Частые ошибки разводки коммуникаций в квартире

Порядок работ

Чтобы не пришлось вскоре заниматься ремонтом канализации, нужно правильно выполнить монтаж. Производить работы необходимо поэтапно. Сначала составляется схема разводки труб. Предусматривают нужные соединительные элементы – фитинги. Их количество должно быть достаточным. Если не приобрести фитинги своевременно, придется прерывать работу, что увеличит длительность ремонта.

Соединительные элементы, которые могут понадобиться:

тройник с отводом;
колено (с разным углом поворота);
ревизия;
муфта.

Если планируется выполнять частично монтаж металлических труб, а остальная разводка будет из ПП- или ПВХ-изделий, необходимо приобрести еще и переход чугун-пластик. Такой фитинг предназначен для подсоединения пластиковой трубы к металлической.

Меры предосторожности

Перчатки и защитные очки для безопасной работы.

Учитывая, что во время работы с коммуникациями из разных материалов используют оборудование (сварочный аппарат, паяльник для пластика и др.), следует обеспечить безопасные условия:

повернуть запорную арматуру на входе в квартиру;
предупредить соседей о проведении монтажа, чтобы они на время прекратили использование слива;
подключить оборудование к источнику сети соответствующих параметров (однофазное и трехфазное);
узнать, не проходят ли провода на участке, где планируется производить штробление, а если нет уверенности в том, что стена «пустая», лучше располагать коммуникации вдоль стен;
работать в перчатках, защитных очках, закрытой одежде (если планируется применять сварочный аппарат).

Как подготовиться к процессу замены

Учитывая, что на время работ будут перекрываться стояки водоснабжения и затруднится отвод стоков из-за отсутствующих труб, рекомендуется заранее обеспечить необходимые условия удовлетворения естественных потребностей.

Кроме того, нужно наполнить емкости, в т. ч. заготовить питьевую воду. Монтажные работы по установке трубопровода рекомендуется выполнять за 1 сутки. По этой причине жидкости в емкостях должно быть достаточно на этот период.

Приборы и инструменты

Инструменты для замены канализации.

Для работы подготавливают:

труборез;
паяльник;
шлифовальную машину;
перфоратор;
молоток и киянку;
строительный уровень;
фаскосниматель;
инструмент для нарезки резьбы;
сварочный аппарат;
ножовку по металлу;
острый нож;
плоские отвертки;
шпатель;
разводной ключ;
зубило;
монтажный пистолет.

Схема

Принимается решение, где будут проходить трубы: в толще стен, вдоль несущих конструкций. Системой канализации предусматривается возможность установки гидрозатворов, что позволит избежать появления неприятных запахов в квартире. На данном этапе определяются размеры коммуникаций, длина каждого из участков.

Как правильно демонтировать стояк?

Перед установкой нового участка канализационной трубы нужно демонтировать старую.

Возможны два варианта:

работы не затрагивают плит перекрытия;
замена производится с захватом участка между этажами.

Порядок работ по демонтажу самой трубы не отличается в обоих случаях. Разница заключается в необходимости вскрыть межэтажное перекрытие перед демонтажом трубы во втором случае.

Алгоритм демонтажа стояка канализации:

На высоте 1 м минимум от разводной фурнитуры на чугунной трубе делают надрез болгаркой и вынимают участок из нижнего раструба.
Если трубу не удается расшатать с помощью гвоздодера или зубила, то можно попытаться ее нагреть, чтобы размягчить старый герметик.
Разбор стояка проводят сверху вниз, от соединения к соединению.

Вскрытие плит перекрытия между этажами потребуется согласовать с соседями. Демонтаж перекрытий проводят либо перфоратором, либо с использованием лома, зубила с молотком.

Обратите внимание! Работы нужно проводить без сильных ударов, применяя раскачивание, нагрев, аккуратное потстукивание. Излишнее физическое воздействие на чугунный стояк может его расколоть

Подготовка к замене

Итак, вы определились с материалом труб. Теперь предстоит выполнить схему разводки, учитывая диаметры и уклоны, определить необходимое количество труб каждого диаметра, а также подсчитать все фасонные части (отводы, прочистки, тройники и т.п.). Только после этого можно приступать к демонтажу существующей канализации. Чтобы определить количество труб, надо нарисовать схему прокладки в масштабе. При составлении схемы следует использовать рекомендации действующих нормативных документов, в которых изложены требования к расчету и монтажу инженерных коммуникаций. Следует помнить, что движение жидкости в канализационных трубопроводах осуществляется под действием силы тяжести. Поэтому трубы следует прокладывать с уклоном.

При соблюдении этих условий трубопроводы не будут изнашиваться под абразивным воздействием перемещаемых вместе с жидкостью частиц, а также будет предотвращено выпадение взвесей в виде илистых отложений, препятствующих движению сточных вод. В целом, для прокладки канализации в квартире, можно использовать уклоны и диаметры, приведенные в таблице ниже:

Тип прибора	Диаметр подключения	Уклон
Номинальный	Минимальный
Раковина	40-50	0,035	0,025
Мойка	40-50	0,035	0,025
Писсуар, умывальник, ванна	40-50	0,035	0,025
Унитаз	100	0,02	0,012

Уклон 0,02 означает, что при прокладке на каждые 100 см своей длины труба будет опускаться на 2 см. А при уклоне 0,035 – на каждый метр трубы опуск составит 3,5 см. Придерживаясь этих диаметров и уклонов, вы точно не ошибетесь. Вообще, иногда удобно пользоваться минимальными уклонами, которые определить очень просто. Для этого достаточно разделить единичку на внутренний диаметр трубы в миллиметрах. Таким способом можно быстро навскидку прикинуть, насколько опустится канализационная труба по ходу прокладки, чтобы понимать, с какой отметки начинать укладку. Так, например, труба диаметром 200 мм может быть уложена с минимальным уклоном 1/200 = 0,005.

Для того, чтобы обеспечить доступ ко всем участкам трубопровода в случае необходимости прочистки, устанавливают специальные фасонные части — «ревизии» и «прочистки». Они имеют крышку, которую в случае необходимости легко снять и через отверстие ввести сантехнический трос для прочистки трубы.

Ставят прочистки и ревизии перед поворотами, отступами и на протяженных прямых участках. Расстояния между ревизиями принимаются по 8.2.24 СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»:

Диаметр трубопровода, мм	Расстояние между ревизиями прочистками, м	Тип устройства
Водостоки и произв. незагрязненные воды	Бытовые стоки и близкие к ним по составу производственные	Произв. загрязненные стоки
50	15	12	10	Ревизия
50	10	8	6	Прочистка
100-150	20	15	12	Ревизия
100-150	15	10	8	Прочистка
200 и более	25	20	15	Ревизия

Если вы посмотрите на канализационную разводку в своей ванной, то можете не увидеть там ни ревизий, ни прочисток. «Почему же они не установлены?» спросите вы. А все объясняется очень просто. Для того, чтобы прочистить участок трубопровода не обязательно использовать специальные фасонные части. Вполне достаточно того, что на трубах есть, например, тройники, через которые можно ввести трос для прочистки. Вот и получается, что в вашей ванной прочистки не установлены потому, что для удаления засора тросик можно ввести через место присоединения раковины или ванной. Для этого разбирают сифон и в освободившееся отверстие тройника на отводной трубе вводят сантехнический трос. На рисунке ниже показана разводка канализации и красными стрелками обозначены места ввода тросика для прочистки в случае возникновения засора (места засоров обозначены цифрами):

После того, как вы нарисовали схему разводки трубопроводов с нужными уклонами и предусмотрели возможность прочистки труб в случае засоров, можно отправляться в магазин сантехники за покупкой всего, что потребуется для замены сливных труб:

Нужное количество труб каждого диаметра.
Нужное количество тройников и отводов.
Кронштейны для крепления труб к стене.
Переходник 50/100 для подключения труб от ванной и раковины к трубе, идущей от унитаза.
Пара запасных уплотнительных колец на случай, если какое-нибудь колечко порвется.

После того, как все необходимое куплено, можно приступать к демонтажу старых труб.

Условия, при которых собственник должен заниматься ремонтом сантехники и устранением засоров

Собственник отвечает за состояние всей сантехники, расположенной на территории его квартиры, а потому ответственен за ее регулярное обслуживание и ремонт. Исключение – стояки и участок труб, доходящий до аварийного крана. За них отвечает УК.

Следовательно, если у владельца помещения возникает необходимость установки, настройки или демонтажа какой-либо сантехники, то он должен выполнять работу сам или вызывать частных специалистов. Если речь конкретно об устранении засоров, то сначала нужно выявить проблемный участок. Только так станет понятно, кому поручать решение вопроса. Если засорение в стояке – следует звонить в УК, если на другом участке – надо устранять проблему самостоятельно.

Важно: нельзя заниматься модернизацией и ремонтом участков, обслуживаемых сотрудниками УК. Иначе они имеют полное право отказаться от исполнения своих обязательств – в связи с прямым нарушением условий заключенных договоренностей

С чего начать

Для того, чтобы осуществить монтаж электропроводки в квартире самому, перед началом работ следует правильно определить их статус. Это значит, что необходимо четко установить, будут ли это работы ремонтные или же предстоит переустройство помещения. При этом замена старой проводки может явиться ремонтом, когда поврежденные участки или электроустановочные изделия меняются на аналогичные, а может быть и переустройством, если в процессе замены будут изменяться параметры и характеристики электропроводки.

Для чего это нужно? Да просто, чтобы в будущем избежать юридических сложностей с органами местного самоуправления. Ведь в случае переустройства необходимо обязательное предварительное согласование с ними будущих действий.

После улаживания всех необходимых формальностей можно приступать к действиям, направленным непосредственно на монтаж проводки.

Итак, выполнение в квартире проводки своими руками потребует наличия таких инструментов:

нож для разделки проводов;
кусачки-бокорезы;
плоскогубцы;
щипцы (клещи) для снятия изоляции;
набор различных отверток;
молоток;
перфоратор;
штроборез или угловая шлифовальная машина («болгарка», как ее называют в народе);
шуруповерт;
уровень;
разметочный карандаш.

Это оптимальный набор инструментов, с помощью которого можно своими руками сделать все работы по прокладке электропроводки.

Монтаж проводки от щитка до квартиры

Часто возникает вопрос о согласовании с домовладением таких мероприятий, как прокладка кабеля или замена проводки. Ответ прост: никогда ранее и сейчас согласовывать эти мероприятия не требуется. Исключением становится только перекоммутация в самом щитке – дополнительное подключение источников питания к клеммам счетчика. Для этого необходимо обратиться в энергосбытовую организацию (ЭСО) и сообщить о намерении произвести переподключении питающего кабеля. Данная организация в свою очередь отправит к вам электромонтера, который произведет «снятие» пломб со счетчика, а после подключения кабеля – установит новые. Однако, перед тем как вызывать представителя ЭСО необходимо проложить соответствующий кабель. Итак, первым делом необходимо произвести замер расстояния от распределительного щита в квартире до щита учета на лестничной клетке. Кроме того, необходимо учесть длину кабеля для разделки и подключения жил к клеммам автоматов, а так же для аккуратной укладки в щитах. Далее необходимо определиться с маркой кабеля и его сечением. Для замены питающего кабеля в домах старого жилого фонда можно использовать медный двухжильный, а в новостройках — трехжильный кабель с жилами сечением 10 кв. мм. Для этих целей подойдет кабель кабель ВВГнг или ВВГ-Пнг.

Это интересно: Количество лампочек на освещение коридора площадью 7*1,5 м: объясняем по полочкам

Разводка холодной воды

Монтажные работы по установке холодной линии начинаются с установки коллектора, который ставится на кухне, если она расположена рядом с туалетом и ванной комнатой. Если же нет, то коллектор размещают поближе к санитарной зоне. Это работа не тяжелая и ее можно сделать своими руками.

Для этого понадобится коллектор, имеющий отводы, равные количеству источников потребления. Затем его нужно закрепить на стене, используя для этого винтовые хомуты или кронштейны. Далее от центрального вентиля водопровода прокладывается металлопластиковая труба, имеющая диаметр в три четверти дюйма, до впускного патрубка в коллекторе.

Их же применяют для обустройства отводов, имеющих диаметр в полдюйма от коллектора до точек потребления. При этом трубы укладываются в зоне плинтуса. Между коллектором и трубой обязательно необходимо установить вентиль, который будет запирать каждый отвод.

Когда отвод дошел до раковины или ванны, нужно оформить вертикальный участок. Для этого трубу необходимо поднять на 50 сантиметров над полом. Далее нужно соединить трубу со смесителем или бачком армированным шлангом. В заключение монтируется на раковину кран и подключается слив в канализацию.

Комплектующие для монтажа канализационных труб

Рассмотрим различные уголки и стыки для пластиковых труб канализации, при помощи которых производится монтаж.

Тройник 90 градусов, диаметры: 32, 40, 50, 110 мм. Одна из основных и часто встречающихся запчастей. Используется для организации отвода на унитаз и в прочих решениях. Зачастую приходится слышать от “очень опытных” сантехников, что выпуск на унитаз не должен входить горизонтальный лежак (трубу) под углом 90, иначе будут постоянные засоры. Со всей ответственностью могу заявить: это не так – в моей практике имеется великое множество подключений унитаза таким тройником и во время эксплуатации нет никаких намеков на засоры.

Вообще, у сантехников существует правило: по возможности не делать на “каналье” углы 90, лучше поставить два уголка по 45. Это действительно так и стоит придерживаться этого правила, однако в случае с унитазом, в 9 из 10 случаев технически удобнее сделать подключение именно тройником 90 градусов. И ничего страшного в этом нет!

Муфта переходная эксцентриковая 110-50 мм., именуемая в народе “бутылочка”. Предназначена для перехода со 110-й трубы на 50-ю. В канализации санузла применяется, как правило, после организации вывода на унитаз – далее 110-й диаметр без надобности и монтаж продолжается пятидесятым.

На фото выше мы видим узел в сборе: крестовина 110-110-110-50 и “бутылочка”. Таким образом организован вывод на унитаз, продолжение лежака D50 налево и вывод D50 вверх. Верхний вывод в приведенном примере используется под слив стиральной машинки.

Во время приобретении крестовины нужно быть внимательным: они различаются на левые и правые.

Помимо крестовины и бутылочки существует множество вариаций переходов со 110 мм. на 50 мм. Большинство из этих соединителей различаются на левые и правые. Некоторые примеры ниже:

В отличие от тройников 110 мм., для диаметра 50 мм. и меньше лучше использовать плавные углы 45 градусов – технически нет никаких препятствий для использования двух углов по 45 вместо одного 90.

Независимо от диаметра трубы (32, 40, 50 или 110 мм.), углы 45 и 90 градусов не единственные. Существуют углы 30, 67, 87 градусов. Благодаря им решаются различные монтажные задачи, когда по задумке нужно повернуть трубы на угол, отличный от прямого.

Стоит заметить, что в последнее время появилось великое множество вариаций углов и переходов, показать все существующие – практически не возможно.

Все чаще встречаются канализационные трубы и фитинги белого цвета. Они отлично стыкуются с серыми и отличаются только цветом толщиной стенок. Стенки этих труб более толстые, поэтому движение сточных вод происходит более бесшумно.

Теперь обсудим крепление труб. Стандартно существует два вида кронштейнов для крепления канализационных труб – регулируемые и нерегулируемые.

Нерегулируемые пластиковые клипсы используются преимущественно для крепления на стены, ведь нет возможности создавать уклон при креплении на пол. Хотя “смекалистый” мастер найдет способ закрепить клипсы на полу, на разной высоте – при безвыходности можно крепить клипсы на бруски разной толщины.

Размеры хомутов стандартные, под трубы D32, D40, D50 и D110.

Больший простор для действий дает хомут трубный на шпильке: регулируемый в небольших пределах диаметр, регулируемая высота крепления на пол или крепление на стены. Эти крепления весьма универсальны и подходят для любых труб, не только канализационных. Размеры, подходящие для пластиковой канализации:“1” (регулируемый диаметр 32-36 мм. для крепления D32) “1¼” (38-43 мм. для крепления D32 в раструбе и для D40) “1½” (47-51 мм. для раструба D40 и для D50) “2” (57-61 мм. для раструба D50) “4” (110-116 мм. для D110)

Шпильки у данных хомутов встречаются разной длины, с резьбой М6-М10. Порой удобно приобретать длинную шпильку отдельно и делать нужную длину самостоятельно.

Крепления стоит располагать возле раструбов (или на раструбах непосредственно). Обычно достаточно одного крепления на одно горизонтальное колено. При закреплении на раструбе (как на первом фото публикации), собранные трубы будет сложно разобрать без расслабления хомутов, нужно это учитывать.

Виды разводки труб

Разводка труб может быть нескольких типов. Кратко опишем каждый из них.

Последовательная (именуемая еще «тройниковой») разводка. Это самый простой тип. Две трубы (с горячей и холодной водой) отводятся от стояка, а от них при помощи тройников вода подается туда, куда вам нужно. Эта схема не потребует от вас ни больших финансовых затрат, ни особых физических усилий. К тому же последовательная разводка труб в квартире легко демонтируется и имеет хорошую ремонтопригодность.

Коллекторная разводка. Такая схема предполагает подводку трубы к каждому потребляющему прибору. Трудозатрат коллекторная разводка потребует больше (а значит, вырастет и стоимость монтажа), но в целом данная схема надежнее и долговечнее тройниковой. Помимо этого, при ней каждая труба имеет свой запорный кран, что позволит при необходимости перекрыть нужный, оставив открытыми остальные.

Открытого типа. При такой разводке коммуникации прокладываются по стенам квартиры с помощью разных соединительных элементов – кронштейнов, хомутов и т. п. К недостаткам этого типа можно отнести низкую эстетичность – все трубы на виду. Зато многократно возрастает удобство замены элементов трубопровода, а также очень быстро можно обнаружить и устранить любую поломку без риска затопления соседей.

Скрытый тип разводки. Эта схема пользуется все большей популярностью. При скрытом типе разводки труб в квартире, коммуникации убираются в специальные углубления, которые делают в стяжке пола. Данный вариант имеет очень высокую эстетичность, но ремонт или обслуживание такой сети будет непростым. К тому же, не исключено, что после ремонта труб при подобном типе разводки, ремонт потребуется и всему помещению.

Это интересно: Обвязка бетонных септиков — правила монтажа

Составные элементы разводки

Помимо самих труб, в системе могут присутствовать и другие различные элементы, наличие которых обуславливается размерами помещения и личными предпочтениями. Вместе с стандартным набором, таким как ванная, душевая кабина, унитаз и умывальник, сантехническая разводка в ванной может содержать и такие устройства как:

водяные счетчики;
запорные клапана для аварийного перекрытия определённых участков магистрали;
фильтры для очистки жидкости;
редукторы, распределители;
регуляторы давления.

Проводка сантехники в ванной может содержать и множество других агрегатов, обеспечивающих автономность работы всей системы и некоторых потребителей.

Аварийные клапаны

Перед тем как провести сантехнику в ванной, настоятельно рекомендуется обеспечить систему аварийными клапанами, которые устанавливаются на подводящих магистралях перед основными потребителями. Обычно такие запорные клапана ставят на:

общую магистраль холодной и горячей воды для перекрытия всей системы;
отдельный клапан на подвод воды к стиральной машинке;
на сливной бак унитаза;
на входной и выходной трубе из бойлера.

Такие клапана необходимы для того, чтоб разводка труб в ванной комнате не перекрывалась полностью из-за поломки одного из элементов сантехники, а позволяла беспрепятственно пользоваться остальными.

Этапы проектирования

Любой проект начинается с постановки задачи. Далее, предлагаются различные варианты её решения и выбор оптимального способа. Потом приобретается необходимый материал и производится монтаж. На последнем этапе обязательно выполняется проверка системы на работоспособность, и только после этого уже она закрывается (замуровывается).

Все работы по созданию водоснабжения условно можно разделить на 4 этапа:

Создание схемы разводки.
Выбор и закупка необходимых элементов трубопровода.
Монтаж.
Тестирование работоспособности.

Перед этими этапами следует чётко понимать, какое сантехническое оборудование будет использоваться, где оно будет расположено, и какие коммуникации необходимо к нему подвести. Берётся лист бумаги и составляется список: например, унитаз — подвод холодной воды и отвод канализации, умывальник — подключение горячего и холодного водоснабжения, стиральная машинка — подвод холодной воды и слива.

После того как с количеством и видом сантехники решено, можно непосредственно приступать к последовательному выполнению четырёх этапов.

Составление схемы

Для составления проекта необходим план комнаты. Даже если его нет, всегда можно будет нарисовать его самостоятельно. На этом плане схематично указывается вся водозаборная техника и стояки с холодной и горячей водой. Затем изображается трубная разводка в ванной. Чтобы на плане не было нагромождений, канализацию можно будет изобразить отдельно.

На схеме принято холодный трубопровод изображать синей линией, горячий — красной, а канализацию — чёрной. Обязательно на плане указываются тройники и вентили. При использовании на линии клапанов, фильтров очистки, водомеров или иной арматуры их месторасположения также необходимо указывать.

Чтобы в итоге правильно всё развести, нужно предусмотреть ответвления на дополнительно планируемую сантехнику, например, подключение в будущем стиральной машинки или поливочного шланга. При проектировании следует избегать пересечений, допуская их лишь в сложных ситуациях.

Особенности монтажа

При расположении труб существуют негласные правила. Их соблюдать необязательно, но составлены они на основании опыта и логики, поэтому всё же стоит стремиться к их выполнению. Наиболее значимые из них, следующие:

трубы должны идти параллельно друг другу, при этом прокладывать их стоит вертикально или горизонтально;
места стыков желательно делать на местах со свободным доступом, которые легко визуально контролировать;
не следует пренебрегать установкой фильтра грубой очистки воды;
отвод трубопровода не должен превышать размер трубы, от которой он делается;
весь трубопровод лучше делать материалом одного типа ;
схема разводки должна быть составлена так, чтобы количество соединений и переходов было минимальным;
для избегания появления запахов канализации на неподключенные сливные трубы желательно установить заглушки.

За чей счет?

Все собственники квартир в здании, т.е. те, кто приватизировал их, несут бремя ответственности за содержание и ремонт всего многоквартирного дома.

Относительно недавно в платежных документах граждан появилась новая графа — взносы за капитальный ремонт, которая рассчитывается на основании того, сколько квадратных метров в той или иной квартире. Естественно, если квартира большего метража, то и плата за капремонт будет большей.

Что касается тех людей, которые не приватизировали свое жилье, т.е. живут в муниципальных квартирах, то все их расходы за капитальный ремонт лежат на органах местного самоуправления.

Вопрос капитального ремонта инженерных систем часто у людей вызывает много недоумений, потому как они не до конца информированы о том, какие именно работы он в себя включает.

Понимание данного вопроса позволит понять необходимость таких трат, ведь проведение подобных работ просто необходимо для обеспечения безопасности жителей дома, в котором они осуществляются. Тем более, что ежемесячная плата за капремонт не является большой, чтобы не было возможности ее оплачивать.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 938-51-36 (Москва)+7 (812) 467-38-73 (Санкт-Петербург)

Что нужно знать о коллекторах?

Подобная конструкция обеспечивает равномерную подачу жидкости к нескольким одновременно включенным водоразборным приборам с соблюдением требуемого давления. При подборе оборудования следует помнить, что существуют коллекторы для распределения холодной и горячей воды.

Для изготовления корпуса устройства используется латунь или нержавеющая сталь, встречаются устройства из ударопрочного пластика, выдерживающего нагрев до температур более 100°С. Металлические изделия крепятся к трубопроводам при помощи резьбовых втулок. Для подсоединения пластиковых трубопроводов применяются коллекторы с компрессионными переходными элементами или со специальными втулками (фитингами), позволяющими припаивать пластмассовые трубы.

При подборе коллектора следует учитывать количество выходов, предназначенных для коммутации внешнего оборудования. В стандартных изделиях предусмотрено до 6 каналов, но производители допускают последовательное соединение 2-3 коллекторных модулей. Для сопряжения на узлах предусмотрены муфты, способ соединения зависит от конструктивных особенностей коллектора. Если коммутация дополнительного блока не требуется, то коллектор закрывается торцевой заглушкой.

Частые ошибки разводки коммуникаций в квартире