Защита скважины: почему так важно не допустить работы скважинного насоса на сухом ходу

Рекомендации по подключению скважинного насоса

Подключение скважинного насоса доступно для самостоятельного выполнения. Работы следует начинать с тщательного изучения инструкции и схемы.

Монтажная схема скважинного насоса выглядит так:

Обозначения на схеме:

А – водонагреватель; В – гидроаккумулятор объемом 50 л; С – реле давления; D – фильтр предварительной очистки воды; Е – насос в скважине; F и G – магистрали подачи горячей и холодной воды к источнику потребления.

Глубина скважины зависит от глубины расположения грунтовых вод. Насос помещают на глубине 1 м от дна.

Специальный колодец (кессон) позволит пользоваться скважиной даже в зимний период.

Дно кессона должно быть ниже уровня промерзания. В него выходит траншея от дома с уложенными трубами для воды и размещения электропроводки.

Пульт управления насосной группой располагается в подсобном помещении.

Электропитание к скважинному насосу подводится водопогружным кабелем с надежным заземлением.  Влагозащищенный провод обычного исполнения использовать нельзя.

Рекомендуется использовать водостойкий кабель с маркировкой ВПП или КВВ. Отмечены высокие показатели водостойкости у кабеля импортного производства марки AQUA RN8.

Концы провода припаиваются к клеммам скважинного насоса. Изоляция контактов выполняется термоусадочной гидромуфтой. Материал требует опыта в обращении. Превышение времени термовоздействия приводит к утрате эластичности и водостойкости. Недостаточный прогрев не дает полную гидрозащиту кабеля.

Для сетей с колебаниями напряжения необходима установка стабилизатора. Его выбирают с трехкратным запасом по мощности относительно мощности насоса. 

Назначение реле давления и принцип работы

Насосные станции обычно оснащаются автоматикой для контроля и управления работой, так как включение и отключение перекачивающего оборудования в автономном режиме крайне необходимо. Выполнение этих операций вручную потребует постоянного внимания к системе и не даст обитателям дома заниматься своими делами, работать и отдыхать.

Достаточный уровень контроля обеспечивает реле давления. Оно представляет собой блок с пластиковым кожухом. Внутри корпуса находятся две пружины, каждая из которых «отвечает» за настройку значения крайнего положения (параметров включения и отключения насоса).

Реле функционально соединено с гидроаккумулятором, в котором в находятся вода и сжатый воздух, среды соприкасаются через гибкую эластичную мембрану. В рабочем положении находящаяся в резервуаре вода через разделяющую перегородку давит на воздух, создавая определенное давление. Когда вода расходуется, ее объем уменьшается, снижается давление. При достижении определенного (выставленного на реле) значения, включается насос и вода закачивается в резервуар до достижения выставленного на второй пружине значения.

Схема подключения реле давления воды для насоса предусматривает соединение оборудования с водопроводом, насосом и сетью электрического питания.

Какие бывают реле

Различают следующие виды:

• электромеханические;
• электроконтактные (стрелочные);
• электронные.

Рассмотрим их устройство и принцип действия.

Электромеханические

Для настройки параметров отключения и включения насоса здесь предусмотрены пружины, которые можно поджать или отпустить, затягивая или ослабляя подстрочные гайки. Пружины механически связаны с металлическими пластинами – контактами. Основным элементом является мембрана, воспринимающая напор и так же механически связанная с контактными пластинами. Прогибаясь под воздействием воды, мембрана воздействует на контактные пластины заставляя из размыкаться или соединяться, размыкая или замыкая цепь управления.

Достоинствами таких устройств являются:

• Простота конструкции;
• Надежность;
• Доступная цена.

К недостаткам относятся:

• Довольно относительная точность аппарата, ввиду зависимости его работы от температуры контактных пластин, которая значительно меняется в зависимости от продолжительности цикла срабатывания;
• Трудности с точной настройкой.

Стрелочные

В сущности, это аналог электроконтактного манометра, т.е. манометр с встроенными электрическими контактами. Показывающая стрелка манометра достигая встроенного электрического контакта вступает во взаимодействие с ним, размыкая или замыкая цепь управления. Достоинствами устройств этого типа являются:

• Простая настройка;
• Визуальное наблюдение значений параметров;
• Точность выше, чем у электромеханических РД.

Недостатками являются:

• Стоимость выше, чем у электромеханического аппарата;
• Сложность электрического подключения (ЭКМ подключается через дополнительное реле).

Электронные

Самые продвинутые РД, с довольно широким функционалом: высокой точностью, наличием ЖК дисплея с цифровой индикацией значений, легкость настройки в сочетании с широким диапазоном настраиваемых значений и параметров. Изделие наделено функциями РД и защиты от сухого хода, контроля утечек и разгерметизации трубопровода.

Его назначение – остановить насос при снижении значений контролируемого параметра до минимального заданного значения, исключая возможность его работы без воды, сохранив тем самым его технически исправное состояние.

Кроме того, изделие подаст сигнал о неисправности гидроаккумулятора–накопительной емкости специального исполнения, присутствие которой обязательно для любой схемы водоснабжения. Внутри стального бака расположен резиновый мешок для воды. Между ним и внутренней поверхностью стальной оболочки имеется воздушный зазор. Давление воздуха в зазоре можно увеличить или уменьшить, соответственно уменьшая или увеличивая количество воды в резиновом «мешке».

И наконец, с помощью кнопки на корпусе электронного реле можно принудительно остановить помпу, в случае необходимости.

Среди прочих достоинств нужно отметить следующие:

• Отсутствие ложных срабатываний при резких скачках значений контролируемого параметра в системе;
• Возможность дополнительной функции полива.

Однако есть и недостатки:

• Высокая стоимость;
• Зависимость от качества воды, требующая обязательной установки сетчатых фильтров.

От правильного выбора РД зависит работоспособность и безаварийная работа системы водоснабжения.

Отличие штанговой конструкции от монолитной

Главное преимущество штанговой конструкции — возможность определить причину неисправности без основательной разборки. После разъединения двух частей ход и люфт вала в каждой из них можно проверить по отдельности, в то время как для монолитных насосов потребуется предварительно снять все крыльчатки.

Устройство штангового погружного насоса. А — насосная часть: 1 — выходной патрубок; 2 — вал насоса; 3 — компенсационное кольцо; 4 — уплотнительное кольцо; 5 — всасывающая камера; 6 — шлицевая муфта; 7 — вал двигателя; 8 — защитная сетка; 9 — рабочее колесо; 10 — подшипник рабочего колеса; 11 — проточный канал; 12 — обратный клапан. Б — двигатель: 13 — канал для отвода песка; 14 — уплотнение; 15 — обмотка статора; 16 — подшипник для снятия осевой нагрузки; 17 — упорный подшипник; 18 — система выравнивания давления; 19 — ротор; 20 — смазка; 21 — вал насоса; 22 — муфта; 23 — сетевой кабель

Есть и другие конструкционные решения. В частности, шнековые насосы устроены подобно штоковым, но забор воды выполняется в верхней части, при этом принцип работы несколько отличается. Главное преимущество — простота обслуживания насосной части: замена шнека и, при необходимости, демпферной муфты выполняется за 10–15 минут. Достаточно только открутить от 3 до 5 болтов на верхнем торце и снять внешний стакан насосного блока

Важно помнить, что двигатели шнековых насосов могут почти неограниченно работать на сухом ходу, но только если снят шнек

Шнековый (винтовой) скважинный насос

Как подсоединить помпу к скважине и водопроводу

Перед монтажом погружного насоса требуется тщательная очистка скважинной шахты. Для этой цели, используя временную помпу, выкачивают из колонны жидкость, пока не удалится весь песок и примеси. Чтобы защитить напорное устройство от гидравлического удара, нужно установить на него невозвратный клапан.

Подключение насоса к скважине проводится в такой последовательности:

1. Монтируют трубопровод. При подключении насоса к жесткой трубе между ней и главной магистралью, передающей воду к потребителю, лучше вставить небольшой отрезок гибкого шланга для погашения вибрации электромотора.
2. К аппарату подсоединяют трос, электрический провод, шланг.
3. Устройство плавно опускают в скважину.
4. Когда насос достигнет дна, его поднимают на полметра-метр.
5. Трос жестко закрепляют, кабель подключают к электросети, шланг подсоединяют к остальной системе и укладывают в крепежные каналы.

Устройство и принцип работы типового датчика

Чаще всего владельцами используются датчики механического типа. Их основное преимущество – независимость от электричества. Они не требуют выделения специальной розетки для включения устройства в работу. Эти приборы предназначены для включения и отключения насоса при достижении заданных показателей давления. Поэтому насос подключается к сети через датчик.

Строение прибора зависит от модели и производителя. Чаще дачники используют самое простое российское реле (+)

Самый простой и популярный механический датчик РДМ-5. Он состоит из таких элементов:

• металлическая платформа;
• мембрана;
• поршень;
• пружины;
• регулировочные болты с гайками;
• пластиковый корпус;
• электрические контакты.

Более дорогие модели иностранных производителей могут иметь шкалу для регулировки, встроенный манометр и другие составляющие, которые позволяют выполнять самые разнообразные функции.

С датчиком давления воды значительно удобнее организовать полив грядок, клумбы, кустарников и газона

По количеству возможностей и стоимости можно выделить такие группы датчиков давления:

• простое реле давления;
• дополнительный датчик для защиты от сухого хода. Он идет в паре с простым реле, например, у фирмы Aquatica;
• контроллер давления воды – сложный прибор с датчиком, манометром, многими другими функциями и достаточно высокой ценой.

Устройство электронных контроллеров со встроенным реле давления и манометром сложнее, чем у механических. Такие приборы, в зависимости от модели, имеют дополнительный регулятор, предотвращающий перепады давления воды в системе. Это обеспечивает всегда равномерный напор, вне зависимости от того, работает ли в конкретный момент насос.

Датчик, контролирующий работу насоса, устанавливается, как правило, в системах водоснабжения с гидроаккумулятором. Прибор всегда монтируется перед накопительным баком. Его функция заключается в постоянном измерении давления воды в системе. Эти показания датчик сравнивает с заданным показателями.

Если домовладение расположено в местности с частым отключением электроэнергии, то есть смысл установить накопительный бак большого объема на чердаке

Как только давление становится ниже, чем предусмотрено настройками, контакты замыкаются и насос включается, начиная забор воды. Она заполняет гидроаккумулятор, который помогает создавать требуемое давление. В момент фиксации датчиком верхнего предела давления, заданного владельцем дома, происходит размыкание электрических контактов – насос прекращает работу.

Частота включения/выключения зависит от объема гидроаккумулятора, давления в системе и количества потребителей воды. Например, если хозяйка коттеджа принимает ванну, ее муж наслаждается гидромассажем в душевой кабинке, а на кухне работает посудомоечная машина, то датчик в определенный момент включит насос.

Сначала при включении кранов и душевых леек вода будет поступать из накопительного бака. Как только ее количество уменьшится, мембрана емкости тоже уменьшит сопротивление. Соответственно, давление в системе станет меньше. Мембрана гидробака сразу же отреагирует на это изменение и, как только показания достигнут нижнего предела давления, установленного пользователем, контакты реле давления замкнутся.

В этот момент включится насос и начнет закачивать воду в систему, заодно заполняя освободившееся пространство в гидроаккумуляторе. Если краны еще открыты, то вода из скважины будет поступать до тех пор, пока давление в системе не достигнет верхнего предела диапазона, заданного владельцем.

Объем гидроаккумулятора зависит от потребностей конкретного домовладения и его жителей. Чем больше людей проживает и чем больше установлено сантехнических приборов, тем большая вместительность бака потребуется

Если же в доме в качестве датчика используется электронный контроллер с дополнительными функциями, то в момент, когда давление падает, напор воды не становится слабее. Встроенный регулятор помогает поддерживать нужное давление, и пользователь ничего не заметит, в отличие от ситуации с использованием простого датчика давления.

Нюансы ремонта

В перечисленных выше случаях опытный владелец оборудования может произвести ремонт погружного насоса своими руками – прочистить засорившиеся детали или установить новые. Инструкцию по ремонту можно найти на многочисленных видео в интернете. Но специалисты все-таки рекомендуют обращаться в специальные сервисные центры, так как ремонт погружных насосов разных марок имеет свои нюансы, с которыми может быть не знаком владелец техники.

Например, у техники марки Джилекс ремонт чаще всего заключается в доливе масла в двигатель. Аппараты этой марки оснащены маслозаполненными двигателями, у которых подтекание масла может вызвать сбои в работе и поломку других комплектующих. Для долива масла в насос Джилекс профессионалы настоятельно рекомендуют использовать оригинальный продукт. Многие владельцы техники считают, что можно долить заменитель вроде глицерина или трансформаторного масла, но в итоге такая сомнительная экономия приводит только к ускоренному износу и порче устройства.

В изделиях марки Малыш самой частой проблемой является сильный шум, возникающий даже без откачивания воды. Причиной неполадки служит разрыв центральной оси агрегата. Шум возникает из-за того, что поломанная ось перестает удерживать якорь и мембрану. Проблема устраняется путем замены детали.

Кроме того, что специалисты сервисных центров знакомы с ремонтом водяных насосов любых производителей, при обращении к ним за услугой проводится бесплатная диагностика аппаратов. Поэтому перед тем, как начать ремонт погружного центробежного насоса своими руками, владелец техники должен рассмотреть все варианты и учесть плюсы и минусы каждого из них.

Что такое явление кавитации

Кавитация – это процесс, при котором в масляной жидкости появляются и в дальнейшем схлопываются пузырьки. Сопровождается посторонним шумом, вибрацией или гидравлическими ударами. Возникает из-за понижения жидкостного давления, что может быть связано с увеличением скорости или прохождением акустической волны большой интенсивности во время полупериода разрежения.

Кавитационные процессы в насосах появляются постепенно:

1. Между рабочим колесом и корпусом образуется щель, через которую попадает жидкость.
2. Когда во время работы насоса происходит повышение давления, из-за этой щели утечка увеличивается. Это связано с перепадом давления между полостями всасывания и нагнетания.
3. Высокая скорость жидкости способствует появлению кавитации. Постепенно происходит разрушение рабочего колеса, корпуса насоса.

Существует несколько советов, следуя которым можно избежать появления кавитации:

• перемещение аппарата ближе к источнику;
• увеличение диаметра всасывающего шланга;
• замена всасывающей трубы на изделие из более гладкого материала, это позволит снизить сопротивление на участке всасывания;
• уменьшение количества поворотов на всасывающей трубе;
• увеличение радиуса всех отводов.

Все перечисленные меры направлены на создание таких условий, при которых на выходе образуется меньше воды, чем на входе. Если обеспечить указанные условия, можно надолго продлить срок службы насосного оборудования и обеспечить стабильный напор перекачиваемой жидкости.

Критерии выбора

Первый важный показатель при выборе насоса – его мощность. Для качественного отопления следует подобрать аппарат именно с той мощностью, которой будет достаточно для отопления. Насосы более дорогие и мощные для обычного жилого дома не нужны − они все равно не будут включаться на полную нагрузку.

Для расчета оптимальной мощности следует принять во внимание такие параметры: температура теплоносителя на входе и выходе, напор, пропускная способность, производительность отопительного котла. Расход теплоносителя можно приравнять к мощности котла. К примеру, отопительный агрегат при мощности 30кВт прогоняет 30л теплоносителя за 1 минуту

К примеру, отопительный агрегат при мощности 30кВт прогоняет 30л теплоносителя за 1 минуту

Расход теплоносителя можно приравнять к мощности котла. К примеру, отопительный агрегат при мощности 30кВт прогоняет 30л теплоносителя за 1 минуту.

Наиболее простая формула для расчета оптимальной мощности насоса выглядит таким образом: Q= N/(T2 – T1), в этой формуле N – мощность котла, а T2 и T1 – разность температур воды на выходе из бака и в обратке.

Напор рассчитывается исходя из метража отапливаемой площади. Согласно общепринятым стандартам, на 100м2 жилого дома необходима мощность насоса около 100 Вт.

Установка циркуляционного насоса проводится следующим образом. Сначала нужно внимательно изучить инструкцию и схему, по которой он должен быть подключен. Котел и все отопительное оборудование нуждается в регулярном осмотре и профилактике, поэтому заранее нужно приготовить подход к главным узлам приборов. Затем надо слить весь теплоноситель и очистить трубопровод, после чего можно определиться с местом монтажа.

Так, специалисты рекомендуют устанавливать это оборудование возле котла, на трубе обратки. Такая позиция объясняется двумя причинами: установленный в этом месте насос позволит более равномерно распределить теплоноситель в котле, а значит – повысить эффективность всей отопительной системы. Кроме того, на обратке циркуляционный насос будет работать при более низкой рабочей температуре, из-за чего повысится срок его эксплуатации.

Установка байпаса

На выбранном для монтажа секторе выполняют обвод (байпас). Эта операция необходима для того, чтобы система продолжала циркулировать даже при выключении электропитания или поломки насосного оборудования.

Диаметр трубы обводной системы должен быть меньше диаметра труб основного газопровода. Только после установки байпаса приступают к монтажу агрегата.

Чертеж с технологией установки циркуляционного насоса представлен на этой схеме:

Особенности установки

Нужно помнить, что вал должен быть расположен горизонтально. При неправильном монтаже циркуляционный насос теряет до 30% своей производительности, и в течение короткого времени может выйти из строя. Клеммная коробка должна быть установлена вверху системы.

С обеих сторон агрегата нужно врезать шаровые краны – они обязательно понадобятся в дальнейшем, при регулярных техосмотрах и плановых ремонтных работах.

В системе отопления должны быть предусмотрены и фильтры для очистки воды в трубопроводах от различных твердых частиц. Последние при попадании в насосное оборудование приводят к его серьезной поломке.

Поверху обводной трубы монтируют клапан для выпускания воздуха из отопительной системы. При монтаже вала двигателя необходимо предусмотреть поворот коробки по оси при незначительном усилии. В открытой отопительной системе должен быть установлен расширительный бачок.

Этапы процесса прокачки

Как прокачивать новую скважину? Первый раз прокачать водозаборную систему желательно сразу после ее бурения. Если работы по обустройству водозабора выполняются профессиональной бригадой, они по договоренности сразу делают промывание.

Подготовительный этап

Специалисты всегда располагают специальным насосным оборудованием, которое может откачать от трех до шести кубометров грязной жидкости в час. Такие работы могут увеличить стоимость договора, но не стоит от них отказываться. Чтобы в дальнейшем вода стала чище, такие промывки необходимы.

Сама процедура прокачки водозабора простая, но потребует дополнительного времени и определенных материальных затрат. Также для выполнения этих действий необходимы навыки работы со специальным оборудованием.

Нельзя заранее спланировать, сколько времени надо для очистки артезианской скважины. В среднем такая процедура может длиться от 12 часов до двух дней. Иногда самостоятельно прокачивать водозабор можно и несколько недель.

На длительность процесса влияет множество факторов:

• глубина источника;
• степень загрязнения и характер грунта;
• профессионализм тех, кто занимается прокачкой;
• правильный выбор и применение погружного оборудования.

Если у вас не слишком глубокая артезианская скважина, в которой водоносный слой расположен в песке или известняковом слое, прокачать ее можно за один день. А вытяжка песка или глинистых отложений из глубокого водозабора может занять более месяца.

Каждая водозаборная скважина – это система с индивидуальными особенностями и характеристиками. Даже если на соседнем участке специалисты справились быстро, у вас работы могут затянуться.

Подготовка территории и выбор оборудования

Многие домовладельцы сталкиваются с проблемой, как прокачать новую артезианскую скважину. Перед началом процесса нужно выбрать погружной насос, который будет хорошо работать именно для этой скважины, а также выбрать место, в которое будет сбрасываться откачанная жидкость.

Специалисты не советуют применять вибрационные насосы, лучше использовать центробежный вариант. Вибрация часто негативно влияет на состояние стенок источника, нарушает соединение колонны. Можно использовать для очистки недорогие отечественные модели помп «Водолей», «Родничок», «Малыш», которые обладают высокой работоспособностью и отлично зарекомендовали себя.

Если на вашем участке работы по организации водозабора производила бригада специалистов, нужно получить у них паспорт на скважину. Большое значение имеют рекомендации по использованию необходимого оборудования, тип насоса, его производительность и эффективность. В процессе подготовки насоса к работе нужно проверить кабель, он должен иметь необходимую длину, чтобы достать жидкость со дна, быть надежным и прочным.

Перед началом процесса прокачки необходимо решить, куда будет сливаться откачанная вода, а ее может быть несколько тонн. Грязную жидкость следует сливать на достаточном расстоянии от источника, иначе она опять будет попадать в скважину. Если откачиваемая вода чистая, ее можно использовать для полива, предварительно очистив от имеющихся загрязнений.

Процесс прокачки

Всех владельцев частных домов с водозабором из грунта интересует, как часто нужно прокачивать скважину.

После окончания бурения нужно будет выполнить следующие действия:

• Погружной насос необходимо опустить в водозабор таким образом, чтобы он не доходил до дна на 50-70 см.
• Оборудование нужно включить и начать процесс откачки.
• Через определенное время насос нужно вынуть из скважины и тщательно промыть в емкости с чистой водой.
• Чистое оборудование опять опускают в систему и продолжают откачивать грязную воду.
• Процесс откачки следует повторять до тех пор, пока вода не будет идти равномерным чистым потоком.

Во время промывки водозаборной скважины дно может опуститься ниже, чем было. Насос в систему нужно опускать точно по инструкции. Если установить его высоко, основные загрязнения не попадут в него, если очень низко – он может быстро забиться песком и грязью и сломаться. Для получения максимального эффекта во время работы насос нельзя оставлять в статичном состоянии, его желательно плавно перемещать в вертикальной плоскости на 4-6 см.

Последовательность выполняемых работ

Разновидностей раскачки скважины разделяют две. Внутренняя прокачка предполагает чистку пор водоёма методом тщательного промывания. При внешней раскачке происходит удаление наслоений со стеновых поверхностей резервуара.

Начинают всегда промывать колодец внешним методом, а затем уже внутренним.

Чтобы были соблюдены все технологические процессы при прокачке, следует запастись следующим инструментом и оборудованием:

• двумя насосами (вибрационным и центробежным);
• таймер-регулятором;
• строительной дрелью;
• трубой отвода жидкости.

Первым этапом обычно идёт использование вибрационного оборудования, которое производит откачку воды с твёрдыми подвижными частицами.

Если двухсуточное выкачивание воды не привело к полному избавлению от песка, то агрегат дальше использовать не рекомендуется.

Пример промывки скважины профессионалами Источник oboiman.ru

Следующим действием становится установка центробежного агрегата.

Проводя прокачку, не следует осуществлять забор всей воды и осушение фильтрующих приборов. Это приведёт к забиванию пор.

Проведение следующих мероприятий – станет ответом на вопрос, как правильно прокачать скважину:

Помещение насоса в водоём с последующим запиранием жидкости

Выключение аппарата осуществляется при появлении пузырей воздуха.
С накоплением воды, фиксируются замеры высоты её уровня.
Перед программированием таймера важно знать дебет источника. Это отношение общего объёма жидкости ко времени её попадания в колодец. При хорошей эффективности насоса определяется время работы агрегата, чтобы не осушить водоём.
При отсутствии таймера сверлятся отверстия в труб отводе для того, чтоб вода частично возвращалась в водоём

Происходит компенсация мощности агрегата.

При хорошей эффективности насоса определяется время работы агрегата, чтобы не осушить водоём.
При отсутствии таймера сверлятся отверстия в труб отводе для того, чтоб вода частично возвращалась в водоём. Происходит компенсация мощности агрегата.

Промывать скважину после бурение нужно столько, чтобы на выходе пошёл чистый поток. Процедура очистки начинается непосредственно после создания, наполнения колодца и окончания монтирования обсадной трубы, без задержек. В ином случае разглинизация потребует дополнения к очистительным работам.

Профессиональная очистка скважины при помощи спецтехники Источник remont-skvajin.ru

Существенным фактором является качественно закрепить насос для раскачки скважины после бурения. Монтаж его осуществляется так, чтобы он не доставал до дна колодца около 80 см.

Качественная работа агрегата требует его периодического поднятия наверх и промывания. Лучше если работа насосного оборудования будет осуществляться в режиме периодического прерывания.

Главными ошибками при раскачке скважин считаются:

1. Размещение насоса слишком низко, что приводит к его забивке частицами ила. Не редкостью является затягивание аппаратуры в плывун.
2. Размещение насоса слишком высоко, что приводит к обрабатыванию верхнего слоя скважины и оседанию отложений на дне. Очистка воды в таком случае будет некачественной и потребует повторения.
3. Выливание воды в непосредственной близости от водоёма, что приводит к возврату жидкости через почву в скважину и размывке грунта.

Процесс подготовки по очистке скважины при помощи вибронасоса Источник tvplaneta.ru Выкачка воды со всевозможными примесями (глина, ил) из глубокой артезианской скважины можно проводить на протяжении нескольких месяцев. Когда это случается, то следует проанализировать, не допущены ли погрешности, перечисленные выше, а именно: насос для прокачки скважины после бурения не опущен на достаточную глубину либо наоборот – утопает в илистых или песочных массах, слив выкачиваемой воды производится очень близко с устьем колодца, загрязняя его снова.

Перед тем, как прокачать скважину после бурения, следует совершить проверку точной глубины шахты и не допустить вышеперечисленные ошибки.

Решили бурить артезианскую скважину

Со временем поняли, что нужно пробурить одну скважину на питьевую воду, и после этого забыть про головняк с водоочистками. Скважину им пробурили глубиной 180 метров, с дебитом 25м³ в час. Жесткость воды в этой скважине 5 °Ж.

Эта вода мягче более, чем в пять раз!

Теперь нужно от одной скважины запитать водой три дома, а также цех. Трубопровод сделали из 50 мм полиэтиленовой трубы. Присоединили его к каждой существующей системе водоснабжения домов.

Кессон заказчик строить не захотел, поэтому установили полимерный колодец. Он делается быстрее, чем кирпичный. А стоит примерно столько же.

Установили скважинный насос, и сделали автоматизацию насоса по давлению. Настроили реле давления так, чтобы скважинный насос включался при давлении 2,5 бара, выключался на 3,5 барах.

Для компенсации гидравлических ударов в кессоне устанавливается гидроаккумулятор. В моем случае, заказчик не захотел его ставить в кессон по двум причинам:

Из-за того, что скважинный насос качает 10 м³ воды в час, следовательно гидроаккумулятор нужно ставить минимум на 300 литров. Для этого нужно строить большой кессон.

Вторая причина это то, что гидроаккумуляторы из-за повышенной влажности в кессоне быстро гниют.

Если источник водопотребления один, то можно разместить гидроаккумулятор на входе водопровода в этом доме. Но в моем случае скважина должна обеспечивать водой три дома и маленький цех по производству сыра.

Оказалось что в домах, а также в цехе есть 24-литровые гидроаккумуляторы, которые работали с насосами маленьких скважин. В цехе стоит 300 литровый гидроаккумулятор.

Запустили большой скважинный насос. Выяснилось что маленьких гидроаккумуляторов не хватает. Не гасят они гидроудары, так как должны. В цехе работает все офигенно, а в домах печалька. Когда включается скважинный насос, аж водопроводные трубы в доме трясутся.

Заказчик мне говорит, что спать ночью страшно. Кажется, что в водопроводе что-то лопнет и зальет водой весь дом.

Лучшая автоматика для насоса скважины

Предложил установить частотный преобразователь. Он плавно запускает и останавливает скважинный насос, а также может поддерживать заданное в настройках давление.

Насос установлен однофазный, с выносным конденсатором. Я установил частотный преобразователь ERMAN ER-G-220-02.

В колодец поставил электроманометр. Он будет передавать информацию о давлении воды в водопроводе на частотный преобразователь.

Манометр с частотным преобразователем соединил проводом, который снял с реле давления.

Настроил параметры частотного преобразователя, и теперь заказчик доволен, гидроударов нет. Напор воды всегда поддерживается на одном уровне.

А вы сталкивались с гидравлическими ударами?