Можно ли утеплять стены из газобетона пенопластом

Расчет толщины утеплителя

Для определения толщины теплоизоляционного слоя надо произвести несложный расчет. Данные для расчета берем из справочных таблиц. СНиП-ом нормируется общее требуемое сопротивление теплопередаче для стен (Ro) в зависимости от региона (измеряется в м²•°С/Вт). Эта величина складывается из суммы сопротивлений теплопередаче материала стены (Rст) и слоя утеплителя (Rут): Ro= Rст+ Rут. Для примера выбираем Санкт-Петербург (Ro=3,08).

Сопротивление теплопередаче вычисляется по формуле R= δ ⁄ λ, где δ – толщина материала (м), λ – коэффициент теплопроводности материала (Вт/м•°С). Допустим, наш дом построен из газобетонных блоков марки D500, толщиной 300 мм (λ=0,42 – берем из справочной таблицы). Тогда собственное сопротивление теплопередаче стены без теплоизоляции составит Rст=0,3/0,42=0,72, а сопротивление теплопередаче слоя утеплителя Rут= Ro-Rст=3,08-0,72=2,36. В качестве теплоизоляционного материала выбираем легкий полистирол с плотностью 10 кг/мᶟ (λ=0,044 Вт/м•°С).

Толщина теплоизоляционного слоя вычисляется по формуле δ=Rут•λ. Коэффициент теплопроводности полистирола плотностью 10 кг/мᶟ – λ=0,044 Вт/м•°С.

Толщина утеплителя δ=2,36•0,044=0,104 м, то есть для нашего дома по нормам и правилам подходят стандартные плиты из полистирола толщиной 10 см.

Проверяем наши расчеты на предмет температуры «точки росы» (образования конденсата в стене):

Из графиков видно, что зона конденсации (область совпадения линий температуры стены и температуры «точки росы») находится в теплоизоляционном слое и даже при температуре наружного воздуха -30˚С не достигает газобетона. Вывод: наш теплоизоляционный слой рассчитан правильно, то есть даже при самых низких температурах стена из газобетона не будет насыщаться влагой.

Допустим, вам не хочется производить какие-либо расчеты, и вы решили просто купить материал толщиной 5 см. Давайте посмотрим, в какой области будет находиться зона конденсации при такой толщине и всех равных прочих условиях. Для наглядности приводим график:

Мы видим, что влага образуется не только в теплоизоляционном слое, но и в газобетоне. Наличие воды, теплопроводность которой значительно выше (λ≈0,6), чем у газобетона и пенополистирола, приводит к снижению теплосберегающих характеристик стен сооружения, то есть в результате получаем «холодный дом».

Какую фасадную штукатурку выбрать?

Краски по «голому» газобетону – довольно редкое явление, поскольку через них будет просматриваться более темный, по сравнению с блоками, кладочный шов, и это некрасиво. К тому же они не защищают швы кладки от продувания. Поэтому остановимся подробнее на штукатурках. Это самый быстрый и, как правило, довольно бюджетный способ отделать фасад. Тем более что кладка из газобетонных блоков обладает очень хорошей геометрией, а значит, штукатурку можно наносить тонким слоем (5-7 мм, если это соответствует требованиям её производителя), и её расход будет небольшим.

Какие штукатурки можно применять? Те, у которых высокая паропроницаемость, то есть плотность не более 1300 кг/м3. Поэтому цементные составы автоматически отпадают. Гипсовые штукатурки не влагостойкие, и их не используют для наружных работ. Допустимы следующие составы:

  • Цементно-известковые
  • Известково-цементные
  • Известково-песчаные
  • Силиконовые
  • Силикатные

Наиболее распространены штукатурки на известковой основе. Они эластичные, имеют хорошую адгезию к газобетону, экологически безопасные и притом сравнительно недорогие. Но главное – у них невысокая плотность, и это делает их достаточно паропроницаемыми, чтобы наносить непосредственно на газобетон. Лучше всего выбирать так называемые «лёгкие» штукатурки, содержащие органические пористые заполнители (например, MPL или LP 18 от Quick-mix). Их плотность – 1000-1300 кг/м3, они надёжные и долговечные. Более того, прочность таких штукатурок не превышает прочность газобетона, что позволяет избежать отслаивания отделки или появления трещин на ней

Обратите внимание: если штукатурка прочнее кладки, то при нагреве или охлаждении фасада возникают напряжения на границе отделки и газобетона, чреватые указанными проблемами

Добавим, что составы для наружной отделки должны быть влаго- и морозостойкими (с маркой не менее F35, оптимально – F50).

Окрашивать штукатурку можно только паропроницаемыми фасадными красками, в том числе силиконовыми и силоксановыми: они имеют хорошую укрывистость, довольно плотные и потому не дают осыпаться штукатурному слою и сами не отслаиваются со временем (например, краски LX300 и LX3350 от Quick-mix). Более того, такие краски очень устойчивы к загрязнениям, и их можно десятилетиями не обновлять.

Утепление колодезной кладкой

Если экономия площади не приоритетна, применяется колодезная кладка. Она состоит из двух газобетонных стен, с засыпанным между ними утеплителем. В качестве утепляющего элемента может применяться:

  • опилки;
  • керамзит;
  • эковата;
  • утепление газобетона пенопластом в шариках и т. д.

Несущая способность такой стены обеспечивается за счет скрепления двух кладок. Для этого в стену монтируются закладные детали. Они представляют собой штыри из базальтового или стекловолокна.

Нежелательно использовать для этих целей металл. Данный вид закладных создаст мостики холода, во-первых. Во-вторых, конденсат приведет к ржавчине и разрушению. Это повлечет за собой ослабление кладки.

При выборе любого материала для креплений должен предусматриваться слезник. В противном случае влага будет скапливаться в утеплении.

Закладывается 4 штыря на 1 м2. Заглубление в кладку от 6 до 8 см.

При утеплении плитными материалами они одеваются на прутья. Для создания воздушного зазора на прутья надевают пластиковые ограничители.

Наружный ряд кладки может создаваться из облицовочного кирпича. Между ним и утеплением создается прослойка воздуха в 30 мм.

Наружная кладка, даже если она самонесущая, должна опираться на фундамент. Если высота превышает 6 метров, устраивается несущий пояс. Для того чтоб он не пропускал холод устраиваются отверстия. Они заполняются теплоизоляционным материалом, зачастую, пенополиуретаном.

Намного удешевляет утепление применение шлака или опилок. Натуральность материалов дает возможность полностью соблюсти экологичность строения.

Перед засыпкой опилки вымачиваются в растворе борной кислоты. Материал становится защищенным от плесени и грибка. Чтоб предотвратить намокание внешние поверхности стен гидроизолируются. Защиту от грызунов обеспечивает введение извести.

При засыпке шлаком нужно помнить, что используется топливный материал. При этом нельзя применять шлак с промышленных объектов. Он может выделять вредные вещества.

Трамбовка засыпки проблематична, потому используются мелкие фракции. Чем меньше расстояние между частицами, тем меньше вероятность сквозняков.

Как и шлак, керамзит очень хорошо впитывает влагу. Перед тем как утеплить дом из газобетона нужно отсечь утепляющий слой от фундамента. Для этого укладывается гидроизоляционная прослойка.

Одним из вариантов утепления может стать эковата. Она удобна тем что:

  • не подлежит трамбовке;
  • укладывается беспрепятственно даже при установленных связях кладок;
  • имеет способность отдавать накопленную влагу.

Последний пункт приводит к усиленной изоляции блоков от утепления. Но наличие подсоса воздуха не вредит системе. Небольшие сквозняки убирают излишек влаги. При этом они не вредят утепляющим свойствам кладки. Особенностью строений из газобетона является высокая гигроскопичность. Потому утепление нужно подбирать, совмещенное с гидроизоляцией. Или же защищать кладку перед монтажом утепляющей прослойки.

Толщина утепления для пористого материала понадобится небольшая. Это обеспечит экономию и позволит применение более дорогостоящих, но эффективных материалов.

Порядок теплоизоляции

Существует несколько вариантов утепления здания из газобетона. Выбирая способ теплозащиты газобетона снаружи, нужно знать, что это выполнить технологически сложнее. Однако застройщики идут на этот, поскольку кроме эстетических преимуществ, увеличивается эксплуатационный срок службы здания.

Изнутри дома

Утеплить изнутри проще и дешевле чем снаружи, но нужно тщательно отнестись к выбору материала, он не должен быть горючим, и его толщина должна быть не выше 30 мм, иначе произойдет существенное уменьшение полезной площади комнаты.

Утепляя комнату изнутри потребуется защищать также потолок и пол, поскольку они могут иметь мостики холода от наружной стены

Также важно подобрать клей для изолятора, который не должен разрушать его и быть безвредным для жилых зданий

Технология установки Пеноплекса внутри газобетонного дома:

  1. Выполняют качественно очистку стен от старого покрытия, штукатурки и обоев.
  2. Покрывают поверхность акриловой грунтовкой и подсушивают ее 24 часа.
  3. Зашпаклевывают шероховатости, трещины и обрабатывают еще одним слоем грунтовки с антигрибковым составом.
  4. Раскраивают плиты по размерам при помощи ножовки либо раскаленной струны.
  5. Приготавливают клей по рекомендации завода-изготовителя.
  6. Наносят клей на Пеноплекс по периметру и небольшими пятнами в центре листа.
  7. Приклеивают листы снизу-вверх смещая швы в шахматном порядке;
  8. Дополнительно закрепляют листы дюбелями.
  9. Наносят клей под армирующую сетку.
  10. Устанавливают армирующую сетку и сверху наносят еще один слой клея.
  11. Наносят отделочную штукатурку.

Снаружи

Такую теплозащиту начинают только после полной просушки здания. До начала работ выполняют подготовительные мероприятия, завозят утеплитель и расходные материалы, инструменты и оснастку.

Далее приступают к очистке стены от налета, можно использовать пылесос, чистую поверхность грунтуют, можно пульверизатором, при этом важно следить за дозировкой раствора, чтобы камень не набрался влаги

Технология монтажа внешнего утеплителя стен из газобетона:

  1. Внизу конструкции закрепляют опорную металлическую полку из металлопрофиля, чтобы разделить фундамент и фасад, для организации вентиляционных зазоров. При этом следят за тем, чтобы изолятор был приподнят над землей и не впитывалась атмосферная вода.
  2. Закрепляется вертикально 1-й брус обрешетки уголками с двух сторонок по 50 см и с шагом 600 мм. Для минваты 100 мм, брус должен иметь 100х50 мм.
  3. Устанавливают утеплитель с фиксацией к стене дюбелями, со смещением швов в шахматном порядке.
  4. Устанавливается ветрозащитная пленка и паропроницаемая мембрана скрепами строительного степлера с нахлестом в 7-10 см.
  5. Устанавливается вторая обрешетка, формируется второй вентиляционный зазор 40 мм, для вывода влажных паров из теплоизолятора и стенки. Достаточно бруса 40х40 или 50х50.
  6. Брусья делят так, чтобы просветы размещались в шахматном порядке, и фиксируют к 1-й обрешетке саморезами.
  7. Монтируют сайдинг по технологии, обозначенной заводом-изготовителем.

Полная информация о наружном утеплении стен из газоблоков тут.

Средняя стоимость и расчет материалов

Для того чтобы правильно рассчитать толщину утеплителя и количество материалов придется обратиться к специалистам. Лучше сделать это еще на стадии проектирования дома. По государственным стандартам каждая климатическая зона имеет свой коэффициент перерасчета. К тому же нужны и определенные данные:

  • толщина строительного материала;
  • плотность газобетона;
  • высота над уровнем земли;
  • способ отопления дома;
  • планируемый утеплитель и облицовка.

Самостоятельно справиться с такими подсчетами будет тяжело. Конечно, можно воспользоваться и онлайн-калькулятором на одном из сайтов строительных компаний.

Почему нужно утеплять

Многие строители предпочитают газосиликатные блоки по определенным причинам. В первую очередь, строительные работы из такого материала не подразумевают наличие особых навыков. Блоки большие и легкие, без проблем соединяются специальной клеевой массой. Объекты не нуждаются в мощном фундаментном основании, а утепление стен дома из газобетона снаружи понизит себестоимость проекта.

Блоки относят к группе ячеистых бетонов. Если сравнивать газобетон с изготовлением шлакобетонных блоков, то технологический процесс имеет отличия. Говоря двумя словами, в смесь из цемента и извести добавляют образователь пены – алюминиевую пудру. Происходит выделение водорода, в блоке остается огромное количество пустот.

С самого начала пористые блоки отличаются слабой прочностью на воздействия механического характера. Чтобы ее повысить, завершающий производственный этап происходит в автоклавной установке, где блоки подвергаются значительному давлению и высокой температуре. В итоге материал получается довольно прочным.

Из уроков физики известно, что воздух считается одним из лучших материалов, способных изолировать тепло. И от количества пор в блоке будет зависеть показатель теплопроводности.

Но есть одна проблема – пористые ячейки в газосиликатном материале открытые, что делает блок паропроницаемым и дает ему возможность впитывать влагу. По этой причине ответ на вопрос – необходимо ли утепление газобетонного дома, будет однозначный – обязательно.

Другое дело – какой защитный слой создавать, и нужно ли утеплять дом из газобетона 300, или достаточно облицевать его отделочными материалами?

Не секрет, что толщина несущих стен, из каких материалов их бы не устраивали, будет в полной мере определяться среднегодовым температурным режимом вашего региона. Как из этого следует, средняя толщина газобетонных стен может равняться 30 – 50 см. Но почти никто не интересуется, что в этом случае специалисты имеют виду несущие показатели блоков. Проще говоря, стены будут крепкими.

А, к примеру, вопросы, нужно ли утеплять дом из газобетона 400 и других марок, довольно часто умалчиваются.

Всем, кто планирует строительство в данных регионах и думает, есть ли необходимость выполнять наружное утепление дома из газобетона, если стены его имеют толщину 30 см, или можно просто устроить штукатурный слой, необходимо принять во внимание, что если выполнить утепление фасада дома из газобетона пенопластом или минерализованной ватой, то плиты утеплителя в десять сантиметров толщины равноценно заменят 300 мм толщины стен из газобетонного материала. Получается, что полуметровые стены должны иметь теплоизоляционную прослойку в 10 мм минимум

А для стен, изготовленных из газобетона марки d 500 толщиной 400 мм и менее, потребуется более массивная теплоизоляция

Получается, что полуметровые стены должны иметь теплоизоляционную прослойку в 10 мм минимум. А для стен, изготовленных из газобетона марки d 500 толщиной 400 мм и менее, потребуется более массивная теплоизоляция.

Следует напомнить, что газобетонные блоки отличаются пористой структурой, и если очка росы придется на сам блок, то от температурных колебаний влага будет замерзать и оттаивать, разрушая материал.

Есть только один выход в данной ситуации – попробовать перенести точку в утеплительный слой. Он будет меньше подвергаться разрушениям, а если испортится, то сменить его можно быстрее, чем перекладывать стены. Кстати, этим и объясняется необходимость утепления наружных стен.

Технологии внутреннего утепления

Утеплить стены изнутри, как и снаружи, можно двумя способами:

  • Мокрым способом;
  • Под сухую штукатурку;

Далее вкратце расскажу о нюансах обоих технологий.

Утепление мокрым способом

Принцип утепления мокрым способом практически не отличается от наружного утепления по технологии мокрый фасад. Единственное, после армирования утеплителя клеем, поверхность покрывается не декоративной штукатуркой, а шпатлевкой. Шпаклеванные стены можно покрыть любым отделочным материалом, будь то обои, краска, кафель или даже декоративный камень.

Изнутри дом можно оклеить пенопластом или пеноплексом

Для отделки мокрым способом можно использовать любые плитные теплоизоляционные материалы, такие как минвата, пенопласт или пеноплекс.

Утепление под сухую штукатурку

Сухой штукатуркой называется гипсокартон, который монтируется на каркас. Утепление каркасным способом тоже напоминает теплоизоляцию фасада — на стены монтируется каркас, пространство которого заполняется утеплителем.

Единственное, снаружи между гипсокартоном и утеплителем необходимо расположить пароизоляционную мембрану или пенофол, чтобы утеплитель не намокал, особенно это касается минваты. Дело в том, что ее паропроницаемость гораздо выше паропроницаемости пенобетона.

Изнутри утеплитель следует защитить пароизоляцией

Конечно, если вы собираетесь утеплять стены пенополиуретаном, то никакая пароизоляция ему не понадобится. Этот материал совершенно не боится влаги и сам защищает стены от пара.

Как я уже говорил, утепления пенополиуретаном заключается в нанесении пены на стены. Последняя обладает отличной адгезией, в результате чего хорошо приклеивается к пенобетону, и затем моментально застывает.

Так как штукатурить ПП нельзя, этот утеплитель используют только под отделку каркасным способом — вначале устанавливается каркас, а затем напыляется пена. После этого к каркасу крепится ГКЛ или любой другой листовой материал.

Пенополиуретана наносится только под отделку каркасным способом

Надо сказать, что процесс нанесения пены очень сложный. Качественно утеплить стены ПП у вас не получится, даже, если вы возьмете необходимое оборудование на прокат. Поэтому работу лучше доверить специалистам.

Вот и все нюансы утепления газобетонного дома. Напоследок отмечу, что для достижения максимального эффекта теплоизолировать необходимо не только стены, но и пол, а также чердак.

Эта процедура выполняется так же, как и при утеплении любого другого дома — пространство между стропил или балок перекрытия заполняется теплоизоляционным материалом, и со стороны дома защищается паробарьером. После всех этих манипуляций в вашем доме будет тепло даже во время самых сильных морозов.

Способы утепления минеральной ватой

Утепление газобетона минеральной ватой допускается выполнять несколькими способами:

  • «Мокрый фасад» с применением тонкослойной штукатурки.
  • Тяжелая штукатурная система «мокрый фасад».
  • Вентилируемый фасад.
  • Трехслойная кладка.

Утепление по технологии «мокрый фасад» (тонкослойное исполнение)

Для начала определимся с терминологией. Подсказку вы найдете в самом названии – «мокрый фасад» – все этапы работ выполняются с применением смесей и растворов, затворенных водой. Утеплять дом по этой технологии нужно минеральной ватой высокой плотности (120 кг/м3 и более) и при этом использовать только предназначенный для этого теплоизоляционного материала клеевой состав.

Утепление выполняется в такой последовательности:

  1. Прежде, чем утеплять дом, выполняется тщательная очистка и грунтование его поверхности.
  2. Приклеивание минераловатных плит к стене.
  3. Дополнительная фиксация утеплителя дюбелями-зонтиками – выполняется после затвердевания клеевой смеси, т.е. по истечении 3 дней после утепления.
  4. Армирование – на стену наносится слой клеевого состава толщиной 3-5 мм, в который утапливается стекловолоконная армирующая сетка.
  5. Выравнивание поверхности вторым слоем клеевой смеси.
  6. Финишное оштукатуривание.

Тяжелая штукатурная система «мокрый фасад»

Утеплять здание этим способом целесообразнее, если впоследствии вы предполагаете выполнять облицовку камнем или другими тяжелыми материалами. Плиты базальтовой ваты вместе с металлической армирующей сеткой фиксируются к фасаду специальными стальными анкерами (клеевая смесь не применяется). Сверху наносится толстый слой штукатурной смеси – 20-50 мм. Заканчивается утепление фасада монтажом выбранного облицовочного материала.

Как утеплять по технологии вентилируемого фасада?

Утепление дома снаружи минеральной ватой производится между направляющими деревянного или металлического каркаса. Утеплитель укрывается гидроизоляционной мембраной для защиты от атмосферных осадков и ветра. Гидроизоляция крепится степлером, а впоследствии и рейками контрообрешетки, обеспечивающей вентиляционный зазор.

Утеплять следует так, как показано на фото ниже:

1 – стена из газобетонных блоков; 2 – обрешетка; 3 – плиты минваты; 4 – гидроизоляционная ветрозащитная мембрана; 5 – контробрешетка; 6 – отделочные панели.

Утепление с последующей облицовкой керамическим кирпичом

Вы спросите, чем утеплять газобетон снаружи в этом случае? Для утепления дома по этой технологии допускается применять минераловатные плиты меньшей плотности, чем для «мокрого фасада». 

Утепление дома с облицовкой кирпичом выполняется в несколько этапов:

  1. Крепление минеральной ваты специальными крепежными элементами, которые служат и крепежом, и гибкими связями для последующей кирпичной кладки.
  2. Защита плит утеплителя гидроизоляционной мембраной.
  3. Кладка облицовочного кирпича с учетом воздушной прослойки, которая должна составлять примерно 40 мм.

Рекомендации

Отвечая на вопрос, как утеплить газобетонный дом можно привести массу различных способов, подходящих не только для самой конструкции, но климатической зоны. Однако данный метод стоит считать одним из самых оптимальных и практичных.

Он не только защищает строение от холода, но и создает хороший внешний вид.

  • Производя монтаж своими руками, не стоит забывать о правилах техники безопасности при работе на высоте. Дело в том, что данный процесс предполагает очень много действий, которые должны выполняться в районе плит перекрытия или крыши.
  • Использование изделий, которые имеют одну сторону, изготовленную из светоотражающего материала, значительно увеличит процесс сбережения тепла в помещении.

Данный вид монтажа предполагает произведение высотных работ, а значит, стоит заранее позаботиться о наличии необходимого для этого оборудования

Простое и дешевое утепление дома из газобетонных блоков

«Мокрый фасад» — так специалисты называют довольно простой способ теплоизоляции стен, когда к ним приклеивается утеплитель (плиты), а затем конструкцию покрывают слоями штукатурки. Разновидность изоляционных и отделочных материалов особой роли не играет – принцип монтажа утеплителей (будь то плотные плиты минваты или пенопласт) один и тот же.

Поверхности всегда тщательно готовят к отделке. Что касается газобетона, его предварительная обработка мало чем отличается от манипуляций с аналогичными материалами: стены очищают от пыли щеткой или веником и грунтуют в несколько слоев подходящим составом. Но следует учитывать один нюанс: газосиликатные блоки могут быть разной плотности, чем она выше, тем меньше грунтовки берем для работы.

Например:

  • газобетонный блок D400 – около четырех слоев укрепляющего состава;
  • газобетонные блоки D500 и D600 – три слоя;
  • газобетонные блоки D700 и более высокого уровня плотности – 1-2 слоя.

Пока покрытые грунтом стены полностью не просохнут, к основному этапу монтажа приступать нельзя! Идеально, если дом стоит на широком блочном или ленточном фундаменте, а цоколь выступает минимум на 50 мм. Данного пространства как раз хватит для опоры теплоизоляционной конструкции из пенопласта или ватных блоков. Но часто домостроители не оставляют свободного места, заливая слишком узкую ленту фундамента, стены становятся с ним на одном уровне, а то и вовсе нависают. В таком случае для отделки потребуется дополнительный монтаж бордюра.

Как правило, для этого выбирают опорные Г-образные профили. Они бывают разной ширины и соответствуют линейке размеров ватных плит. Эти же профили можно использовать и для пенопласта (по габаритам его пластины почти такие же, а по весу меньше), и для любого другого плитного теплоизолятора. Крепление конструкции – анкерное по горизонтальной отметке с шагом 250 – 300 мм.

Прикрепить минеральную вату или пенопласт к стенам из газобетона – не проблема. Выбор специальных клеевых составов разнообразен: хочешь, сразу бери уже разведенные и готовые к работе, хочешь – покупай сухие. Инструкция проще простого: добавь воды и не забудь размешать специальной миксерной насадкой.

Наносить на плиту клей удобно зубчатым шпателем с глубиной прорези около 5 мм. Если вы имеете дело с легким ячеистым газобетоном, то слой клея, который кладете на плиту, должен быть сплошным. Это актуально для всех пористых поверхностей. А вот на плотные бетонные или кирпичные стены состав можно наносить и точечно.

Утепляющие пластины рекомендуется приклеивать вплотную, без малейших зазоров, последующие ряды желательно укладывать со сдвигом хотя бы на часть плиты, а лучше на половину. С такой простой техникой справится даже новичок.

Профессионалы стараются сделать само покрытие в два слоя для большей эффективности. Они используют тонкие теплоизоляционные плиты. В итоге толщина утеплителя получается одинаковой, а качество на порядок выше: благодаря наложению и сдвигу между слоями совсем не остается зазоров.

Как только схватился первый слой клея, покрываем утеплитель еще одним и, не дав просохнуть, погружаем в него стекловолоконную армирующую сетку – серпянку. Это можно сделать игольчатым валиком либо шпателем. Таким образом вся наружная теплоизоляционная конструкция из минеральной ваты или пенопласта получается четырехслойной.

Плитное утепление вместе с серпянкой необходимо дополнительно прикрепить к стене пока клей еще влажный. Для этого используются пластиковые дюбеля с широкими перфорированными шляпками – так называемые «зонтики».

  1. Просверлить перфоратором отверстие нужного размера.
  2. Вставить тело дюбеля.
  3. Забить внутренний стержень.
  4. Вдавить шляпку дюбеля в лист, чтобы она сильно не выступала над поверхностью, окончательно зафиксировать с помощью инструмента.

Закрепив все «зонтики», даем стене «отдохнуть», пока сохнет клей. Затем наносим еще один его слой, финальный. И только после того, как все хорошо застынет, приступаем к декоративному покрытию штукатуркой. Можно взять готовый состав под отделку «Короед», а можно накидать «шубу» – получится дешевле.

Классическое руководство по отделке «мокрого фасада» выглядит несколько иначе. В нем рекомендуется плитный утеплитель фиксировать «зонтиками» сразу после прикрепления, а затем уже наносить первый клеевой слой, серпянку, опять клей, а после высыхания – декоративную штукатурку.

Обзор материалов и почему лучше утеплять с внешней стороны

Применяются следующие материалы:

  • пенопласт и экструдированный пенополистирол;
  • минеральная вата;
  • пенополиуретан.

Утеплять здание из пеноблоков лучше с внешней стороны. Такой метод монтажа под сайдинг или штукатурку позволит значительно сэкономить внутреннее пространство дома, так как требуется обустройство каркаса и финишная обшивка. Все это вместе уменьшит пространство на 15-20 см.

Также если монтировать утеплитель в доме, то точка росы переместится ближе к внутренней стене. Из-за этого на ней начнет скапливаться конденсат, а повышенная влажность способствует более быстрому разрушению и ухудшает микроклимат в помещении.

1. Пенопласт и экструдированный пенополистирол.

Пенопласт – это вспененный полистирол. Экструдированный пенополистирол производится из того же компонента, но другим методом – экструзией (под давлением), поэтому он имеет лучшие характеристики. Он намного тоньше, а коэффициент теплопроводности при этом у них одинаковый. Производятся пенополистирольные утеплители в виде плит. Помимо легкого веса, благодаря которому не создают нагрузки на основание, они не проседают в течение всего срока эксплуатации и не гниют. Не поддерживает рост плесени и грибков.

Устанавливаются пенополистирольные утеплители на специальную клеевую смесь и пластиковые дюбеля. Металлические элементы ни в коем случае использовать нельзя, так как они будут проводить холод. В итоге характеристики дома из пеноблоков ухудшатся.

Главным недостатком является неустойчивость к огню. При воздействии на них пламени они загораются и плавятся, уменьшаясь в размере. Существуют самозатухающие пенополистирольные плиты, но со временем они теряют это свойство. Пенопласт и экструдированный пенополистирол следует обязательно закрывать финишной отделкой, так как под воздействием ультрафиолетовых лучей от солнца они начинают разрушаться. Также теплоизоляция должна быть защищена от грызунов. Мыши и крысы любят не только есть пенопласт, но и жить в нем. Поэтому во время монтажа все возможные места для их прохода необходимо укрыть, например, мелкой сеткой.

2. Минвата.

Минеральная вата является одним из лучших вариантов утеплителей под сайдинг. Минвата имеет не только низкий коэффициент теплопроводности, но и хороший показатель паропроницаемости. Благодаря ее пористой структуре влага проходит сквозь нее. На стенах из пеноблоков не будет скапливаться конденсат.

К минвате относятся такие виды как стекловата и базальтовая вата. Второй более устойчив к огню. Но стекловата лучше сохраняет свою изначальную структуру, она легко расправляется.

Для изоляции стен с внешней стороны используются плиты. Существует минвата с водонепроницаемым покрытием для изоляции дома снаружи. Вода с ее поверхности скатывается. Но в любом случае после монтажа минеральной ваты ее нужно закрыть пароизоляционным слоем – для защиты от влаги. Мембранная пленка будет выпускать влагу, поступающую из стен наружу, а внутрь утеплителя с внешней стороны дома она проникнуть не сможет.

Судя по отзывам профессиональных строителей, минвата не интересует грызунов как источник еды, но жить в ней они могут. Поэтому так же, как и в случае с пенополистиролом, нужно закрыть все возможные места, через которые мыши смогут проникнуть внутрь.

3. Пенополиуретан.

Пенополиуретан применяется снаружи и внутри. Он не только теплоизолирует, но и защищает пеноблоки от влаги. Наносится методом напыления. Утеплитель ложится одним слоем, без стыков, к тому же его можно напылять в труднодоступные места.

Имеет пористую структуру и легкий вес, благодаря чему не создает нагрузки на стены и фундамент. Для его монтажа не обустраивается каркас. Он является экологически чистым и пожаробезопасным материалом, к тому же пенополиуретан повышает прочность стен или других конструкций.

Наносят пенополиуретан с помощью специального оборудования. Проводить утепление пенополиуретаном своими руками рекомендуется только при наличии опыта, так как наносят его слоем одинаковой толщины. Высыхает пенополиуретан в течение нескольких секунд. В итоге сразу по окончании работ можно приступать к отделке финишным покрытием.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий