Технология перемещения унитаза
Унитаз можно переносить не только на различное расстояние, но и устанавливать под разным углом. В зависимости от этих особенностей, монтаж может быть как простым, так и сложным. Рассмотрим процесс детально.
Простой случай
После демонтажа старой конструкции можно приступать к основным работам. Первым делом необходимо осмотреть старую подводку: если она в негодном состоянии или недостаточно длинна, нужно осуществить ее замену.
Подсоединение гофры
Непосредственно перед установкой подготавливаем дополнительные элементы: гофру (для соединения унитазного выпуска с раструбом), стальные крепежи (пластиковые шайбы обязательны).
Совет. Даже если на гофре, которую вы планируете использовать в качестве соединительного элемента, присутствуют уплотнительные кольца, при ее монтаже обязательно используйте силиконовый герметик.
Итак, приступаем непосредственно к монтажу конструкции. С помощью дрели сверлим отверстия в заранее отмеченных для креплений местах. Если на полу лежит плитка, сначала используйте сверло чуть большего диаметра. Затем тщательнейшим образом зачищаем соединительные элементы (раструб и выпуск) и вытираем насухо.
Наносим герметик на гофру и надеваем ее на выпуск
Устанавливаем унитаз, вставляем крепежи и затягиваем их, действуя очень осторожно. Как только конструкция станет неподвижной, прекращаем закручивать крепежи
Если в полу остались щели – замазываем их. Затем вставляем смазанную герметиком вторую часть гофры в раструб.
Сложный случай
Если вы планируете перемещать унитаз на расстояние, которое по длине превышает гофру, вам необходимо будет переделывать канализацию. Поскольку процесс монтажа конструкции в этом случае не отличается от предыдущего, мы не будем рассматривать его повторно. Нам необходимо детально рассмотреть другой процесс – наращивание канализации. Для этой цели чаще всего используется пластиковая труба. Что касается длины, конструктивных особенностей и количества соединительных элементов, то здесь все зависит непосредственно от нового расположения унитаза.
Канализационная труба
Труба будет крепиться непосредственно на полу или же (с помощью специальных хомутов) вдоль стены
Но есть другие особенности, на которые следует обратить особое внимание. Чтобы можно было опустить канализацию до уровня пола, необходимо извлечь отвод на унитаз из крестовины
В случае с пластиком проблем не должно возникнуть, гораздо проблематичнее проделать вышеописанное действие с чугунными деталями. Перед изъятием отвода лучше прогреть раструб паяльной лампой. Это необходимо сделать обязательно. В противном случае уплотнитель останется, а замазка, скорее всего, пойдет трещинами. Если соединительные элементы залиты серой, ее также необходимо прогреть паяльной лампой.
После проведения вышеописанной операции демонтаж трубы и раструба станет очень простым. А дальнейшие действия (непосредственно монтаж конструкции) в точности соответствуют первому случаю.
Виды и принцип работы аэротенков
Поступающие в аэротенк сточные воды перемешиваются с активным илом с помощью пузырьков воздуха, подаваемого через аэрационную систему, состоящую из аэраторов разного типа. При этом происходит насыщение смеси кислородом, который необходим для жизнедеятельности популяции микроорганизмов, составляющих биомассу активного ила. Они поглощают до 85% растворённой органики. Биомасса в резервуаре увеличивается за счёт их питания и размножения. С помощью постоянного перемешивания создается равномерная концентрация кислорода по объёму резервуара. С его помощью бактерии превращают отходы в углекислый газ и воду.
На выходе из аэротенка вода, содержащая минимальное количество растворённой органики, вместе с осадком, который образуется в процессе жизнедеятельности микроорганизмов и бактерий, проходит через систему отстойников. Осадок из вторичных отстойников направляется в перегниватель, а затем восполняет количество активного ила. После конечного отстойника чистая вода сбрасывается в водоём.
Технологическая схема с осветлителем – перегнивателем с естественной аэрацией — эффективнее задерживает загрязнения и выдерживает пиковые нагрузки, чем применение обычных вертикальных отстойников.
Принцип действия механических аэраторов заключается в захватывании воздуха с поверхности при перемешивании жидкости, пневматических – в подаче воздуха от компрессора. Комбинированные аэраторы позволяют с помощью механических устройств дробить воздушные потоки в воде.
Основные факторы, влияющие на систему очистки: температурный режим;
- непрерывность поступления исходной воды;
- степень насыщения кислородом;
- отравляющие вещества;
- уровень кислотности среды.
В зависимости от способа подачи сточных вод и активного ила, и отвода очищенной воды различают несколько видов аэротенков.
Аэротенки-смесители
Предназначены для очистки производственных стоков, имеющих высокую концентрацию загрязнения — до 1000 мг/л. Позволяют производить очистку при неравномерном поступлении стоков и изменении их состава, принцип работы аэротенков для очистки сточных вод заключается в подаче воды и ила через отверстия по всей длине ёмкости. Очищенная вода равномерно отводится. При этом достигается лучшее перемешивание ила с исходной водой, при котором ускоряется биохимическая очистка.
Аэротенки-вытеснители
Используются для очистки городских и хозяйственно-бытовых промышленных стоков. С одного конца аэротенка подается активный ил и загрязнённая вода, которые по мере своего продвижения перемешиваются под действием аэраторов и направляются к выходу из резервуара. Скорость реакции расщепления органической массы снижается по мере продвижения, так как количество органики уменьшается. На выходе очищенная вода поступает в отстойники, а иловая смесь выводятся через выходное отверстие для дальнейшего использования.
Главный недостаток в снижении качества очистки при резком изменении содержания органики и токсичных веществ. При равномерном поступлении стоков использование аэротенков вытеснителей предпочтительнее в силу небольших объёмов и простоты конструкции. Они подразделяются на секционированные и коридорные.
Первые применяются в аэротенках длиной свыше 60 м. Через равные промежутки коридоры разделены перегородками, чтобы предотвратить изменение направления перемещения исходной воды.
Коридорными называются аэротенки-вытеснители при соотношении ширины резервуара к его длине 1:50. Если ширина составит 6 м, то длина соответственно 300 м, при ширине 9 м, длина не менее 450 м. Для компактности делают двухкоридорные аэротенки, если резервуар занимает более половины объёма очистных сооружений. Применение трёхкоридорных конструкций позволяет работать без регенерации ила.
Аэротенк вытеснитель с регенератором
Для более интенсивного процесса окисления органики применяют аэротенки вытеснители со встроенными регенераторами, где дозировка активного ила увеличивается в два-три раза, что позволяет увеличить качество очистки.
Аэротенк в септике
Владельцы частных строений для эффективной очистки сточных вод делают активный септик. Он требует большого объёма, отличается простой конструкцией и высокой очисткой бытовых стоков – до 99%. Продуктивность аэробных микроорганизмов выше, чем анаэробных бактерий, присутствующих в выгребных ямах. Чтобы увеличить численность аэробов, к септику подключают систему аэрации и устанавливают компрессор.
Минимальные и максимальные параметры
Согласно эргономическим особенностям унитазов, имеется свод правил, согласно которым может производиться их установка. Очень часто монтаж осуществляется не в отдельном помещении, отведенном под туалет, а в общей ванной комнате с раковиной и душем. Если не принять в расчет правила установки, можно столкнуться с проблемами в санитарно-технической системе.
Дистанция между унитазом и раковиной
Унитаз должен устанавливаться на расстоянии 20 см от раковины и далее. При монтаже сантехники в комплексе следует принять в расчет, чтобы ванна и душевая кабина располагались на таком же расстоянии. Когда устанавливаются двойные раковины, промеж них должно быть не менее 40 см. Биде (или гигиенический душ), напротив, располагается рядом с унитазом – оптимальная дистанция не больше 30 см. Подразумевается расстояние от края до края.
Расстояние от водопровода
Данный показатель рассчитывается исходя из типа подводки унитаза. При типовом способе установки он должен располагаться от водопровода на дистанции 18 см. Обозначенный параметр предусматривает расстояние от центра трубы до верха напольного покрытия. Если установка унитаза осуществляется посредством инсталляции (метод, при котором смывной бачок встраивается в стенку), расстояние от верха напольного покрытия до оси турбины должно равняться 23 сантиметрам.
Минимальное расстояние до стенки
Согласно действующим нормативам СНиП, в соотношении с положением унитаза устанавливается такое расстояние к стенкам.
- От 53 до 76 см – к передней, расположенной фронтально, либо стенке с дверью, если говорить о маленьком туалете, наименьшее расстояние – 53 см. Этого хватает, чтобы не испытывать стеснения в районе коленей.
- Предельная достаточная отдаленность от передней стены, находящейся перед сидящим – 76 см.
- От середины унитаза до стен, находящихся сбоку, принятый минимум составляет 40-45 см. В отдельных источниках расстояние до боковых стен устанавливают в 38 см.
Обозначенные нормативы актуальны для отдельного помещения. Монтаж желательно осуществлять около стенки – как в отдельном помещении, так и в совмещенной ванной комнате. Определенные пользователи считают, что чем теснее к стенке расположен унитаз, тем больше комфорта и удобства это даст. Однако сантехники не советуют к применению данный способ, так как он впоследствии сделает более затруднительным доступ к коммуникациям.
Для практичности и комфорта в обслуживании унитаза советуют устанавливать его таким образом, чтобы смывной бачок располагался от стенки на дистанции 5-10 см.
Отдаление унитаза от стояка имеет ограничение, сдерживающим фактором является угол уклона, который должен равняться 2-3 сантиметрам на метр трубы. Нормативов, регулирующих предельное расстояние, не имеется. Однако чем больше длина канализационного трубопровода, тем выше угроза того, что в ходе использования сформируется зазор. К примеру, при 4-метровой длине высоту основания унитаза потребуется поднять на 8 см.
Зачем переносить унитаз
Основные причины:
- увеличение полезного пространства помещения;
- оптимизация площади санузла;
- реализация дизайнерских идей;
- установка сантехнического оборудования для ребенка.
Основная причина переноса – освобождение полезного пространства помещения сантехнического узла. Хозяева хотят передвинуть унитаз таким образом, чтобы получилось установить стиральную машину, раковину и прочее элементы удобства. Да и просто свободная площадь делает помещение просторным и комфортным. Особенно это касается панельных домов, старых «хрущевок» и подобных строений, где помещение санузла имеет малую площадь или совмещено с ванной комнатой.
Также перенос понадобится при установке унитаза прямо напротив двери. Это неудобно для использования всего помещения и опасно для оборудования, так как дверь ударяется о корпус унитаза. В конечном счете на нем появляются трещины, которые постепенно разрушают унитаз. В таком случае хозяева могут понести дополнительные убытки.
Популярная причина переносить унитаз на другое место – реализация дизайнерских идей. Идеи знаменитых дизайнеров подразумевают перенос оборудования ближе к стене или в противоположный угол. Это дает возможность освободить пространство комнаты для творческой мысли дизайнера.
Особое внимание нужно уделить детскому унитазу – полноценному сантехническому оборудованию, которое отличается меньшими габаритами и меньшим объемам сливного бочка. Лучше всего переносить такой унитаз в противоположный угол
Как перенести унитаз: сложный и простой способы
Оптимизация пространства в санузле требует перемещения оборудования. В рамках правил и без жестких последствий его можно передвинуть на различное расстояние (в пределах полутора метров) и повернуть. В зависимости от дальности переноса различают простой и сложный способ.
Простой способ
Он предполагает перенос унитаза в сторону на незначительное расстояние — 15 — 20 см
Для этого необходимо осторожно демонтировать старый прибор. Так как, если он посажен на клей или раствор, а выпускающая горловина промазана цементом, одно неосторожное движение может стать причиной появления трещин на унитазе. Поэтому, перекрыв воду, аккуратно и осторожно:
Поэтому, перекрыв воду, аккуратно и осторожно:
очищаем пространство между раструбом и выпуском от слоя замазки при помощи узкого долото и прочной отвертки; с приложением небольшого усилия стараемся расшатать унитаз
Для чего может потребоваться помощь широкой стамески — ее необходимо осторожно забивать в разных местах под основание чаши. Расшатываем до того момента, пока оборудование не станет свободно качаться; поднимаем унитаз. Захватив руками за обод чаши устройства, направляем сначала усилия на себя, а затем также осторожно, по оси канализационной трубы, стараемся вынуть из нее выпускной раструб
Если устройство застряло, прилагать большие усилия не стоит, можно сломать унитаз. Лучше вернуть ко второму пункту инструкции, и снова раскачать прибор
Захватив руками за обод чаши устройства, направляем сначала усилия на себя, а затем также осторожно, по оси канализационной трубы, стараемся вынуть из нее выпускной раструб. Если устройство застряло, прилагать большие усилия не стоит, можно сломать унитаз
Лучше вернуть ко второму пункту инструкции, и снова раскачать прибор.
Если ваш прибор установлен на штатный крепеж и соединен с трубой посредством резиновой манжеты — вам крупно повезло. Так как для его демонтажа достаточно открутить штатные крепления к полу и вынуть выпуск, подав прибор на себя и повернув его по оси трубы.
После демонтажа устройства можно приступить к подготовке его установки на новом месте. Осматриваем имеющийся гибкий подвод на предмет целостности, при необходимости его меняем на новую гофру. Конструкция гофры предполагает наличие с двух концов уплотнительных резиновых колец. Но во избежание вероятности протечек все же следует воспользоваться силиконовым герметиком. Также следует позаботиться о специальных крепежах, они стальные и снабжены пластиковыми шайбами. Затем приступаем к установке прибора:
отмечаем карандашом места крепления на полу. Сверлим отверстия: если пол бетонный, используем сверло с победитовым напылением, если кафель — берем специальное сверло большего диаметра, чем крепежные элементы; очищаем от грязи, старого слоя цемента, пыли и других наслоений выпуск унитаза и раструб, насухо их вытираем; наносим с одной стороны гофры на уплотнительное кольцо силиконовый герметик, и натягиваем его на раструб унитаза; устанавливаем и закрепляем прибор при помощи подготовленных шурупов с пластиковыми шайбами
Осторожно затягиваем; для создания дополнительной опоры образовавшиеся щели между полом и основанием промазываем цементом; в завершении установки смазываем герметиком уплотнительное кольцо с другой стороны гофры, и вставляем гофру в раструб канализационной трубы
Сложный вариант, или как перенести унитаз от стояка на 30 и более сантиметров
Если согласно дизайн-проекту требуется перенос унитаза на большее расстояние, чем это позволяет сделать длина гофры, то вас ждет переделка канализации. Демонтаж и последующая установка проводится по той же схеме, что и в первом варианте. Отличия заключаются в необходимости наращивания канализационного трубопровода. Чаще всего для этого мероприятия берутся трубы в 110 мм. Длина и количество элементов, как и конфигурация соединительных деталей напрямую зависит от нового местоположения сантехнического прибора. Прокладка пластиковых труб осуществляется либо по полу, либо они монтируются к стене с помощью специальных хомутов.
Заливка бетонного пола
Производство бетонного монолитного пола с пьедесталом под унитаз осуществляется следующим образом:
- Если есть деревянные или любые другие полы, то они удаляются. Пространство под ними зачищается до первоначальной подложки. Глубина под заливку бетона должна быть не меньше 30 см.
- Изготавливается подложный слой из песка и мелкофракционного щебня. Слой засыпается и утрамбовывается.
Дальше необходимо проложить основную трубу канализации.
Труба должна располагаться на 15-20 см. выше уровня полов внутри помещения туалета.
Положение трубы для унитаза
На песчано-щебеночную подложку укладывается арматурная сетка, а на нее заливается бетонная смесь.
Бетонный пол может быть обеспечен электронагревом.
Перенос, расширение и объединение санузлов
Объединение санузла и ванной комнаты возможно в большинстве ситуаций. Главное правильно разместить сантехнику, радиаторы отопления и т.п. Если для Вас данные вопросы, впрочем, как и вопросы согласования, являются проблематичными, мы с удовольствием возьмем на себя эти заботы, Вам достаточно будет разъяснить нашим специалистам, какие изменения Вы желаете провести.
Расширение санузла возможно также за счет вспомогательных помещений, именно поэтому в некоторых ситуациях возможен перенос санузла в коридор или кладовую. Санузел может быть «перенесен», либо можно организовать гостевой санузел в коридоре (если позволяет его площадь). Главное – необходимо учесть особенности канализационной схемы при данной планировке. Например, иногда, если оборудование перемещается в пределах одного помещения, необходимо поднять его на подиум, чтобы обеспечить «самотек» канализационных стоков
Именно поэтому крайне важно все эти вопросы согласовывать со специалистами
Расширение и перенос санузлов, перестановка оборудования и многие иные мероприятия нуждаются в подготовке проектной документации, которая должна быть согласована в уполномоченных инстанциях. Если Вас интересует перенос санузла в кухню или иное помещения, наши специалисты всегда готовы оказать Вам содействие.
Типы выпусков в унитазах
Вид соединительного патрубка никак не отразится на чистоте смыва, но от него зависит соединение унитаза с канализационной трубой.
Выделяют три разновидности керамических патрубков:
- Горизонтальный (прямой). Выходной патрубок унитаза располагается параллельно уровню пола. Для установки выпуск стояка должен находиться с ним на одной высоте. Недостаток в том, что два отверстия должны идеально совпадать по вертикали и горизонтали, иначе понадобятся корректирующие элементы. Горизонтальный вариант подсоединения часто встречается в частных домах из-за эстетичного вида.
- Вертикальный (нижний). Устраивают в частных строениях, в многоэтажках почти не применяют, т. к. нужна особым способом проведенная система канализации под полом. Выходной патрубок унитаза расположен под чашей, при этом экономится вода для смыва, но неудобно обнаруживать утечки.
- Косой (угловой). Канализационные стояки многоэтажек снабжены раструбами для установки такого типа унитазов. Косой патрубок наклонен от пола на 30 – 45°, при этом слив канализации может быть под уклоном 0 – 40° (на уровне пола или выше). Такой выпуск в конструкции унитаза считают универсальным, с его помощью легче всего подключить унитаз к канализации.
При выборе выпускного патрубка унитаза при покупке ориентируются на расположение канализационного раструба, т.к. переустраивать систему дорого. В частном строительстве можно заранее предусмотреть место слива, поэтому сантехнику выбрать по желанию.
С каким выпуском у вас унитаз?
Прямой
50%
Вертикальный
0%
Косой
50%
Проголосовало: 8
Что делать после перепланировки
Когда владелец квартиры выполнит ремонт, он должен обновить технический паспорт:
- На дом вызывают инспектора Жилищной инспекции.
- Владелец получает акты скрытых работ от строительной компании, которая занималась ремонтом.
- Хозяин квартиры получает акты, подтверждающие переустройство, у инспектора.
- На дом вызывают техника БТИ для проведения замеров помещения.
- Через некоторое время БТИ выдает новый паспорт.
Перепланировка ванной комнаты и туалет – сложный, но вполне выполнимый процесс. Если найти опытного подрядчика, ответственно подходящего к строительству, либо досконально изучить все вопросы касательно перепланировки, то можно без лишних нервов и затрат времени согласовать план и получить разрешение.
Важно помнить о том, что снос перегородки и изменение положения некоторых деталей сантехники возможно в упрощенном порядке. А вот увеличение уборной или ее частичный перенос – более сложная процедура, требующая полного прохождения инспекции БТИ и составления пакета документов
ПРИНЦИПЫ, НОРМЫ И ПРАВИЛА ПЛАНА ВАННОЙ КОМНАТЫ
Продолжим разговор о планировании санузлов и ванных комнат. И вновь я хочу обратиться к замечательной книге: The NKBA Kitchen & Bathroom Planning Guidelines with Access Standards с новыми дополнениями от 2016 года. Мы уже знакомы с ее главами, которые посвящены планированию КУХНИ. И сегодня я расскажу про основные принципы, нормы и правила плана ванной комнаты по версии данного руководства.
Как и в прошлый раз я сделала свой перевод, дополнив картинками и моими пояснениями. Также я сделала свою нумерацию принципов, выделив наиболее важные.
ПЕРВЫЙ ПРИНЦИП. ДВЕРИ
ВТОРОЙ ПРИНЦИП. ВЫСОТА ПОТОЛКА.
Руководство предлагает нам необходимый минимум для санузлов – это 2 метра, вернее даже 2032 мм. Я с этим согласна… Хотя для меня и 2 метра – это супер мало… Не всегда есть возможность и необходимость делать высокие потолки в ванных комнатах…. Поэтому знание минимума – это хорошо. Также стоит ориентироваться на собственные ощущения и возможности.
- В каких случаях может понадобиться изменить высоту потолка в санузле? Можете спросить Вы…Знаете, есть случаи – во-первых под потолком можно скрыть электрическую проводку и иные технические нюансы помещения…
- Во-вторых можно откорректировать таким образом и декоративное расположение. Например: Высота моего санузла была 2950 мм. А кафель ровно выкладывался на высоту 2700 мм… и не хотелось видеть никакой некрасивой подрезки… поэтому я просто опустила потолок до отметки 2700 – и осталась довольна. В маленьком пространстве таким образом избежала еще и ощущение “тоннеля”.
ТРЕТИЙ ПРИНЦИП. СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПЕРЕД САНТЕХНИЧЕСКИМИ ПРИБОРАМИ
Это очень важно – оставлять необходимый минимум свободного пространства перед ванной, унитазом и раковиной, чтобы пользоваться всем было комфортно и безопасно!
Руководство дает нам минимум в диапазоне 53-76 см (или 21-30″). Принято считать, что среднее расстояние в 60 см – это и есть оптимальный минимум.
Совмещение ванной и туалета: достоинства и недостатки
Есть немало причин, которые толкают людей к объединению ванной и туалета, но основная из них — это малогабаритность этих помещений. Не секрет, что в старых многоэтажках туалет и ванная очень тесные. Зачастую в них даже невозможно установить современную сантехнику. Так что порой объединение помогает хоть частично решить такую проблему.
Доводы в пользу объединённого санузла следующие:
Совмещённые ванная и туалет дают больше свободного места: в объединённом пространстве можно разместить стиральную машину и дополнительный шкаф.
Появляется возможность установки ванны других размеров и модификаций, к примеру, джакузи.
В объединённом пространстве гораздо шире и функциональнее варианты дизайнерских решений.
Установка общей системы коммуникаций позволит сэкономить полезные метры, а продуманная схема доступа к счётчикам воды и к трубам будет удобна при ликвидации протечек.
Небольшая экономия на облицовочных материалах (меньше кафельной плитки и установка только одной двери).
Практичность и удобство для хозяек: одно помещение проще, быстрее и удобнее убирать, чем два.
Аргументы против совмещённого санузла:
- Совмещение ванной и туалета — это уже перепланировка. Многие задаются вопросом: нужно ли согласование? Конечно, нужно. А это трата времени и денег на подготовку и сбор документов.
- Если стена между помещениями несущая (что бывает в кирпичных домах), то о совмещении ванной и туалета не может быть и речи.
- Совмещённый санузел не могут использовать 2 человека одновременно.
- Некоторым не по душе окажутся совместные запахи в одном помещении.
Не во всех случаях целесообразно объединять ванную с туалетом. К примеру, если в вашей квартире проживает более 4 людей, то обязательно по утрам возле санузла появятся очереди, недовольства по отношению к тем, кто любит подолгу принимать душ и пр.
Данный вариант подойдёт для квартир, в которых проживает 1 — 2 взрослых человека. Наличие детей в квартире стоит учитывать отдельно ввиду их естественной потребности совершать свои дела во внеочередном порядке.
