Возведение фундамента под камин: рекомендации, нюансы и требования

Варианты обустройства оснований

В зависимости от различных факторов (тяжести будущего сооружения, особенностей почвы, глубины залегания грунтовых вод, типа конструкции фундамента дома) выделяют несколько технологий обустройства в частном доме основания под печь или камин:

отдельно стоящее основание — это самый рациональный и наиболее часто возводимый вариант. Особенности конструкции заключаются в том, что сам дом возводят на обособленной железобетонной или другой ленте, а фундамент печи – отдельно в другом месте. В таком случае основу печи также делают из железобетонного монолита на 5-10 см шире во все стороны будущего сооружения, заглубляя подошву в землю на 0,5 – 1 метр в зависимости от тяжести печи (камина). Связывать фундамент печи со стенами не рекомендуется, так как на них действуют различные нагрузки, которые будут давать разную усадку. Обычно основу печи не доводят до уровня пола на 15 см, выводя его на эту отметку при помощи кирпичной кладки. Между основой и кирпичной кладкой прокладывают слои гидроизоляции, например, из рубероида. Без гидроизоляции влага из почвы будет подниматься по фундаменту в печь и разрушать кирпич, в том числе потребуется затрачивать дополнительные ресурсы для испарения влаги из кирпича.

Обустройство основания печи отдельно от конструкции дома

  • основание печи связанное с фундаментом дома – в зависимости от конструкции фундамента дома выделяют два варианта. Если дом ставят на беспрерывную монолитную плиту, то в этом случае основание печи доводят до уровня пола, устанавливая прямо на эту плиту. Обычно делают такую основу из прочных стройматериалов, скрепленных цементным раствором. В сложных случаях, когда месторасположение будущей печи совпадает или прилегает к ленточному фундаменту дома, то эта лента становиться частью фундамента под печь (камин). При этом надо учитывать некоторые нюансы:
  • если внутренняя лента мелко заглублённая, то траншея под фундамент печи должна быть глубже залегания ленты строения;
  • обязательно обустраивается песчаная подушка, как под лентой, так и вокруг неё, выполняется надежная обвязка из арматуры;
  • в ленточном основании дома просверливают отверстия, в которые загоняют куски арматуры и отливают общий фундамент;
  • чем шире будет основа печи, тем меньше нагрузка будет приходиться на саму ленту.

Основа печи связанная с ленточным основанием дома

основа печи или камина на перекрытиях – это самый сложный вариант, который требует правильных расчетов будущей нагрузки, ведь один кирпич весит приблизительно 4 кг. Для обустройства печи на плите-перекрытии выводят специальную подпорку из подпола. Если перекрытие между этажами — это ж/б плита, то разгрузить фундамент можно, оперев трубу на данную плиту.

Если общая нагрузка будущей конструкции печи или камина вместе с кирпичом, которым она обложена, не превышает несущих возможностей половых балок, то в этом случае можно и вовсе обойтись без фундамента. Вес такого камина должен не превышать 500 — 750 кг.

Опалубка и армирующий каркас для основания камина

В независимости от типа конструкции основания печи она, как и любой фундамент, отливается в съёмную опалубку. Опалубка может быть выполнена из различных материалов: листов металла, фанеры или обрезной доски. Чем ровнее используемый материал, тем удобнее будет проводить дальнейшие облицовочные работы, а результат окажется более ровным и аккуратным. Для того чтобы основа была более крепкой прокладывают армирующий каркас из арматуры сечением 12 мм. Отливать основу под печь необходимо за один раз, чтобы в итоге она была надежным и крепким монолитом.

Фундамент под камин

Фундамент отопительного устройства ничем не отличается от фундамента любого сооружения. Лучше, если хозяева задумаются о возведении печи или камина еще до начала строительства дома. В этом случае фундаменты для стен и для камина можно строить одновременно, что позволит обойтись в дальнейшем без дорогостоящих мероприятий по демонтажу полов и перекрытий.

Фундамент для стен и фундамент под камин несут разные нагрузки, при эксплуатации у них разная усадка, поэтому их ни в коем случае нельзя устраивать едиными. Между фундаментом отопительного устройства и любым другим обязательно устраивают засыпанный песком зазор шириной от 5 см.

При устройстве камина в готовом здании выбор места для него — ответственная процедура. Необходимо обдумать не только предполагаемые дизайнерские достоинства помещения и эффективность обогрева, но также предусмотреть, чтобы при устройстве дымохода и фундамента не пришлось демонтировать несущие конструкции, что сложно, дорого и принципиально не всегда возможно.

Размеры плоскости фундамента под камин должны быть не менее чем на 5 см больше размеров каминного стола. Минимальная глубина — 50 см. В реальности она может быть больше, так как она зависит от состояния грунта.

Под давлением фундамента песчаные грунты уплотняются, в результате чего фундамент равномерно проседает в течение короткого времени. Глинистые грунты ненадежны — их характеристики в значительной степени зависят от влажности. Влажная глина не способна нести нагрузку, фундаменты на глинистых грунтах проседают и кренятся на протяжении многих лет, постепенно увеличивая деформацию.

Зимой грунт промерзает, что приводит к его вспучиванию и подвижкам. Поэтому желательно, чтобы глубина залегания фундамента была ниже уровня промерзания грунта примерно на 20 см. Этим правилом можно пренебречь, если здание устроено на надежном скальном или хрящеватом грунте, или же предполагается круглогодичная эксплуатация дома с постоянным обогревом зимой, что не даст грунту промерзнуть.

Материал фундамента выбирают любой, который есть в наличии. Обычно это бутовый камень, щебень и гравий, кирпич, в том числе, битый. Для связки наполнителей фундамента используют цементный или известково-цементный раствор. Соотношение цемента и песка в растворе для фундамента достаточно выбрать 1:6 (по объему).

Котлован под фундамент роют по предварительной разметке. Дно котлована выравнивают без наклона и уплотняют, фундамент укладывают слоями. Первый слой — мелкий камень или щебень — трамбуют, затем заливают слоем раствора толщиной 20-25 см. В раствор укладывают крупные камни с зазором между ними 3-5 см. Промежутки между камнями заполняют мелким камнем или щебнем (расщебенивают).

После заполнения котлована для строительства надземной части фундамента под камин делают опалубку по размерам котлована и продолжают укладку слоями. Каждый слой аккуратно разравнивают, горизонтальность контролируют уровнем.

Боковые стороны правильно устроенного фундамента строго вертикальны, поверхность горизонтальна. В этом случае на фундамент воздействуют только вес отопительного устройства, уравновешенный давлением грунта.

Дополнительные силы, способствующие разрушению фундамента, возникают, если фундамент расположен с наклоном, а также при подвижках и проседании грунта.

Фундамент под камин выводят до уровня ниже пола на 14-15 см. Поверхность тщательно и строго горизонтально выравнивают цементным раствором. После застывания на ней устраивают верхнюю часть фундамента, на которой непосредственно будет установлен камин. Верхнюю часть выкладывают двумя рядами кирпича на цементном растворе, между которыми прокладывают два слоя гидроизоляционного материала.

В идеальном случае фундамент заканчивается строго на уровне чистого пола. На фундаменте размещают основание (стол) камина, под которым понимается часть конструкции, расположенная ниже топливника.

Оформление дизайна камина

Каминные корпуса – это элементы камина, которые вы можете сделать самостоятельно. Пошаговое строительство должно осуществляться профессионалами, которые дают гарантию на проделанную работу. Тем не менее, пошаговое строительство каминного корпуса зависит от отделочных материалов и эффекта, который мы хотим достичь. Каждый тип отделки отличается деталями, поэтому наше объяснение обобщено для наиболее важных видов работ.

Конструктивным элементом камина являются обычные гипсокартонные плиты, в то время как минеральная вата действует как изолятор. Фирма Varmsen Polska производит силикатно-известковые плиты — инновационный материал, который объединяет обе функции.

Современные камины, построенные в минималистском стиле, имеют монолитный характер и очень часто их устанавливают впритык к стене. Каминные вкладыши, кроме традиционных моделей, можно приобрести в угловой, полукруглой, а также полупрозрачной версии с обеих сторон. Это интересное решение позволяет построить камин в толстой перегородке. Благодаря этому, двухсторонний камин будет освещать комнаты с обеих сторон перегородки.

Камины в традиционном стиле (например, деревенские камины) имеют место хранения дров возле пола (поленницы), которое следует учитывать при создании фундамента. Идеально для этой цели подходят блоки YTONG или плита Super Isol 60 мм.

Задняя стенка за камином должна быть изолирована огнеупорными материалами. Вставка камина ложится свободно на фундамент, потому что должен быть достаточный запас пространства, позволяющий расширение. На этом этапе трубы должны быть соединены с дымоходом.

Боковые и передние стены окрашиваются специальной пропиткой для каминной плитки. Плиты не должны касаться вставки камина. Безопасное расстояние составляет 5 см по бокам и 1 см спереди.

Для строительства дымохода можно использовать гипсокартонные плиты или плиты Super Isol 30 мм, в случае их использования нет необходимости выполнять обрешетку из алюминиевых профилей. В дымоходе накапливается горячий воздух, которому, при помощи решетки, необходимо обеспечить выход наружу. Каминные решетки — это элемент, который можно поместить по вашему усмотрению. Если дымоход достигает потолка, он должен быть изолирован от него декомпрессионной камерой. Декомпрессионная камера, которая снижает температуру от дымохода, также требует установки вентиляционной решетки.

Для изготовления такой конструкции могут применяться отделочные и декоративные материалы.

Правила создания

Работы начинаются с рытья котлована, размеры которого будут на 10-15 см превышать размер фундамента. Глубина котлована варьируется в пределах 60 сантиметров для одноэтажного здания и 70-100 см – для двухэтажного.

На его дне должны отсутствовать какие-либо неровности. Закладка должна проводиться слоями: для этих целей используется щебень небольшого размера или камень. Осуществляется заливка раствором на 20-25 см. Расстояние между крупными камнями должно быть 3-5 см.

Обратите внимание: технология предусматривает наличие у фундамента строго вертикальных стенок с верхней горизонтальной площадкой. Верхнюю часть основания можно сделать:. Верхнюю часть основания можно сделать:

Верхнюю часть основания можно сделать:

  • в уровень с полом;
  • около пола;
  • опуститься ниже на 15 см с целью в последующем выровнять ее и сделать первый слой кладки из кирпича.

Кладку выполняют двухрядкой вместе с двумя слоями гидроизоляции. Если все было выполнено правильно, уровень готового фундамента с черновым полом должны совпадать, и находится на одной высоте.

Правила и рекомендации по изоляции

Защита пола перед камином – это обязательная манипуляция, которая должна производиться без исключения, как в деревянном, так и в кирпичном доме. Причём, делать облицовку пола необходимо по законам ПБ.

Самой частой причиной возникновения пожаров в домах, в которых есть печи или камин, работающая на твёрдом топливе, является воспламенение стен и напольного покрытия перед очагом. Пожар может возникнуть в результате попадания топлива и его раскалённых частиц на деревянную неизолированную поверхность.

Также, дополнительно должно быть защищено и пространство, которое находится перед каминной топкой. Минимум, необходимо обезопасить пространство, на расстоянии от полуметра, а в идеале до 700 сантиметров. Также, рекомендуется изолировать очаг и с обеих сторон, поскольку при малейшем сквозняке и открытой топке, продукты горения и распада могут попасть и туда.

Если вы решили купить уже готовый камин, в основе которого лежит сталь или чугун, вы может справиться с облицовкой напольной поверхности вокруг него проще. Для этого, просто уложите и закрепите на полу, в месте, на котором будет устанавливаться топка, лист стали. После этого, установите на такое защитное покрытие свой камин. При этом размер и форма листа выбирается таким образом, чтобы пространство перед топкой было изолирована на 500 сантиметров, а с обеих сторон агрегата, не менее чем на 150-200 сантиметров.

Однако, лист стали не всегда имеет эстетический и привлекательный внешний вид, что в свою очередь может негативным образом сказаться и повлиять на внешний вид общего декора помещения. Поэтому, можно использовать для этих целей и другие материалы, внешний вид которых куда более привлекательный.

Если вы не хотите изолировать пол перед камином, как вариант, можно сделать своими руками подходящий подиум:

  • Подиум должен возвышаться над уровнем пола и тем самым служить надёжной защитой. При этом он будет шире со всех сторон, минимум на 300-400 сантиметров, чем сам камин;
  • Перед тем как приступить к строительству, необходимо создать проект, сделать это можно на листе бумаги в клеточку или воспользовавшись специальной программой;
  • Подиум, являемся вставкой, которая разделяет камин и пол. В основе такого пьедестала лежит каркас из металла или кирпича, а обшивка такой конструкции производится с помощью листов огнеупорного гипсокартона;
  • Несмотря на то, что пьедестал является разделителем между топкой и полом, такой вариант подходит и эффективен только для закрытых очагов, поскольку разделение, способно защитить горючие покрытия от перегрева. Однако если топка вашего камина открытая, сборки подиума будет недостаточно, для обеспечения полной и безоговорочной безопасности дома и покрытий.

Наличие невысокого подиума, также повышает скорость, равномерность и качество обогрева. За счёт того, что камин становится выше, прогретые воздушные массы не скапливаются внизу около пола, а поднимаются выше и тем самым более равномерно отапливают комнату.

Как вариант, можно облицевать пол с помощью металлического листа. Установить своими руками такую платформу, может даже неопытный новичок:

  • Самым подходящим металлом, который сможет достойно и на сто процентов защитить напольную поверхность от перегрева и воспламенения, является медь. Именно такие листы и рекомендуется приобретать;
  • Медные листы имеют и ещё одно весомое преимущество перед другими металлами. Оно заключается в характерном цвете такого метла, он уходит в золото и тем самым идеально сочетается и гармонирует с горящим в очаге пламенем, не выбивается из общей картины;
  • Медные облицовочные листы, помимо своей огнеупорности, способны хорошо отражать тепловую энергию. Лист работает по типу отражателя и распространяет тепло по всем закруткам комнаты;
  • Также, к несомненным преимуществам такого материала, относится его долговечность, сохранение первоначальной привлекательности, а также устойчивость к образованию ржавчин и коррозий;
  • При желании и наличии специального инструмента, на медную поверхность можно нанести различные узоры, рисунки, орнамент, материал хорошо поддаётся изменениям, поэтому можно экспериментировать с его формами;
  • Даже при контакте с открытым пламенем, металл не обгорает, сохраняет свой исходный цвет, сочетаясь с огнем, даёт красивые блики и цветовые переходы.

Техника безопасности

Прежде всего, необходимо выбрать подходящее место, соответствующее условиям пожарной безопасности.

Камин является источником открытого огня и при небольшом сквозняке возможно возгорание тлеющих угольков. Поэтому не рекомендуется располагать его напротив окон и дверей.

Имеется ряд правил, которые следует выполнять:

Запрещается:

  • Располагать камин на половое покрытие, так как он обычно обладает большим весом и может продавить перекрытие пола.
  • Устанавливать большой камин в маленьком помещении деревянного дома, общей площадью менее 11 м2. Он сжигает кислород и высушивает воздух, тем самым, нанося вред дому и деформируя соединение брёвен и досок.

Подготовка основания для установки камина в квартире

Ограничения. Идея строительства камина из кирпича, здесь не пройдёт, от неё отказывайтесь сразу не думая. Даже маленький камин будет весить, в пределах, тонны и это не учтён вес дымохода. Такой вес не выдержит межэтажное перекрытие. Выход здесь кроется в покупке полностью готового камина, либо собрать из отдельных элементов: дымоход, топка, кожух

Важно знать, что вес конструкции должен укладываться в диапазон 300-800 кг вместе с дымоходом

Требования. СНиП 2.01.07-85 указывает на ограничение нагрузки на перекрытия квартир в 150 кг/м². Правила пожарной безопасности ППБ-01-03 регламентирую следующее, если пол выполнен из древесины или других горючих материалов, для отопительного прибора необходимо негорючее основание и предтопочный лист с размерами не менее 0,5Х0,7 м. На основании вышесказанного, непосредственно на пол камин поставить можно только в том случае, если его вес не превышает 300 кг. При этом, напольное покрытие должно быть выполнено из камня, плитки или других не горючих материалов. В остальных же случаях потребуется создание основания.

Стяжка при подготовке основания для установки камина в квартире

В домах, где перекрытия панельные или железобетонные, стяжка должна достигать уровня чистового пола. Площадь стяжки при подготовке основания для установки камина должна быть на 1-1,5 м² больше площади дна самого камина. Это позволит распределить вес по большей площади перекрытия, а также подготовит предкаминную зону. Поверх стяжки производится кладка керамической плитки или камня. Часто используют небольшой подиум, на который ставят сам камин.

В домах, где в качестве перекрытий использованы деревянные балки, также делают стяжку под камин или кладут металлопрокат, и уже непосредственно на них выкладывают основание.

Внимание! Вне зависимости от модели, пристенная или нет, стяжка для камина не должна примыкать к стене вплотную

Особенности монтажа фундамента

Место

Кое-что об этом уже сказано. Остается разъяснить некоторые моменты:

  • Основание под камин должно быть отдельным. Использовать для этих целей часть фундамента самого дома запрещено. Это обусловлено разностью в нагрузке и дальнейшей усадке конструкций.
  • Между стенками фундаментов (здания и топки) должен быть зазор (минимум 50 мм), который заполняется сыпучей массой (как правило, ПГС). Это обеспечивает «развязку» оснований, поэтому усадка одного не влияет на другой.

Глубина заложения

Как и для всех типов фундаментов – с учетом глубины промерзания почвы. В отдельных случаях можно монтировать основание плитного типа (если подземные воды подходят близко к поверхности, если грунт относится к категории проблемных – глинистый, песчаник и ряд других).

Правилом относительно глубины можно пренебречь, если, к примеру, площадь дома значительная, его фундамент хорошо утеплен, а в строении постоянно проживают хозяева (то есть оно отапливается весь сезон). Это гарантирует, что под самим зданием почва не будет так сильно промерзать. Получается, что вариантов несколько, но смысл понятен – не допустить проседания камина.

Тип фундамента

По этому вопросу рекомендаций столько, что стоит остановиться подробнее. При выборе конкретного проекта следует ориентироваться на:

  • массу камина;
  • характеристики грунта;
  • удобство проведения земляных работ (это актуально для уже обжитого дома).

Ленточный фундамени

Возводить монолитную (например, ж/б) имеет смысл под массивный камин. Лучше использовать такой вариант – блочный.

Более дешевая технология – засыпать в подготовленную траншею натуральный камень, щебень или гальку крупных фракций, а сверху – кладка кирпича (рисунок все хорошо поясняет).

Пояснение: уровень пола (1), кирпичная кладка (2), отсечная гидроизоляция (3).

Фундамент столбчатый

Здесь также много нюансов. Какой выбрать материал? Наверное, такой вариант, как на рисунке, слишком затратный, да и трудоемкий.

Верхний: поз.5 – отсечная гидроизоляция.

Нижний: поз. 3 – слой выравнивающий; поз. 4 – перемычка ж/б (плита),

Более экономный фундамент – из металлических труб, внутрь которых заливается раствор. Если он возводится в процессе строительства дома, то можно использовать готовые ж/б блоки. В качестве перекрытия – железобетонная плита.

Вот один из вариантов, хотя учитывая сложность работы и стоимость материалов, не каждый выберет именно его.

Материалы

Несколько уточнений:

  • Для кирпичной кладки рекомендуется готовить известковый раствор. Он считается самым лучшим для этой работы. Приготовление – развести известь в воде в соотношении 1 к 3. До нужной консистенции масса доводится добавлением песка.
  • Все заглубленные части основания должны быть защищены от жидкости (вертикальная гидроизоляция). Чаще всего она обустраивается путем обмазки поверхностей жирной глиной, разведенной до состояния густой сметаны. Как правило, для камина этого достаточно, особенно если фундамент дома – ленточный монолит.
  • Еще в процессе подготовки котлована глина укладывается на дно и уплотняется. Таким образом получается первый слой отсечной гидроизоляции, который защищает «подушку» под кладкой.

Использование напольной плитки

Керамическая плитка обладает рядом качеств, которые необходимы для того, чтобы обеспечить пожарную безопасность работы камина, особенно в деревянном доме или в кирпичной постройке с деревянными полами. Известно, что кладка плитки требует мастерства и опыта, поэтому перед выполнением работ взвесьте свои возможности. Но если было принято решение самостоятельно отделать пол перед камином, то следует провести определенную подготовку поверхности.

Применение керамики на полу

  • Во избежание перепадов в горизонтальной плоскости следует провести анализ дощатой поверхности. Обнаруженные неровности следует обработать рубанком.
  • Выложенная плитка перед камином должна иметь идеальное основание, в противном случае могут наблюдаться сколы в местах с неровностями. В качестве такого основания нужно монтировать подложку из гипсокартона или фанеры. Листы подложки вырезаются по подготовленному контуру и крепятся к полу саморезами.
  • На следующем этапе образованную поверхность обрабатывают грунтовкой. Ее достаточно нанести одним слоем с помощью кисти. Грунтовка будет способствовать более качественному приклеиванию плитки и защитит подложку от расслаивания. Продолжать работу можно только тогда, когда грунт полностью высохнет. По предварительным меркам на это можно отвести около суток времени.
  • Шпателем на подготовленную поверхность наносится специальный клей для плитки. Если в доме устанавливается кирпичный дровяной камин, то плитка должна не только защищать пол от случайного попадания раскаленных частиц из топки, но и предотвращать пагубное действие высоких температур на древесину. Это значит, что кладку плитки лучше всего производить с помощью термостойкого клея. Его слой должен быть равномерным. Несмотря на кажущуюся податливость консистенции, выровнять плитки по уровню в случае неравномерного нанесения будет невозможно.

Красная плитка в гостиной

Сложность работ заключается в том, что уложенная плитка под камин на пол открывает взору все неточности кладки, поэтому следует постоянно проверять не только горизонтальный уровень, но и ширину швов, которую при отсутствии опыта рекомендовано несколько увеличить.

Полезно знать: Раствор для кладки камина, использование готового варианта и создание своими руками

Основные моменты

Что нужно учитывать при монтаже камина:

  • отверстие под топку должно соответствовать 1/50 от площади комнаты;
  • высота портала должна быть в 2 раза больше, чем глубина топливника;
  • диаметр дымохода делают 10-15 см, он должен быть в 10-15 раз меньше площади топки;
  • камин не устанавливают на пути сквозняков и у ступенек;
  • длину трубы дымохода делают не менее 50 см.

Схема устройства фундамента

Общая длина дымовыводящей системы составляет 3-4 м, иногда ее увеличивают до 7 м.

Конструкция должна быть защищена от воздействия влаги. Для этого выполняют вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию рулонными или обмазочными материалами.

Это интересно: Газовый камин для загородного дома (69 фото) — как установить камин без дымохода, работающего от газового баллона

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий