Как осторожно снять батарею отопления в квартире без затопления соседей

Разборка чугунных радиаторов отопления

Разборка чугунных радиаторов порой становится процессом очень трудоемким, но необходимым.

Схема разборки чугунных радиаторов отопления: а — захват ниппелями резьбы секций на 2-3 нитки резьбы; б — доворачивание ниппелей и стыковка секций; в — подсоединение третьей секции; г — группировка двух радиаторов; 1 — секция; 2 — ниппель; 3 — прокладка; 4 — короткий радиаторный ключ; 5 — ломик; 6 — длинный радиаторный ключ.

Новый или старый радиатор кладется на ровное место. Хотя бы с одной стороны нужно снять обычные футорки или глухие — заглушки. На разных секциях радиаторов они могут быть с левой или правой резьбой. Обычно чугунные футорки имеют правую резьбу, заглушки — левую. Если навыков разборки нет, и имеется свободная секция, лучше узнать, прежде чем прикладывать силу, какого вида эта резьба и в какую сторону следует вращать ключ. Если резьба левая, при разборке чугунных батарей вращать ключ нужно по ходу часовой стрелки.

Как и при откручивании любых гаек, сначала нужно «сорвать» футорки с места, т.е. провернуть их на четверть оборота с обеих сторон батареи. Затем футорки выкручиваются так, чтобы между секциями образовался зазор в несколько миллиметров. Если отпустить футорки больше, вся конструкция начнет изгибаться под собственным весом и за счет прилагаемых усилий. При этом резьбу может заклинить. Чтобы этого не произошло, на разбираемую батарею должен встать помощник, который будет своим весом препятствовать изгибу.

Обычно разборка старых радиаторов отопления затруднена тем, что футорки и секции «прикипели». Для того чтобы разобрать такую батарею, придется применить автоген или паяльную лампу. Место соединения прогревается круговыми движениями. Как только оно будет достаточно разогрето, футорки выкручиваются. Если с первого раза выкрутить не удалось, действия повторяются.

Если не хватает сил, чтобы разобрать батарею, нужно увеличить длину ключа. Применяется обычная труба, которая служит рачагом.

Аналогично выкручиваются встраиваемые ниппели для развоздушивания чугунных радиаторов.

Если рассмотренными способами разобрать чугунную батарею не удалось, остается его разрезать болгаркой или автогеном или разбить в лежачем положении кувалдой. Разбить или разрезать нужно аккуратно одну секцию. После этой операции, возможно, ослабнет сцепление между секциями, батарею удастся разобрать, оставшиеся секции сохранить.

Применение «жидкого ключа» или жидкости WD эффекта не дает, так как в старых чугунных батареях футорки герметизировались льном и краской, и жидкости не попадут на резьбу.

Последовательность выполнения работ

Монтаж батарей начинается с полного перекрытия контура. При замене старых радиаторов на новые сливается вода, и демонтируются отопительные элементы. Правильно будет воспользоваться насосом, чтобы исключить наличие остатков теплоносителя в системе.

После того как вся вода будет удалена, производится выверка места крепления батарей в обеих плоскостях. Устанавливаются кронштейны.

Упаковка

Следующим этапом будет упаковка радиаторов с помощью уплотнительного льна, упаковочной пасты или специальной запорной арматуры. Используя динамометрический ключ, затягивают соединение, создавая усилие, указанное в документации.

Монтажные работы

Монтаж радиаторов на стену производится посредством сварки или полипропиленовых труб. В первом случае достаточно использовать два крепежа, во втором их потребуется не менее трех. Два должны находиться вверху, один снизу.

При десяти и более секций количество креплений должно быть увеличено до пяти. Вверху должно быть три, внизу – два.

Контроль пространственного расположения

Выполняется контроль положения батарей в обеих плоскостях. Желательно предусмотреть небольшой наклон в сторону стены. Это позволит избежать завоздушивания системы при ее эксплуатации.

Заключительный этап

Производится нарезка резьбы на стояках и соединение всех элементов системы отопления. Тщательно контролируется герметичность всех соединений.

После этого можно выполнить пробные испытания с целью обнаружения возможной течи.

Видео по теме

При строительстве и подготовке к эксплуатации любого здания, предназначенного для жизни и работы в нём людей, крепление к стене радиаторов отопления становится одним из важнейших этапов. Чтобы выполнить работу правильно, мастер обязан не только знать, как крепить радиатор отопления, но и разбираться в разновидностях батарей, в вариантах крепления, видах крепежей, соединительных элементах трубопровода и прочих тонкостях этой процедуры.

Главным показателем качества радиаторов считается показатель их теплоотдачи. Он целиком и полностью зависит от материала, из которого изготовлен отопительный прибор. Наиболее популярными являются:

Отопление в многоквартирном доме

Если следовать установленным требованиям СНИП и ГОСТ, то система отопления многоквартирного дома схема которого обязательна к утверждению, должны обеспечивать нагревание воздуха в зимний период в жилых помещениях до температуры 20-22 градуса.

Влажность воздуха при этом должна составлять 30-45 %.

Чтобы достичь этого, когда разрабатывается проектно-сметная документация на строительство, тогда же и проектируется система отопления многоквартирного дома, которая должна обеспечить одинаковое давление теплоносителя в магистральных трубах на всех этажах многоэтажного дома.

Вот только так можно обеспечить нормальную циркуляцию самого теплоносителя и обеспечить в помещении требуемые параметры воздуха.

Если внимательно изучить схему отопительной системы многоквартирного дома, то можно заметить, что диаметр трубопровода, по которому доставляется в каждую квартиру тепло, уменьшается.

К примеру, внутридомовая отопительная система многоквартирного дома в подвале труба имеет диаметр на входе 100 мм, а лежаки, которые распределяют теплоноситель по подъездам дома – 50-76 мм. От того, каких габаритов здание и насколько протяжное у него крыло и зависит диаметр труб.

Вот для монтирования труб стояков используются трубы с диаметром 20 мм. Что касается обратки, то такая схема выполняется в обратном порядке (по возрастающей).

Следует ещё отметить и конструкционные особенности лежаков в системе отопления жилых многоквартирных домов, как на подаче, так и на обратке. Необходимо их конецевики заглушать шаровым краном с диаметром 32 мм, который устанавливается на расстоянии 30 сантиметров от установленного последнего стояка.

Это необходимо сделать для того, чтобы создать аккумуляционный карман для скопившейся накипи в нижней и горизонтальной части отопительной системы. Также в таких карманах собираются окалины и иные загрязнения, которые устраняются при запланированных промывках отопительной системы.

Отлично с такой системой справляется гидравлика отопительной системы многоквартирного дома, к этой системе прилагаются циркуляционные вакуумные насосы, а также дополнительное свободное место для установки всей системы, что и чаще всего становится причиной использования гидравлики в отопительной системе многоквартирного дома.

Отопительная система в многоквартирных домах может быть двухтрубной и однотрубной.

Если установлена двухтрубная система, тогда устанавливать регуляторы выборочно нельзя, чтобы не нарушить работу всей системы. Все радиаторы в двухтрубной системе присоединяются к параллельному вводу.

Если через все радиаторы протекает необходимое количество воды – это означает, что система работает правильно. Для этого обязательно система должна быть:

  1. Правильно собрана (диаметр труб должен быть правильно подобран);
  2. Гидравлически устойчива (расходы должны быть расчетными или же изменяться при перепадах воды пропорционально).

Чтобы система работала правильно необходимо:

  1. Устанавливать на каждом стояке исключительно современные балансировочные вентили для правильного распределения количества воды по стоякам.
  2. Устанавливать на всех радиаторах во всех помещениях регулирующие устройства с повышенным сопротивлением;
  3. Запроектировать и смонтировать. (Будет лучше, если этим займутся профессионалы).

Однотрубная система имеет основное отличие от двухтрубной: в однотрубной системе все стояки циркуляционные, объединенные в один с названием «холостые».

Чтобы водораспределение происходило лучше, к разным точкам потребления воды и в целях сбережения равных диаметров по всей высоте стояка в однотрубной системе водоподачи горячей воды, стояки в обязательном порядке закольцовывают.

Если используется кольцевая схема для многоквартирных домов, у которых количество этажей не превышает пяти, диаметр стояков должен быть 25 мм.

Те здания, у которых этажность выше шестого, тогда диаметр должен быть 32 мм. На стояки подачи устанавливают полотенцесушители при однотрубной разводке, что означает, что в момент слабого обогрева в квартиры будет доходить вода низкой температуры.

Чтобы обеспечить воздухоудаление из отопительной системы, необходимо проложить трубы с минимально допустимым уклоном 0,002 к самому вводу трубопровода. В тех системах, где нижняя разводка, воздух будет стравливаться через водоразборный верхний кран.

Если разводка верхняя, тогда воздух стравливается при помощи автоматических воздухоотводчиков, которые установлены в верхних точках системы.

Демонтаж

Итак, как демонтировать старый прибор? Мы рассмотрим решения для конвектора и чугунного радиатора.

Конвектор

  1. Сбрасываем стояк отопления.
  2. Болгаркой или ножовкой по металлу перерезаем подводки. Расстояние от резов до ближайшего изгиба – не менее 15 сантиметров: оно должно позволить нам нарезать резьбу.

Подводки перерезаются максимально близко к стояку, но с отступом для резьб.

  1. Поддев конвектор монтировкой, вырываем из стены монтажные дюбеля.
  2. Снимаем на обеих подводках наружную фаску напильником, делая заход для плашки.
  3. Нарезаем по пять ниток резьбы.

Чугунный радиатор

  1. Сбрасываем стояк.
  2. Отворачиваем контргайки на обеих подводках. Если резьба забита краской, предварительно выжигаем ее строительным феном, газовой горелкой или паяльной лампой.
  3. Сгоняем радиаторные пробки вслед за гайками до конца резьбы. Если пробка не отворачивается, поможет опять-таки прогрев: нагрейте коллектор последней секции, и тепловое расширение позволит вам стронуть резьбу.
  4. Снимаем радиатор с кронштейна.

Прорвало трубу: куда обращаться и как устранить течь

Куда обращаться

Куда следует срочно звонить, если в доме прорвало водопроводную трубу?

Когда прорыв водоснабжения действительно крупный и своими силами произвести ремонт невозможно из-за нехватки времени, навыков и/или спецматериалов, можно вызвать представителей сантехнических служб. Причём выбор организации зависит от дня недели и времени суток.

Рабочее время буднего дня? Тогда следует звонить в ЖЭС (жилищно-эксплуатационная служба). Её номер должен быть в информационной таблице в подъезде или на сайте управляющей организации.

Прорыв водоснабжения произошёл уже ночью или в один из выходных/праздничных дней? Надо вызвать аварийщиков (аварийная служба подразделения водоканала, закреплённого за районом).

Информационная таблица в подъезде

Что нужно делать, если прорвало трубу в доме

  1. Первым делом требуется подставить под струю любую ёмкость, чтобы вода не лилась на пол. Это может быть ведро, таз, кастрюля — что угодно, что вместит достаточно большое количество жидкости на время устранения неприятности. Периодически ёмкости необходимо опустошать;
  2. Далее – до упора перекрыть кран подачи воды. Он находится либо в квартире недалеко от водопроводных счётчиков, либо в подвале дома (в этом случае понадобятся ключи от подвального помещения). Надо учесть, что, если перекрыть кран в подвале, доступа к воде лишатся все, кто живёт в подъезде;
  3. Убедившись, что вода прекратила течь, нужно как можно скорее приступить к её сбору с пола. Для этого используется любое удобное средство: половая тряпка, губка и т. п.

Теперь необходимо загерметизировать протечку. Для этого понадобятся следующие средства:

  • кусок резины (отрезок камеры от велосипеда, перчатка для уборки дома) или другой подобный материал, не пропускающий влагу и способный к растяжению;
  • два винтовых (червячных) хомута или проволока;
  • полоска плотной ткани или лист жести (например, вырезанный из банки из-под пива);
  • гаечный ключ либо отвёртка для хомута.

План действия таков:

  1. Намотать на место протечки резину или другой подобный материал настолько плотно, насколько это возможно. С натяжением и, желательно, в несколько слоёв;
  2. До упора закрепить обмотку хомутами либо проволокой;
  3. Обмотать конструкцию приготовленным заранее куском ткани или полоской жести и закрепить. В случае с жестью края полосы следует соединить парой шурупов или винтов и подходящими им по размеру гайками;
  4. Для дополнительной влагоизоляции рекомендуется использовать широкий скотч или пищевую плёнку.

Герметизация трубы резиной и хомутами

Заменой этим материалам может послужить эпоксидная смола и обыкновенный медицинский бинт (либо другая ткань). Смолу нужно просто размешать, как указано на упаковке, и пропитать смесью бинт. После этого широким нахлёстом обернуть бинт вокруг места протечки как можно большим числом витков и нанести смолу сверху. Повторить несколько раз.

Также непосредственно на место протечки можно наложить специальный материал, который называется «холодная сварка». Он может использоваться даже в воде – но нужно быть предельно осторожным, если это горячая вода: получить ожог в таком случае — дело пары секунд.

Такая «скорая помощь» поможет трубе продержаться до приезда профессиональных сантехников. Хотя случается, что подобные временные меры помогают не на день и не на два, а на несколько месяцев.

Мнение эксперта

Николай, сотрудник коммунальной службы:

«Не у всех дома имеется запас хомутов. В принципе, для временной заплатки подойдёт любой стягивающий материал: можно применить бельевую верёвку, проволоку и даже обычный медицинский жгут. Кто-то использует тряпки и скотч. Но чтобы клейкая лента держалась крепко, нужно хорошенько обезжирить поверхность – например, бензином или ацетоном. Остановили течь? Остаётся вызвать и дождаться приезда сантехника».

Инструменты для монтажа

Если вы никогда прежде не занимались ремонтными работами и не устанавливали радиаторов, можно предположить, что вряд ли у вас имеется необходимый набор инструментов. Однако это вовсе не означает, что вам непременно нужно бежать в магазин и приобретать все. Во-первых, это довольно дорого, а во-вторых – возможно, в дальнейшем вам это не пригодится.

Так, для монтажа радиаторов понадобится: ударная дрель и сверло с победитовым наконечником, шуруповерт, пассатижи, строительный уровень.

Инструменты для монтажа радиаторов отопления

Маленькая хитрость – приобретая отопительные радиаторы, заранее проверьте, чтобы все элементы были собраны. Если это не так – попросите в магазине, чтоб вам все собрали – таким образом, не придется приобретать дорогостоящий и ненужный в дальнейшем ключ.

Последовательность взыскания ущерба

  1. Перед подачей иска гражданин должен предпринять несколько действий – определиться с суммой иска:
    • если в требованиях значится сумма свыше 50 000 рублей, то дело следует подавать в районный суд;
    • если ниже 50 000 – то рассматривать спор будет мировой судья.
  2. После этого составляется исковое заявление и уплачивается государственная пошлина. Ее размер зависит от суммы иска, в соответствии со статьей 333.19 Налогового кодекса РФ.
  3. Чтобы выиграть дело, истец должен предъявить достаточно документов – не только акт о затоплении, но и видеоматериалы и фотографии испорченных вещей. Можно даже вызывать свидетелей, которые расскажут, как обстояли дела в квартире пострадавшего.

Важно! Даже если виновники затопления не открывают двери, пострадавшим желательно не переступать закон, чтобы не давать повода соседям обратиться в суд.

А чтобы не возникало особых затруднений в случае затопление или пожара, мы рекомендуем вам страховать квартиру. О том, как застраховать и от чего спасет страховка читайте в нашей статье.

Не стоит выбивать двери или пытаться вторгнуться в жилище через балкон или лоджию. Как можно скорее вызовите представителей УК и составьте акт о затоплении – эти действия помогут взыскать компенсацию в судебном порядке, даже если не удастся договориться с соседями о «мировой».

Выбор радиаторов отопления для квартиры и дома

С выбором радиаторов для дома все просто: если система будет с принудительной циркуляцией (с насосом), ставьте такие, к которым душа лежит, или которые совместимы с вашими трубами, котлом и т.д.  Есть некоторые ограничения для систем с естественной циркуляцией — нужны отопительные приборы с малым гидравлическим сопротивлением, а это:

  • чугунные (не обязательно старого образца МС-140, есть и новые, стильные и красивые);
  • трубчатые стальные — но они недешевы и срок службы у них не самый большой.

И еще нужно будет учесть тип теплоносителя: не все радиаторы могут работать с антифризами. С незамерзающими жидкостями стоят нормально чугунные и полный биметалл. Во всех остальных могут использоваться только некоторые модели, пошедшие специальную обработку. В таком случае их нужно целенаправленно искать. И еще одно — нужно будет правильно подобрать размеры (об этом чуть дальше).

При выборе батарей в квартиру критериев будет больше: условия тут сложнее. Начинать нужно, пожалуй, с размеров. Подобрать нужно так, чтобы были соблюдены следующие расстояния:

  • от пола — 8-12 см;
  • от подоконника — 10-12 см;
  • от стены — 3-5 см.

Причем отопительный прибор перекрывать должен не менее 70-75% ширины оконного проема. Нарушение этих рекомендаций ведет к снижению теплоотдачи или к тому, что будут явные зоны тепла и холода.

Важно правильно разместить радиатор и не ошибиться в выборе его размеров: важна не только мощность

Для высокого давления — выше 9-10 Бар — использовать нужно биметаллические радиаторы. Стоят и некоторые модели литых алюминиевых, но с ограничением по качеству теплоносителя.
Теплоноситель плохого качества легко переносят чугунные батареи (есть только ограничение по давлению — до 9-10 Бар). При Ph до 9 и небольшом количестве взвесей в воде стоят полностью биметаллические радиаторы

Тут нужно обращать внимание на диаметр коллекторов: если они узкие, а водоочистка или отсутствует, или работает слабо, они могут забиться.
Сильно кислотный или сильно щелочной теплоноситель (Ph ниже 6 и выше 9) переносят только биметаллические радиаторы с коллекторами из нержавеющей стали.

В остальных случаях можно ставить любые радиаторы, но обращать внимание на технические характеристики каждой модели. Даже у одного производителя они могут значительно отличаться

Очень приблизительный расчет по площади помещения

И еще одни момент при выборе тепловой мощности одной секции: максимальная мощность — не всегда оправданный подход. Желательно выполнить норму СНиПа: радиатор должен перекрывать не менее 70-75% ширины окна. Только в таком случае холодный воздух от стекла будет эффективно отсекаться и не будет попадать на пол. Потому мощная и короткая батарея — далеко не самый лучший выход.

После того, как разрешения получены (если нужно), радиаторы выбраны и куплены, можно приступать к самой замене батарей отопления.

Установка батарей отопления своими руками: крепление радиатора на стену

Здесь все просто – главное все четко разметить и в нужном месте просверлить отверстия.

Для начала необходимо определиться с высотой установки отопительных батарей. Принцип таков – снизу отопительного прибора должно остаться свободное пространство для хорошего притока к батарее охлажденного воздуха. Как правило, это не менее 100мм над полом. Теперь берем в учет расстояние между верхней и нижней подводкой (500мм), добавляем отступ от пола 100мм и получаем уровень установки верхних кронштейнов батареи. Отмеряем 600мм и с помощью уровня отмечаем горизонтальную линию или просто ставим метки в предполагаемых местах установки кронштейнов.

Как правильно установить батарею – разметка

На полученной горизонтали отмечаем расстояние между двумя кронштейнами. Это расстояние в зависимости от типа отопительного прибора определяется либо в соответствии с межсекционными промежутками, либо исходя из скоб, установленных на тыльной стороне конвектора.

Следующим шагом необходимо перенести положение кронштейнов или мест крепления на 500мм ниже. Для этого с помощью того же уровня от меток установки верхних креплений опускаются две вертикали, на которых и откладывается расстояние в 500мм.

Установка батареи отопления своими руками фото

Вот и все, теперь мы имеем четыре необходимые точки крепления, в которых перфоратором бурим отверстия, вставляем в них пластиковые пробки и привинчиваем кронштейны, необходимые для монтажа батареи.

Бурение отверстий в стене для установки кронштейнов

После того как кронштейны станут на свои места, можно вешать батарею на место, проверять ее уровень и переходить к работам по подключению.

Как установить радиатор отопления – монтаж кронштейнов

Монтаж отопительной системы своими руками

Перед тем, как варить отопление в частном доме, нужно запастись следующими инструментами для пайки полипропиленовых труб:

  • Шейвер, позволяющий удалить армирование из участка пайки и снять фаску на трубе;
  • Труборез;
  • Паяльник для полипропиленовых труб с набором насадок необходимого диаметра.

Технология соединения труб выглядит следующим образом:

  1. Сначала нужно надеть шейвер на трубу и несколько раз провернуть, чтобы убрать слой алюминия. Если этого не сделать, металл при контакте с жидкостью постепенно будет повреждаться, тем самым оказывая негативное влияние на всю отопительную систему.
  2. Насадка паяльника разогревается до нужной температуры, после в раструб вставляется труба, а на противоположную сторону насадки надевается фитинг.
  3. Когда детали немного оплавятся, их нужно совместить с некоторым усилием и задержать в таком положении на несколько секунд. После застывания пластика можно приступать к пайке следующего участка.

Возле выходного патрубка котла устанавливается группа безопасности. Место установки обуславливается тем, что именно на этом отрезке системы поднимается давление при нарушении функционирования системы. Расширительный бачок можно монтировать где угодно, но есть один нюанс: при установке бачка перед насосом расстояние между ними должно составлять больше двух диаметров розлива, а если бачок крепится за насосом, то расстояние увеличивается до десяти диаметров розлива. Несоблюдение этого правила приводит к преждевременному выходу мембраны из строя – а определить неполадку сразу вряд ли удастся, поэтому придется думать еще и о том, как проверить отопление в частном доме.

Иногда возникает вопрос о том, можно ли гравитационную систему переделать в отопление с принудительной циркуляцией. Ответ на данный вопрос утвердительный – при необходимости насос устанавливается в любой контур, что позволяет полностью переделать отопление в частном доме.

  • Диаметры и конфигурация разводки выбираются таким образом, чтобы система могла работать с естественной циркуляцией;
  • Параллельно разводке перед котлом врезается две подводки, к которым подключается циркуляционный насос;
  • Врезки разделяются между собой обратный шаровым клапаном.

Когда насос работает, клапан замыкается и полностью закрывает проход в байпасе, за счет чего обеспечивается принудительная циркуляция теплоносителя. При отключении насоса отопление автоматически переключается на естественную циркуляцию – клапан открывается, теплоноситель продолжает движение. Конечно, обратный клапан можно заменить вентилем или шаровым краном – но в таком случае переключать режим работы системы придется вручную.

Заключение

Данная статья дает поверхностное представление о том, как установить отопление частного дома своими руками. Каждый элемент конструкции можно рассмотреть подробнее, поэтому, если есть такая необходимость, можно поискать соответствующую статью для более глубокого понимания конкретного вопроса. В целом можно отметить, что отопительная система имеет довольно простую конструкцию, и при должном внимании ее вполне можно собрать самостоятельно. 

Выбор места для установки отопительных радиаторов

Говоря о том, как правильно установить радиатор отопления в квартире, следует отметить, что оптимальным местом для установки традиционно считается пространство под окнами. Такое расположение создает теплый заслон на пути холодных воздушных масс, проникающих в помещение со стороны окна.

Желательно, чтобы ширина теплового радиатора составляла как минимум три четверти от ширины оконного проема – это предотвратит потение стекол при обогреве жилища.

Соблюдение указанных рекомендаций по установке радиаторов отопления своими руками обуславливает эффективную циркуляцию теплых воздушных масс в помещении и его оптимальный прогрев.

Заключение

Выбирая крепление для батарей радиаторов отопления, нужно ориентироваться не только на тип устанавливаемого устройства, но и на условия, в которых будет проводиться монтаж. На сегодняшний день существует множество различных приспособлений, облегчающих решение этой задачи, и для подробного их изучения мы рекомендуем уделить время просмотру видео в этой статье.

Порядок установки радиаторов не зависит от их типа: правила остаются такими же, изменяется только крепеж. Если предполагается установка под окно, необходимо соблюдать следующие расстояния: от пола должно быть не менее 80-120 мм, до подоконника не мене 60-100 мм, до стены — 30-50 мм. Необходимо также определиться с количеством и местом расположения крепежа.

Количество кронштейнов (крюков) на одну батарею зависит от ее длины. Если секций немного — до 8-10 штук, то вверху требуется два держателя, и внизу еще как минимум один. Если секций больше 10, устанавливают сверху три опоры, а снизу две. Для каждых следующих пяти-семи секций чугунных радиаторов и десяти трубчатых и алюминиевых, количество крепежа увеличивается: добавляется один держатель сверху и один снизу.

Способы использования разного рода крепежа для секционных радиаторов

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий