Как углубить колодец из бетонных колец: способы, как сделать своими руками

Как подобрать подходящие кольца из железобетона

Углубление колодца из железобетонных колец Перед тем, как углубить колодец своими руками, следует приобрести соответствующие ремонтные кольца. Учитывайте, что их придется опускать вниз, устанавливая под уже существующие колодезные конструкции, так что они должны быть меньшего диаметра. Если колодезная шахта по всей глубине прямая, следует выбирать ремонтные кольца диаметром 80 см, а высотой 90-100 см. Использование колец такого диаметра позволяет сократить зазор между существующими элементами шахты до 20-30 мм.

Но выбирать диаметр колец для ремонта, с помощью которых будет проводиться углубление, нужно с учетом кривизны ствола. Если в этой шахте имеются выраженные нарушения ровности по диаметру, то для «вставки» подойдут изделия 700 мм в диаметре. Однако в этом случае будет очень большой зазор между ранее и вновь смонтированными кольцами, а его придется устранять натуральным камнем либо галечной подсыпкой.

Когда и для чего это делают

Необходимость в углублении источника возникает, когда водоносный горизонт не обеспечивает требуемый объём потребления воды. Решение необходимо принимать после анализа определенных фактов, повлиявших на снижение дебита шахты:

не носит ли уменьшение воды сезонный характер. Посмотреть на соседних участках, в каком состоянии водоносный слой;
появление рядом источника большого потребления в этом же водоносном горизонте;
возможное влияние колебания почвы, изменившее поступление жидкости;
малоснежная зима, засушливая погода (длительное отсутствие осадков).

За сохранение колодца говорят:

нормативные, вкусовые и экологические качества;
удобное расположение источника к дому.

Углубление трубами

Если вы затеяли чистку и углубление колодца, то использовать для этого можно пластиковые трубы. Наиболее удачным временем для этого являются месяцы октябрь и ноябрь. В этот период уровень подземных вод наиболее низок. Перед началом углубления необходимо осуществить геологическую разведку, определить ежедневный приток воды и установить глубину водоносного слоя.

Важно учесть способность почвы удерживать стенки без осадки. Если качественно осуществить работы, то углубление колодца трубой позволит продлить срок эксплуатации источника воды до 50 лет

Если вода пропала по той причине, что рядом теперь находится водоносная скважина, следует достичь уровня второго водоносного слоя – докопать придется примерно 5 м. При этом нужно убедиться, что вода в новом слое не содержит вредных примесей.

Методы углубления

Такой тип предусматривает наращивание конструкции снизу, используя ремонтные кольца. Они должны иметь меньший диаметр. Основное преимущество – оперативность работы и относительная дешевизна. Если установлены кольца диаметром 1 метр, тогда потребуются 0,8 или же 0,6 м. Нужно делать подкоп, а затем поочередно устанавливать новые кольца. Их скрепляют между собой скобами, а затем герметизируют. Перед началом работ требуется полностью откачать воду.

Можно углубить скважину с помощью бурового оборудования. После того, как достигнута нужная глубина до новой водоносной жилы, опускают обсадную трубу из пластика и насос. Такой способ углубление колодца пластиковой трубой превращает конструкцию в скважину. Отличается невысокими финансовыми вложениями и простотой. Недостаток в том, что в будущем нужно достаточно часто чистить.

А сделать это без помощи профессионалов невозможно, поскольку требуется специальное оборудование. Перед тем, как углубить колодец трубой, нужно правильно подобрать трубу. Для этого обратитесь за помощью к опытным специалистам, они подскажут, какая труба лучше.

Буровое оборудование для углубления скважины

Можно углубить конструкцию путем демонтажа старых колец. Для этого убирают изношенные кольца, расширяют образовавшийся котлован. Затем яму углубляют и устанавливают новые кольца. По мнению экспертов, данный метод опасен. Все дело в том, что наверняка не выйдет целиком демонтировать кольца, некоторая их часть останется в шахте, поэтому придется покупать новые.

После того как подкопали шахту снизу, можно осадить кольца с помощью груза – это еще один способ. Он может быть использован только в том случае, если кольца новые и были выкопаны всего несколько месяцев назад. Если же почва успела слежаться, тогда равномерно осадить конструкцию не выйдет. Есть большая вероятность того, что произойдет разрыв ствола, устранить который будет очень сложно. Как показывает практика, данный способ предусматривает использование большого усилия на верхнюю часть конструкцию.

При наращивании колодца снизу необходимо удалить породу, которая находится под шахтой, а затем укрепить образовавшиеся стенки бетоном или кирпичом. Данный способ возможен только в том случае, если кольца прочно сидят, и не существует опасности их опускания. Такой способ характеризуется большими физическими затратами.

Если хотите углубить таким способом, нужно очень тщательно выбирать материал. Недостаток заключается еще и в том, что требует много времени, поскольку углублять больше чем на 40 см сразу нельзя, поскольку всегда существует опасность сползания колец.

Если же Вы успели сделать высокую кладку, но она еще не успела стать прочной, кольца во время просадки могут её сломать. Между этапами должно пройти достаточно времени, чтобы цемент затвердел.

Безопасность при работах

Копка колодца (своими руками или бригадой) — работа тяжелая и опасная, особенно после того как вкопаны первые три кольца. Ведра приходится вытаскивать лебедкой, воротом или при помощи блока, а оно тяжелое. Может оборваться — или веревка или ручка может не выдержать. Потому необходимо соблюдение правил безопасности:

Работающий внизу должен надевать на голову каску.
Ведра должны иметь мощную ручку, лучше — приваренную, из толстой проволоки в несколько слоев.
Привязывать ведра на прочный канат, на конце которого закреплен мощный карабин с надежной системой фиксации.
Периодически проверять состояние веревки, ручки ведра и карабина.
При подъеме ведер работающий внизу должен находится с противоположной стороны.
Работать внизу поочередно.

Поверьте, меры предосторожности не лишние. Лучше перестраховаться

Как копали колодец: фото-отчет

Рыли по первому способу — сразу ставили кольца. Работали три человека, поочередно меняясь: внутри дольше чем на «одно кольцо» никто не оставался. Это коротко все нюансы. Остальное — по ходу дела.

Сначала завезли кольца и разложили на участке. Из деревянных дощечек специальной формы собрали нож.

Получилось кольцо, по размерам которого и начали обкапывать выбранное место.

На это кольцо уложено первое бетонное кольцо. Грунт сначала только отбрасывался — пока глубина позволяла.

Поставили второе, промазали швы внутри и снаружи, пошли копать дальше.

Второе кольцо установлено

Когда второе ушло в уровень с грунтом, Поставили треногу с лебедкой и блоком. Так подымали-опускали копщика и ведра с породой.

Тренога поставлена перед установкой третьего кольца

Вот теперь: один копает, второй на лебедке «крутит», третий — отваливает грунт. На той же лебедке опускали в шахту колодца.

Поехали))

Закопали шестое кольцо и после этого появилась вода. Если смотреть по грунту, получилось так: чернозем, песок, глина, водоносный песок. Это значит, что слой, где протекает вода отделен плохо проводящей верховодку глиной. Это очень хорошо — вода должна быть хорошая, как потом и оказалось.

Видны проблески воды

После этого установлены еще три кольца. Одно оставлено на конец августа, когда вода будет пониже, опустим колодец еще на метр. далее процедура стандартная — моем стенки, откачиваем воду. Так раз шесть — семь. После седлали оголовок на колодце и установили всю начинку — ворот, дотянули из дома кабель, поставили розетку. В планах — завести воду в дом.

Возможные проблемы

В ходе работ по углублению колодца могут возникнуть некоторые проблемы. Например, можно столкнуться с некоторыми трудностями при опускании внутрь шахты новых колец. Бороться с этой проблемой можно несколькими способами.

Самый простой способ — пробурить по внешнему периметру верхнего кольца лунки диаметром 150-200 мм. Глубина лунки должна быть максимально возможной. Поэтому необходимо подготовить не только бур, но и несколько насадок к нему. Для изготовления насадок идеально подходит толстостенная труба. Во время работ она не будет скручиваться и деформироваться. Длина готового бура должна быть около 4 м.

Просверленные лунки должны обильно смачиваться водой. Если есть возможность, то для усадки колец используется техника, например, строительный автокран. Если же такой возможности нет, то несколько мужчин крепкого телосложения без труда справятся с этой задачей, попрыгав на торце верхнего кольца.

Существует еще один способ опустить кольцо. Для него понадобятся осиновые доски и бруски. Использование осины — главное условие, поскольку она не гниет в воде. Доски должны иметь длину, соответствующую расстоянию от нижнего кольца до дна. По периметру нижнего кольца из досок сооружается окружность.

Чтобы их не выдавил грунт, устанавливается двойной пояс из толстого осинового бруса. Конструкция должна быть надежно скреплена и представлять собой единое целое. Если все работы выполнены правильно, то в колодце будет установлено новое осиновое кольцо.

Землекопов, работающих на углублении колодца, подстерегает еще одна неприятность — плывун. Это серьезная опасность на пути земляных работ. Чтобы быстрее пройти опасный участок придется ускорить работы и вынимать большее количество грунта. В качестве нагрузки нужно использовать дополнительное кольцо. Если плывун небольшого размера, то есть возможность быстро установить кольца и укрепить конструкцию.

В ходе работ нужно соблюдать повышенную осторожность и использовать дополнительные средства защиты, чтобы жизнь людей, работающих на дне, была в безопасности

Порядок проведения работ

Итак, когда все необходимое приобретено, углубить колодец своими руками будет несложно. Тем не менее потребуется физическая подготовка и хорошая координация – придется много раз выходить на поверхность и спускаться в шахту.

Работа начинается с демонтажа колодезного домика, если он присутствует и откачки воды дренажным насосом

Важно вывести сток за пределы участка, ниже уровня колодезной шахты, иначе поток вернется вновь. Убирать рукав нельзя – колодец, без сомнения, начнет заполняться снова.
Теперь дно колодца и стенки очищают от илистых отложений

Пользуются скребками, лопатами, щетками. Чтобы чистка колодца стала качественной, отбитые наросты или размазавшуюся грязь промывают проточной водой из шланга, выкачивая затем ее количество дренажным насосом. Стенки колодца затем просушивают.
Далее, оценивают состояние колодезной шахты и ее дна. Чтобы впоследствии ее не повело – углубить колодец нельзя без выборки грунта – бетонные кольца скрепляют между собой. Для этого сверлятся отверстия в рядом стоящих конструкциях и забиваются скобы, анкера и прочий стальной крепеж.

Что касается дна, углубить колодец на плывуне чрезвычайно сложно – при перекосе бетонного коридора или его неправильной постановке, поток восходящих масс перекроется и скважина обмельчает со временем. Оценить состояние и выбрать способ углубления требуется профессионально.

Как альтернатива способу – углубить колодец из бетонных колец – предлагается сделать подобный монтаж из пластиковых труб. Тогда перепады водяного горизонта не страшны, так как каждая из комплектующих труб может быть разной длины. Углубить колодец трубой – бюджетный способ добраться до водоносных горизонтов.

Суть метода сводится к следующему: под бетонными кольцами грунт не выбирается, только очищается. Ручным буром высверливаются скважины нужной длины, в которые вставляются обсадные пластиковые трубы. Они, в свою очередь, возвышаются над донной поверхностью на 40–50 см. Остается только приготовить щебневую подушку в 15 см, служащую дополнительным фильтром и углубление колодца пластиковой трубой закончено.

Выбор обсадных труб всецело отдается на откуп владельцев домашней скважины – металл или пластик. Например, пластиковые трубы для углубления колодца легки в монтаже, долговечны и дешевы. Но при этом смогут влиять на качество питьевой воды, если сырье не отвечает требованиям ГОСТа.

Другое дело углубление колодца металлической трубой – она надежна, не реагирует на подвижки грунта, но при этом подвержена коррозии, что обычное дело для железа. Купировать недостаток позволяет приобретение комплектующих скважины из нержавеющей стали, но в этом случае цена, в зависимости от метража высока.

Вполне обходятся без труб, если предстоит углубить колодец на даче, требующийся для полива насаждений и без нужды владельцев в питьевой воде. Тогда буром сверлятся только 1–2 скважины, в зависимости от позволительного диаметра дна.

https://youtube.com/watch?v=iLpRO439IrE

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Вернемся к вопросу – как углубить колодец бетонными кольцами. Итак, предварительная работа сделана – дно и стенки очищены, а элементы бетонного коридора скреплены арматурой. Теперь аккуратно выбирают грунт под самым нижним кольцом. Делать это удобнее строительным мастерком или киркой, складывая лишнюю почву ведро и поднимая его на блоке

Важно убирать большую породу, так как со временем она сделает проблематичным наполняемость колодца – закупорит источник

Когда места достаточно для установки нового кольца – его высоту следует учитывать с «припусками» на песчано-щебневую подушку – с помощью лебедки опускают железобетонное изделие. Действуют, соблюдая положенную технику безопасности, используя стропы. Получившийся зазор заполняют специально приготовленным щебнем для фильтрации – промытым и мелким.

Собственно, это все решение вопроса как углубить колодец своими руками. Остается дождаться заполнения шахты, анализов взятых проб и по результатам эксплуатировать получившуюся конструкцию.

За неимением опыта или свободного времени для работы, процесс поручают профессионалам. Этим занимаются компании по бурению водоносных скважин. Найти их не составит труда, равно как и договориться о стоимости работы – цена на углубление колодцев до 5 бетонных колец в среднем составит 10 тыс. рублей. В стоимость войдет чистка и дренаж.

Углублять или не углублять?

Углубление пересохшего колодца своими руками – занятие очень сложное и затратное, как по времени, так и по деньгам

Именно поэтому крайне важно определить целесообразность будущего мероприятия

Прежде всего, нужно ответить на несколько вопросов:

Уменьшение количества воды в колодце не может быть связано с погодой: продолжительными морозами или длительной засухой.
Оставшаяся в колодце вода сохранила свои качества. Она не имеет посторонних запахов, вкусная и чистая. Если это не так, возможно заиливание донного фильтра. Проблема решается грамотной чисткой.
В расположенных неподалеку колодцах уровень воды не изменился.

Если на все вопросы дан положительный ответ, вполне возможно, что проблема именно в вашем колодце, и он нуждается в углублении. Но торопиться с началом работ все равно не стоит.

Для начала имеет смысл провести такие мероприятия:

провести геологическую разведку посредством опроса соседей – владельцев скважин или колодцев;
точно определить ежедневный приток воды;
выяснить в метеослужбе или у владельцев эксплуатируемых источников воды, на какой глубине у них вскрыт водонос;
определить способность грунта «держать» стенки шахты без осадки.

Такие трудоемкие подготовительные работы связаны с тем, что все типы грунта имеют свои особенности и характеризуются определенными нюансами при работе. Нарушение технологии и некомпетентность работника может повлечь перекрытие водоносного слоя, а то и разрушение ствола при попадании в плывун.

Углубление колодца – крайне трудоемкое и затратное мероприятие. Перед началом проведения работ нужно убедиться в его целесообразности. Вполне возможно, что копка нового колодца будет лучшим решением

Плывуном называется грунт, состоящий из водонасыщенной смеси песка, органики и ила, который при определенных условиях приходит в движение, что опасно не только для колодца, но и для расположенных неподалеку строений.

Ошибки в углублении шахты колодца могут стоить слишком дорого, как в отношении трудозатрат, так и в отношении денег. Процедуру можно проводить только один раз и в случае неудачи колодец останется только засыпать.

При этом стоимость выкопанного рядом нового колодца в некоторых случаях может оказаться меньше, чем углубление старого, причем гарантий успеха не даст никто.

Специалисты рекомендуют углублять шахту при наличии нескольких условий:

На дне ствола нет плывуна.
Шахта колодца очень глубокая, как минимум 10 колец. Иначе строительство нового сооружения обойдется дешевле.
Хорошее качество воды в источнике.
Отсутствие деформации бетонных колец внутри ствола. Если смещения есть, их величина не превышает 40 мм.
Суточный дебет воды составляет меньше одного кольца.

Углублять колодец придется до второго водоносного слоя. Это как минимум 5 метров, причем гарантий, что вода в нем пригодна для питья, нет никаких.

Наличие на дне колодца плывуна, подвижного слоя из смеси песка, органики и ила, часто становится непреодолимым препятствием для дальнейшего углубления

Обустройство глиняного замка

Гидроизоляция колодца – мероприятие комплексное, поэтому также не лишним будет вокруг колодца устроить так называемый глиняный замок. Суть его в том, что по периметру внешних бетонных стен укладывается глина. Назначение глиняного замка заключается в защите шахты колодца от проникновения поверхностных и сточных вод.

Подготовка глины для глиняного замка Специалисты рекомендуют делать глиняный замок в конце мая. После того, как грунт около стенок колодца усядет и немного просохнет можно переходить к завершительному этапу возведения колодца.

Глиняный замок выполняется до уровня чуть выше уровня земли. Сверху вокруг колодца можно уложить плитку или щебень.

Работы по обустройству глиняного замка следует выполнять в сухую теплую погоду. Грунт при этом чаще всего используют тот, который остался во время строительства. Отбирать глину надо очень тщательно: не должно быть камней, а также песка.

Первоначально убирается верхний плодородный слой не более 1-2 м вокруг колодца. Утрамбовка осуществляется в несколько последовательных этапов. Каждый этап заключается в создании тонкого глиняного слоя с небольшим уклоном по отношению к стенкам колодца.

Глина смачивается и сильно трамбуется в небольшой шар, который помещается в ладони. Так шар за шаром глина укладывается вдоль стенок и сильно прижимается. Такая глина не подпускает воду к стенкам, а заставляет ее стекать в стороны.

Чтобы укладка глины осуществлялась с максимальным эффектом, следует выдерживать толщину каждого слоя в 12-15 см. Начальные слои глины необходимо утрамбовать очень хорошо. Размеры глиняного замка должны быть в диапазоне от 2 до 3 метров от стенок колодца.

Заключительный этап для любого из способов углубления колодца

Когда кольца меньшего диаметра или пластиковая труба установлены в углубленную шахту, необходимо заделать все имеющиеся швы и выбоины (например, смесью цемента и жидкого стекла). Затем следует очистить шахту от загрязнений, уложить донный фильтр (например, речную гальку или крупный гравий) толщиной до 15 см, уменьшающий загрязненность воды и способствующий закреплению грунта. В завершении остается продезинфицировать колодец раствором хлорки или марганцовкой.

Пластиковые витые трубы (кольца) с двойными стенками прочны и устойчивы к коррозии, абсолютно герметичны и экологичны. Колодец, углубленный с помощью пластиковой трубы будет иметь очень продолжительный срок службы, при этом особенного ухода и обслуживания шахты не потребуется.

Пластиковые трубы для углубления колодца

Видео — Углубление колодца

Пластиковые трубы для углубления колодца

Удаление земли из колодца с помощью ведер

Опускание колец меньшего диаметра в шахту колодца

Работы по углублению колодца

Желонка — инструмент для углубления колодца

Схема углубления колодца

Углубление колодца кольцами меньшего диаметра

Углубление колодца своими руками

Очищение колодца после углубления

После окончания углубления следует очистить и продезинфицировать скважину. Для этого выполняют такие манипуляции:

Специально для питьевого водоснабжения употреляется гипохлорид натрия. Ним следует обработать стенки скважины. Рекомендуется обработка с помощью мойки высокого давления (Керхера).
Все механические повреждения, сколы, трещины необходимо отремонтировать при помощи гидроизоляции, жидкого стекла, цементного раствора.
Толстый слой щебенки или гравия на дне колодца, будет выполнять роль донного фильтра, поможет закрепить грунт.

Способы углубить колодец своими руками

Прежде чем выбрать правильный способ углубления, необходимо изучить свойства грунта, водоносный слой и разобраться с причинами исчезновения воды. Для проведения ремонтных работ понадобятся насос, лопата, ведра, лебедка, веревочная лестница, отбойный молоток, каска с фонариком, резиновые сапоги или спецодежда. Перед тем как приступить к ремонту и обслуживанию источника, следует проверить, в каком состоянии находится колодец.

Осаживанием бетонной колонны

Применим лишь к тем шахтам, которые пробыли в эксплуатации не более года, имеют в составе менее 10 звеньев и новые кольца.

Для этого необходимо:

Снять с колодца ворот и очистить дно от ила и прочих примесей, проверить кольца на наличие повреждений.
Удалить грунт со дна, используя ведра, трос и блок. Убрать землю с подкапыванием под нижнее кольцо.
Надавить на верхнее звено таким образом, чтобы осадить всю конструкцию на глубину, выкопанную прежде.
Процесс повторить несколько раз, до следующего слоя воды. Глубина погружения при этом не должна превышать 3 м.
Сверху присоединить новые, недостающие кольца, прикрепить их к стволу пластинами с болтами и скобами, стыки зацементировать. Последнее кольцо установить над уровнем земли.

Этот способ гарантирует сохранение целостности конструкции, но существует и риск повредить кольца в процессе вдавливания. К минусам относится и ограничение по глубине.

После осаживания соединяем кольца металлическими скобами и затем цементируем стык.

Наращивание колодезных стенок снизу

Работы нужно вести в несколько этапов, лучше всего по 30-40 см, чтобы дать цементу затвердеть, иначе, в случае внезапного оседания шахты, кольцо сломает неокрепший цемент или кирпич.

Выполняем кладку тщательно отобранным кирпичом.

Бетонными кольцами меньшего диаметра

В отличие от предыдущих, данный вариант не требует подкапывания под нижнее звено.

Выполняется увеличение выработки заподлицо с внутренней стеной колонны до осыпания стен воронки.

На последнем этапе следует выполнить гидроизоляцию швов и заполнить раствором из бетона и песка пространство между старыми и новыми звеньями.

Сооружение, углубленное кольцами меньшого размера.

Фильтром

Для метода очистки фильтром необходима метровая пластиковая или металлическая труба. Она перфорируется и оборачивается стальной сеткой с мелкими ячейками, выступающей в качестве фильтрующего материала, предотвращающего попадание песка в трубу. Труба опускается в скважину и вгоняется в грунт на дне, для большей устойчивости фиксируется к стенкам колодца анкерами.

Этот способ позволяет достичь следующего водоносного слоя, так как труба наполняется грунтом, илом и иными органическими породами, вытаскивается, очищается, погружается снова, и так до достижения требуемого результата.

Пластиковой трубой

Для этого понадобится пластиковая труба с гофрированными снаружи стенками. Она опускается внутрь колодца до дна. Когда труба доходит до прибывающего с большой скоростью слоя воды, следует осадить ее до самого дна, пространство между колонной и пластиковой трубой засыпать галькой, песком и цементом и залить водой.

Таким же образом необходимо опустить следующее звено трубы, соединить его с предыдущим, снова в свободное пространство засыпать бетонно-песчаную смесь. Повторять, пока последнее звено не достигнет уровня земли.

Этот способ позволяет защитить бетонную шахту от разрушения и деформации, продлевая срок ее эксплуатации. Кроме того, пластиковые трубы защищают шахту от плывуна. Единственный недостаток в том, что в случае повреждения их невозможно вытащить обратно.

Пластиковая труба защищает бетонную шахту от разрушения.

Пробуренной внутри скважины

От дна шахты производится бурение до водоносного слоя. В скважину вставляется пластиковая обсадная труба, а в нее опускается глубинный насос, который с помощью помпы подает в колодец чистую воду без дополнительной фильтрации. Недостаток метода в том, что им невозможно воспользоваться без насоса, необходимого для прокачки после бурения.

Бурим скважину до водоносного слоя.

Увеличение выработки в плывуне

Плывуны встречаются двух видов:

подвижные;
ложные.

Если в процессе очистки пришлось столкнуться с первым видом, следует прекратить работы и приступить к выкапыванию нового колодца.

Если плывун ложный, его плавучесть нейтрализуется оказанием на него высокого давления. Такое давление можно создать, используя железобетонные кольца меньшего диаметра, чем звенья колонны.

Если плывун толще 2 м, через слой слабого грунта забивается труба с толстыми стенами диаметром 25 мм. Она помещается на глубину 20 м, до чистой воды, которая и должна заполнять колодец.

Если на дне колодца плывун, то углублять скважину нельзя.

Выполнение наружной гидроизоляции

В качестве защиты от воды применяют так называемый глиняный замок. Его используют для того, чтобы отсечь верховодку и не допустить попадания дождевых осадков и талых вод в колодец. Глиняный замок нельзя назвать лучшим решением проблемы. Дело в том, что он изменяется в объеме и тем самым способствует деформации конструкции.

Чтобы обеспечить качественную наружную гидроизоляцию, часто используют рулонные материалы. Сначала поверхности обрабатывают жидким стеклом и затем создают глиняный замок. В результате создается двойная защита от воздействия влаги. Это приводит к удорожанию конструкции, но способствует сохранению качества воды. Для замка используют глину с незначительным содержанием песка до 15%.

Сначала ее вымораживают, для чего оставляют на всю зиму на улице, а далее смешивают с известью в пропорции 4:1, перемешивая до получения однородной пластичной массы. При условии, что все сделано правильно, глиняный комок будет отлично держать форму, не растрескается.

Глину помещают в траншею, сделанную вокруг колодца. Ее ширина должна быть минимум 50 сантиметров, а глубина – 100 сантиметров. Для укрепления стенок траншеи собирают опалубку. Глиняный замок нужно укладывать слоями по 15 – 20 сантиметров и тщательно утрамбовывать. Когда он готов, его укрывают геотекстилем и поверх отделывают тротуарной плиткой или бетонируют. Такая внешняя отделка защитит глину от раскисания во время осадков, чтобы она не превращалась в месиво.

Установка своими руками

В зависимости от типа колодцев, существуют некоторые различия в технологии строительства. Но существуют и общие рекомендации при установке колодцев своими руками. Дело в том, что своими руками колодцы устанавливают по особенной технологии. Здесь вам потребуются некоторые навыки и умения.

Главная задача: нужно правильно расположить кольца по горизонтали и вертикали. Для контроля за этим используют отвес и уровень.

При строительстве неглубоких колодцев, где требуется 2-3 кольца, можно сразу вырыть котлован нужной глубины, под соответствующий диаметр колец. Поскольку кольца имеют достаточно большой вес, лучше использовать грузоподъемную технику. Тогда строительство займет 2-3 дня.

Гидроизоляция своими руками и наружный дренаж тоже может занять около 2 дней. Максимально ровную поверхность котлована покрывают слоем песка в 15-20 см и утрамбовывают. Сверху устанавливают днище колодца.

Герметизация колодцев, особенно для питьевой воды должна проходить тщательно, чтобы не производить ремонт постройки в будущем. Еще перед монтажом должна быть произведена наружная гидроизоляция всех элементов постройки. Внутренняя герметизация производится после того, как все детали будут зафиксированы.

Гидроизоляция колодцев и ремонт своими руками делается с помощью обработки поверхности бетона таким материалом как битум или жидкое стекло. Также герметизация возможна и при помощи более современных проникающих составов.

Монтаж крупногабаритного бетонного кольца с помощью автомобильного крана

При самостоятельном изготовлении колец в бетон сразу добавляют пластифицирующие добавки. После этого в гидроизоляции стен шахты вообще нет необходимости. Следует заметить, что в колодцах для питьевой воды внутренняя гидроизоляция не делается.

Поэтому для питьевых колодцев есть два варианта: либо использовать кольца из бетона с примесью пластификатора, либо выполнять колодец монолитным способом, в котором установка опалубки производится прямо в шахту.

Более глубокие колодцы монтируют опускным способом. Чтобы избежать смещения колец, их соединяют скобами или пластинами с болтами. Гидроизоляция стыков своими руками делается следующим образом: грунтуют фальцы колец, потом в углубление закладывают пеньковый жгут и заделывают шов цементом.

Чтобы гидроизоляция не подвела можно в цементный раствор добавить пластификатор. Ремонт колодца после смещения колец также производят с помощью герметика или смеси цемента и клея ПВА. Ремонт производят с внутренней и внешней стороны колодца.

Такими же материалами производят ремонт трещин в бетонных стенах. Если повреждения небольшие, то допускается ремонт только с одной стороны. Если же повреждения носят более разрушительный характер, то необходим ремонт и с внешней стороны.

Для выполнения отверстий под трубопровод можно использовать болгарку, штроборез или дрель с насадкой «коронка по бетону». Размеры отверстия должны быть немного больше диаметра трубопровода, чтобы можно было выполнить герметизацию своими руками. Используют фиброрезину или водостойкий герметик на подобие силикона.

После выполнения всех изоляционных работ, необходимо произвести монтаж плиты перекрытия и приступать к засыпке.

Стоит выполнить дренаж по периметру колодца, если на участке близко находится уровень грунтовых вод. Для этого между стенкой колодца и котлованом небольшими слоями насыпают песчано-гравийную смесь, чередуя ее с глиной. Глину необходимо хорошо утрамбовывать.

Как углубить колодец из бетонных колец — способы и рекомендации