко.
Проводится осмотр фундамента на предмет обнаружения трещин или ямочных впадин – в случае их наличия замешивается цементный раствор для заделки имеющихся дефектов.

С помощью болгарки удаляются острые выступы на гранях основы, углы закругляются.

Поверхность очищается от пыли и грязи, затем обезжиривается, просушивается при помощи строительного фена, чтобы предотвратить вздутие и отслоение.
Проверяется степень влажности – кусок полиэтиленовой пленки укладывается на основание, оставляется в одном положении на сутки. Если конденсат под ним не появляется – готовность покрытия к дальнейшей работе подтверждается.

После того, как рабочая поверхность окончательно подсохнет, проводится обработка грунтовым составом.
Перед применением материал перемешивается или встряхивается в закрытой емкости до полной однородности материала.

Наносится грунтовка одним слоем с помощью валика, кисти или специального пульверизатора при сухих погодных условиях и в отдалении от источников огня.

Когда грунтовой состав высохнет полностью, можно приступать к раскатке гидроизолятора сплошным слоем, чтобы не было разрывов. Для этого используется валик или грубая щетка, можно применять и метод налива.
Каждый из последующих слоев накладывается после просушки предыдущего – долгие перерывы тут не нужны.
В местах возможного появления трещин гидроизоляция армируется стеклотканью.
По окончании работы проводится осмотр инструментов, их очистка с использованием мыла и воды или растворителя.

Ознакомившись с классификацией битумной мастики, ее достоинствами и недостатками, технологией нанесения, можно смело начинать процесс гидроизоляции здания своими руками. Возможность самостоятельно осуществить расчет необходимого материала поможет избежать лишних затрат. Удачного строительства!

Техника безопасности

Все работы по бетону проводятся с учетом норм техники безопасности. Если предстоит наружная обработка, действуют в сухую погоду.

Если защитный состав может быть нанесен при отрицательных температурах, на основании не должны присутствовать снег и лед

В соответствии со строительными нормами и правилами, на объекте соблюдают правила работы с электрическим оборудованием, нормы производственной санитарии, предписания по утилизации материалов и нормы пожарной безопасности.

К реализации работ допускаются лица не моложе 18 лет. Рабочие должны быть снащены средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, необходим инструктаж по пользованию и безопасной эксплуатации оборудования. Место ведения работ должно быть оборудовано огнетушителями, ящиками с песком, водой.

Классический способ восстановления ленточного фундамента

Данная методика рассчитана на самостоятельную реконструкцию основания старого дома. Она заключается в параллельном возведении еще одной железобетонной ленты, жестко связанной с разрушающимся фундаментом. Их объединение в единую монолитную конструкцию включает в себя несколько этапов.

  1. На каждом из углов старого дома отрывается котлован с целью оголения подземных стен. Ширина ямы должна быть достаточной для проведения в ней работ, а глубина – не менее чем на полметра ниже существующего фундамента.
  2. В подкоп под угол дома заводят собранный из арматуры объемный каркас.
  3. Котлован с установленной конструкцией заливают бетонным раствором.

После набора бетоном прочности, приступают к укреплению фундамента по всему периметру постройки, для чего конструкцию разбивают на условные участки длиной до 2 метров. Дальнейшее восстановление фундамента производится частями на каждом из отрезков

Такая предосторожность поможет предотвратить возможное обрушение несущих стен дома.
На выбранном участке вдоль фундамента прокапывают траншею, глубина которой должна соответствовать отметке его заглубления.
В теле фундаментной ленты сверлят отверстия, предназначенные для последующей установки в них стальной арматуры. Размер отверстий должен составлять 2-3 диаметра вставляемого металлического прута, чтобы обеспечить его полноценное цементирование.
Установленные и зацементированные в старом фундаменте штыри жестко связываются с помещенным в траншею объемным армирующим каркасом при помощи сварки.
После изготовления и установки опалубки подготовленная часть заливается бетонным раствором.

Таким образом, участок за участком восстанавливают фундамент по всему периметру дома. При выполнении работ не стоит забывать о том, что приступать к упрочнению подземной конструкции на сопредельном фрагменте допускается только после набора бетоном необходимых прочностных характеристик.

Какие бывают виды битума

В качестве исходных материалов при изготовлении мастики для фундамента используются песок, цемент, минеральная вата, разбавленные нефтяным битумом. По разновидности связывающих компонентов их делят на:

  • битумные в чистом виде;
  • резинобитумные;
  • битумно-полимерные.

По методу нанесения битум для гидроизоляции подразделяется на два вида:

Благодаря бесшовному покрытию подземной конструкции доступ влаги к ней не способствует разрушению фундамента, и воздействие на него оказывает минимальное. Легкость материала в работе позволяет выполнять гидроизоляцию своими руками, избавляя от необходимости расходовать дополнительные денежные средства на оплату труда наемных рабочих.

Холодная мастика

Чаще всего используется при проведении строительных работ. Главное ее достоинство – это отсутствие необходимости применять специальные технические средства или иметь определенные навыки в данной отрасли.

Виды по составуДиапазон рабочих температур, градусыОсобенности
Водная мастика-10 — +40Сразу готова к употреблению.
Битумная с полиэфирной основой-15 — +40Дополнительно выполняет роль клея между подошвой фундамента и рулонных гидроизоляционных материалов.
Битумно-полимерная-40 и вышеСохраняет полезные технические характеристики даже под влиянием низких температур.

Для гидроизоляции фундамента в умеренных климатических условиях обычно применяют мастику на водной основе или полиэфирной. Для северных широт больше подойдет битумная группа с наличием полимерных компонентов, которую можно использовать даже при минусовых температурах. При этом качество гарантируют и зарубежные производители, и отечественные. Холодная мастика в зависимости от количества ингредиентов, входящих в ее состав бывает:

Однокомпонентную мастику можно использовать сразу после предварительного размешивания. Но зато у нее рабочее время дольше, чем у другой группы. После окончания одного из этапов работ достаточно просто закрыть емкость с битумом до следующего момента применения.

С двухкомпонентным материалом дело обстоит сложнее. Он требует досконального перемешивания и мгновенного нанесения на рабочую поверхность, потому что застывает практически сразу. Среди достоинств материала – длительный срок хранения и прочность.

Горячая разновидность битума

Гидроизоляция фундамента горячим битумом применяется в исключительных случаях, когда нужно придать основанию максимальную прочность. Сложность работы с горячим продуктом состоит в необходимости предварительного разогрева до 300 градусов. Этот процесс требует привлечения профессиональных рабочих и использования особенной техники.

При этом важно соблюдать технику безопасности и не игнорировать правила. Если опыта обращения с горячим битумом не имеется, а инструментарий тоже отсутствует, обращайтесь к специалистам или выбирайте вариант холодной мастики

Особенности защиты подошвы фундамента от коррозии в зоне промерзания


Типичная схема защита фундамента от промерзания Учитывая, что на зоне промерзания бутон особенно подвержен вредному воздействию, тогда тут нужно правильно подбирать защитные вещества и составы.

Прежде всего, тут нужно делать внешнюю пропитку морозостойкими антикоррозийными составами. Они производятся на основе минеральных веществ и эпоксидных смол.

Глубина пропитки бетона на глубине промерзания должна составлять не менее 10 см, а арматура должна быть расположена на расстоянии не менее 5 см от внешней поверхности фундамента.

Также тут практикуется покрытие полимерными смолами арматурных прутьев, а в бетон добавляются минеральные ингредиенты, способные выдержать воздействие грунтовых вод низкой температуры.

Ремонт ленты под деревянным домиком

Большинство одноэтажных загородных и дачных домов строятся на поверхностном или малозаглубленном фундаменте. Вес каркасной постройки из дерева относительно небольшой, поэтому ленту фундамента обычно изготавливают в виде кирпичной кладки на тонкой бетонной стяжке, заглубленной в грунт на 10-15 см.

Казалось бы, ленточные типы фундамента не должны разрушаться, но на практике из-за грунтового пучения и дождевой эрозии ремонт фундамента деревянного дома приходится делать даже чаще, чем у капитального кирпичного здания. Наиболее распространенная причина ремонта – излом ленты в угловой и центральной части фундамента из-за сил пучения.

Для проведения ремонта потребуется решить ту же проблему, что и в случае кирпичного дома, – как поднять дом своими руками. Это обязательно. Только в этом случае можно полностью переложить фрагмент лопнувшего фундамента. Любые попытки выполнить ремонт фундамента дачного дома без разгрузки фундаментной ленты являются неэффективными по следующим причинам:

  • Бетонная или кирпичная лента фундамента строилась, как единая несущая конструкция, равномерно воспринимающая нагрузку от стены дома. Под весом коробки фундамент находится постоянно в сжатом состоянии;
  • Если просто вырезать лопнувший фрагмент ленты и выполнить замену части фундамента дома новой бетонной отливкой или кладкой из кирпича, даже не задумываясь о том, как поднять деревянный дом, тем самым ослабляется вся фундаментная система.

Если заплатка будет выше основной ленты, то вся масса придется на обновленную часть основания, и зимой на линии стыка образуются две новые трещины. В случае если высота обновленной части ленточного основания будет ниже старой поверхности, трещина пройдет по той же самой линии, что и до ремонта. В результате ремонт фундамента дачного дома своими руками превратится в бесконечную череду установки заплаток, пока не рассыплется на отдельные фрагменты.

На сегодня нет лучшего варианта ремонта, кроме как поднять деревянный дом и залить весь фундамент бетоном.

Срок службы ленточного фундамента

Срок службы ленты зависит от ее размера, типа конструкции, условий эксплуатации и прочих факторов.

Но в первую очередь на продолжительность эксплуатации влияет материал, из которого состоит фундамент:

  • Монолитный бетон — до 150 лет.
  • Сборные основания из штучных материалов (кирпич и т.п.) — 30-50 лет.
  • Сборные основания из ФБС (железобетонных фундаментных блоков) — 50-75 лет.

Преимущество бетонных лент обусловлено монолитной структурой, отсутствием швов, стыков и других слабых мест.

Примерно половину срока службы продолжается кристаллизация бетона, после чего начинается длительная стадия разрушения материала.

Сборные типы ленты имеют меньший срок службы из-за разрушения материала и большого количества стыков.

Подвижки грунта расширяют щели, в которые проникает влага. Она замерзает, расширяется и начинает разрывать ленту изнутри.

При всей эффективности современных гидроизоляционных материалов, обеспечить неподвижность всех элементов относительно друг друга и отсутствие трещин невозможно.

Армирование или соединение блоков между собой в данном случае также не дает достаточного эффекта, что существенно сокращает срок службы.

ВАЖНО!
Грамотное проектирование и соблюдение технологии строительства позволяет увеличить срок службы фундамента до максимальных значений.

Оклеечная защита

Эффективны при воздействии на бетон жидких сред, грунтовых вод, часто используется под облицовочными покрытиями. Как правило, это п/э пленки, полиизобутиленовые пластины, рулоны нефтебитума и проч.

Одним из перспективных методов защиты являются анкерные листы (метод футеровки). По сути, это полимерные листы, на которые насажены анкерные элементы. Материалы такого типа производятся на основе высокоплотного полиэтилена (HDPE). Листы работают на сборном и монолитном бетоне, железобетоне, обеспечивая высокое сцепление, прочность.

Бренды: Технониколь, Фибраизол

Проблемы, которые решает оклеечная изоляция:

  • повреждение бетона вследствие действия абразивных частиц, химии;
  • истечение и инфильтрация воды;
  • коррозия;
  • внешние механические повреждения, вызванные грунтовыми водами, вибрацией грунтов и проч.

Технические характеристики

Тип материалаHDPE
Прочность при растяжении, МПа25
Удлинение при разрыве, %700
Стойкость к химическим средам, %99
Гидростатическое давление, Н2500

Как защитить бетон от разрушения: пошаговая инструкция

Нанести защитное покрытие на бетонный пол несложно, главное, соблюдать ряд простых рекомендаций. Прежде всего – поверхность должна быть чистой!

Посмотрите прогноз погоды: как минимум пару дней погода должна быть ясной и теплой (минимум 10 градусов).

Готовим материалы и инструменты:

  1. Краску и грунтовку в достаточном количестве. Лучше всего делать покрытие как минимум в три слоя – один слой грунтовки и два слоя краски (ее можно взять разных цветов, например, чтобы получить сходство с натуральным камнем). Пол прослужит дольше, и вам не придется переделывать все через пару лет, если вы сразу сделаете все основательно. Посчитайте площадь покрытия, расход ЛКМ, необходимые их количества и прикиньте запас.
  2. То, чем будете красить полы, дорожку лучше всего прокрасит хорошая кисть, под большой пол нужен валик или распылитель. Также тару и растворитель.
  3. Инструменты для подготовки поверхности: жесткая щетка, вода для увлажнения, в идеале – мойка высокого давления (если не имеете – можете попросить у соседа на пару часов). Если между бетонных плит проросла трава – можно удалить ее триммером. Масляные пятна и другие загрязнения, если они есть, нужно будет удалить соответствующими составами.

Подготавливаем поверхность

Сначала убираем траву, если таковая имеется. Выдергиваем или удаляем триммером. Убираем пятна масла, краски и т.д., если они есть.

Затем тщательно очищаем пол жесткой щеткой. Идеально будет промыть пол мойкой высокого давления, но если такой возможности нет – помойте пол из шланга или из ведра.

После этого подождите, пока пол полностью высохнет, от этого очень сильно зависит результат всей дальнейшей работы.

Грунтуем и красим

Первым слоем наносится грунтовка, как мы уже говорили, можно развести краску, но лучше использовать настоящую грунтовку.

Наносим слой грунтовки, грунтовку не жалеем, бетон должен хорошо ей пропитаться.

После этого ждем, пока грунтовка высохнет. На это понадобится минимум 12 часов, а лучше пара дней (более точные цифры – в инструкции производителя).

Потом точно так же красим бетонный пол два раза краской. Каждый новый слой должен укладываться только тогда, когда полностью высохнет предыдущий.

Через пару суток по бетонной дорожке уже можно спокойно ходить.

Как использовать буронабивные сваи

Этапы работ по усилению ленточных фундаментов набивными сваями

Как правило, в условиях заселенного города часто ограничен доступ до строительной площадки. Поэтому, если есть достаточно места для подвода тяжелой техники, тогда стоит использовать буронабивные сваи, ведь они устанавливаются на расстоянии не менее 2.5 метра от стены.

Но при установке свай часто возникает сильная вибрация грунта, а это может привести к дальнейшему разрушению основания. Также стоит помнить, что поперечные балки громоздкие и требуют расхода большого количества металла.

Технология установки свай:

  1. Сначала проводится подготовка строительной площадки, она тщательно выравнивается.
  2. Затем монтируются и открываются шурфы, в которые подводят и вдавливают металлические трубы, которые между собой сваривают арматурой.
  3. Трубы заливают бетоном.

Преимущество технологии очевидно, ведь можно трубы установить на глубину до 25 метров, а на месте определяется их несущая способность, а реконструкция основания будет проведена за считанные недели.

Виды оснований и основные причины их разрушения

Сколько я сталкивался, в подавляющем большинстве требуется реставрация, а иногда даже капитальное укрепление ленточного фундамента.

Он может быть железобетонным или бутовым, но причины разрушения везде одинаковые.

Схема разных видов фундамента.

Главной причиной я бы назвал натиск грунтовых вод.

Причем эта неприятность может произойти как с недавно заложенной конструкцией, так и с фундаментом, простоявшим уже не один десяток лет:

  1. В первом случае это почти всегда естественное подтопление;
  2. В старых же домах грунтовые воды могут подняться, к примеру, из-за новостройки рядом;
  • Также непредвиденная деформация основы часто становится реакцией на перестройку дома. Люди не хотят понимать, что мощная мансарда или капитальная бетонная стяжка не предусмотрены стартовым проектом и такого веса монолит может попросту не выдержать;
  • Просадку грунта, а также разрушение самого монолита основы может вызвать изменение кислотных и щелочных показателей почвы. Но на эти показатели опять же влияют грунтовые воды;

Натиск грунтовых вод на новый фундамент.

  • Еще одним серьезным врагом фундаментов является морозное пучение. Данная проблема характерна для мелкозаглубленных конструкций, подошва которых заложена выше точки промерзания грунта. Здесь на глинах и суглинках даже массивные ФБС блоки морозное пучение может вытолкнуть на поверхность;
  • И наконец, самая банальная причина – безответственность людей строивших дом. Тут либо арматурный каркас слабый, либо пожалели качественного цемента. Хотя ремонт старого фундамента может быть вызван естественным износом, ведь в этом мире вечные только перемены.

Треснувший угол в бетонной основе.

С точки зрения ремонта самым надежным считается плитный фундамент. Зачастую здесь достаточно вовремя отвести грунтовые воды. Но даже если под плитой и появились пустоты, их элементарно просто можно заполнить бетоном.

Восстановление фундамента деревянного дома конечно сложнее чем восстановление плитной основы, но зато его почти всегда можно выполнить своими руками

Здесь даже не столь важно, на каком фундаменте выстроен дом, ленточном или столбчатом, дерево материал относительно легкий и вместе с тем эластичный, с ним проще работать

Поверхностная дренажная система

Если грунт на участке влажный, в некоторых случаях фундамент можно укрепить просто посредством осушения двора. Дренажную систему на участке сделать своими руками будет не слишком сложно. Такая осушающая сеть может быть как поверхностной, так и заглубленной.

При обустройстве дренажной сети любой разновидности в обязательном порядке учитывают особенности рельефа участка. Обычно владельцы загородных наделов просто дожидаются сильного дождя, а далее — наблюдают, каким именно образом по грунту стекают потоки воды. Трубы в последующем укладывают в соответствии с выявленными уклонами.

Первый вид дренажа обустраивается на участке следующим образом:

  • под ливневками рядом с фундаментом выкапывают приямки и устанавливают в них дождеприемники;

  • выкапывают отводные траншеи;

  • укрепляют дно и стенки траншей путем бетонирования или укладки разрезанных на две половины по длине труб.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий