Как сделать насос для полива своими руками

Назначение ручных моделей

Основная цель применения оборудования насосного типа – перекачка воды из источника к определенным точкам: в жилой дом, баню, гараж, огород. На загородных участках источником чаще всего являются скважины и колодцы, реже – пруды и другие водоемы.

Все жилые или дачные дома можно разделить на три категории: постоянного, сезонного и периодического проживания. Не ко всем из них подведено электричество, а некоторые снабжаются нерегулярно.

Если обобщить все перечисленные факторы, то можно сделать следующие выводы:

  • в домах постоянного проживания по умолчанию используется электроэнергия, поэтому основным оборудованием для перекачки воды является электронасос, а ручная модель – запасной резервный агрегат;
  • если дача используется только летом и подведены силовые линии, то энергозависимый вариант также подходит идеально, а ручное приспособление играет второстепенную роль;
  • дачный участок без электричества больше всего нуждается в оборудовании ручного типа.

Для орошения 2-3 клумб еще можно черпать воду ведрами, но чтобы обеспечить полноценный и ежедневный полив грядок, теплиц и газонов, необходим насос. Вот здесь и пригодится модель, для обслуживания которой нужна пара рук.

Сделать простейшую колонку можно самостоятельно, применив навыки сварки и сборки металлических или пластиковых деталей.

Образцом для изготовления собственной модели может стать заводское изделие, собранное из прочных чугунных или стальных запчастей, с удобной ручкой для использования

Некоторые умельцы сооружают надежное оборудование для скважин и колодцев, исправно служащее годами. Представляем обзор самоделок, для изготовления которых использовался подручный материал.

1 Эксплуатационные особенности ручных насосов

Водяной ручной насос для скважины – это специальное устройство для перекачивания жидкости на поверхность под давлением. Оборудование такого образца приводится в действие усилиями человека посредством нажатия на специальный рычажный механизм.

Эксплуатация ручных установок требует применения физической силы, поэтому их рационально использовать на участках с малой потребностью в воде.

Конечно, скорость работы и объемы поднятия жидкости насосом несравнима с автоматическими системами, но отсутствие бесперебойного источника электроэнергии вынуждает дачников все чаще внедрять именно этот формат устройств.

1.1 Преимущества и недостатки

Ручной способ поднятия воды из скважины имеет ряд преимуществ и недостатков. К положительным моментам можно отнести:

  • Простота оборудования стала причиной его быстрого монтажа.
  • Установка системы возможна практически в любых условиях.
  • Экономия ресурсов – насос приводится в действие человеческими усилиями, не требуя подключения к электросети.
  • Устройство состоит из унифицированных узлов и частей, которые при необходимости подлежат замене – эта особенность позволяет максимально продлить срок службы установки.
  • Ручной насос стоит гораздо дешевле своих аналогов.
  • Вы экономите средства на введении оборудования в эксплуатацию, ведь процесс настолько прост, что не требует привлечения специалиста.

Ручной насос для скважины в металлическом корпусе

Недостатки использования ручного насоса исходят из особенностей его конструкции:

  • Потребность в приложении физической силы – перекачивание воды происходит только с нажатием на рычажный механизм.
  • Низкая производительность – насос показывает скромные результаты по объемам подачи жидкости в сравнении с автоматическими системами.

Несмотря на некоторые отрицательные моменты, ручные насосы для скважин пользуются высоким спросом, ведь порой это единственный способ обеспечить водоснабжение.

1.2 Классификация ручных насосов

Насосы для выкачки воды из абиссинской или другой скважины выполняют одинаковую функцию, но при этом их устройство и принцип действия несколько отличаются между собой. В зависимости от указанных критериев оборудование с ручным механизмом классифицируют на две категории:

  • поршневые насосы;
  • штанговые насосы.

Ручные поршневые насосы используются в тех случаях, когда вода на участке расположена на небольшой глубине  – до 10 м.

Такое нехитрое приспособление не составит труда соорудить своими руками и монтировать на дачном участке.

Ручной насос для скважины на участке

Глубинный штанговый насос ручного воздействия представляет собой более сложный механизм, который предназначен для откачки воды с абиссинской скважины или любой другой глубиной 10-30 м. Его конструкция состоит из цилиндра, поршня и очень длинного штока, который под действием рычага запускает всю систему. Штанговый насос располагается непосредственно в скважине, при этом его шток погружается в водный слой на глубину около 1 м.

Чтобы разобраться, какой тип изделия подойдет непосредственно к вашим условиям эксплуатации, вам придется изучить основные критерии выбора оборудования.

Ручная помпа своими руками

Описанную ниже систему ручной водокачки можно взять как основу для создания стационарного водоподъёмного поста в колодце или скважине.

Нам нужны:

  • Канализационная труба ПВХ 50 мм с несколькими отводами, заглушкой, манжетами-уплотнителями — 1м.
  • Клапан обратный 1/2″ в количестве 2 шт, канализационная труба ППР 24 мм,
  • Также резина, болты и гайки с шайбами на 6-8 мм, несколько хомутов, зажимы фитинговые и другие сантехнические детали.

Существует несколько способ сборки такого насоса.

Слив через ручку

Данная модель самая простая из тех, что можно собрать дома: шток изготавливается из ППР трубы, вода в нем поднимается и выливается сверху. Гильза делается из трубы диаметром в 50 мм длиной 650 мм. Насос получается самый простой из домашних — вода поднимается по штоку поршня, который выполнен из ППР трубы и изливается сверху.

Слив воды через ручку

Итак:

  • Гильзу изготавливаем из трубы диаметром 50 мм длиной 650 мм. Клапан должен быть кольцевым лепестковым: просверлите 10 отверстий диаметром 6 мм, вырежьте круглый резиновый лоскут в количестве 3-4 штуки диаметром 50 мм.
  • Лоскут закрепляем по центру заглушки, используя болты или клёпки (саморез не подойдёт). Таким образом, мы получим лепестковый клапан. Можно не делать клапан самостоятельно, а врезать в торцевую заглушку заводской. При этом стоимость насоса возрастёт на 30%.
  • В гильзу устанавливаем заглушку, используя герметик через утеплители, при этом дополнительно фиксируйте саморезами через стенку основания гильзы.
  • Следующий элемент насоса — поршень. В трубу ППР устанавливается обратный клапан.

  • Для изготовления головки поршня воспользоваться можно отработанной носовой частью герметика 340 мл. Предварительно труба нагревается и помещается в гильзу. Тем самым головка приобретёт нужную форму и размер.
  • Следом её подрезают и устанавливают последовательно на обратный клапан при помощи муфты, имеющей наружную резьбу, или используют накидную гайку.
  • Поршень вставляем в основу насоса и делаем верхнюю заглушку, которая не обязательно может быть герметична, но при этом шток должен держаться ровно.
  • Устанавливаем сгон на свободный конец трубы, одеваем на него шланг. Насос такой конструкции очень надёжен, но немного неудобен — точка cлива воды находится в постоянном движении и расположена близко к оператору. Данный вид насоса можно немного изменить.

Сборка бокового слива

Все делается следующим образом:

Включаем в гильзу тройник-угол 35 градусов. Делаем в трубе-штоке большие отверстия, при этом не нарушая жёсткости, как вариант, можно применить стержневой шток.

  • Основное достоинство и преимущество описанных помп — невысокая цена конструкции. Заводской клапан стоит приблизительно 4 доллара, труба около доллара за 1 метр. А все остальные детали в сумме выйдут на 2-3 доллара.
  • Получим насос стоимостью менее 10 долларов. Ремонт таких насосов также обойдётся в копейку путём замены нескольких «прочих» дешёвых деталей.

Спиральный гидравлический поршень

Ручной насос для воды своими руками в таком исполнении сделать немного сложнее. Но зато у него больше производительность. Такой вид поршня чаше всего применяют при качке воды из водоёмов с течением на небольшое расстояние.

Итак:

  • Устройство в основе имеет карусель с лопастями, напоминающее внешне колесо водяной мельницы. Речной поток как раз и приводит колесо в действие. А насосом в этом случае служит из гибкой трубы 50-75 мм спираль, которая закреплена к колесу хомутами.
  • К заборной части присоединяется ковш диаметром 150 мм. Вода в трубопровод будет поступать через главный узел (трубный редуктор). Его можете взять как у заводского насоса, так и ассенизаторского.
  • Редуктор должен быть плотно закреплён к основанию, которое неподвижно, и располагаетсяя по оси колеса.
    Максимальный подъём воды равен длине трубы от забора, который во время работы находится в воде. Это расстояние получается от точки погружения насоса в воду до точки выхода. Именно это расстояние проходит водозаборный ковш насоса.
  • Система работы такого насоса проста: когда он погружён в воду, в трубопроводе образуется закрытая система с воздушными участками, вода идёт по трубе к центру спирали. Единственный минус такого водяного насоса — активатором являемся водоём, таким образом его использование подойдёт не каждому.

Данный насос послужит отличным поливочным средством в сезон. Цена его зависит от используемого материала.

Особенности водяных мини насосов

Для любого дачного участка или частного дома с автономной системой водоснабжения необходимы устройства для подачи и перекачки воды. Производители смогли добиться в своих изделиях оптимального соотношения производительности и компактности. Так, устройства, имеющие габаритные размеры не более 30 х 20 сантиметров, могут поднимать воду из источника глубиной свыше ста метров, или транспортировать жидкость в горизонтальном направлении на 200 метров и больше.Все водяные насосы мини для водоснабжения, делятся на две основные категории, что зависит от сферы их использования:

  • Колодезные устройства, для источников глубиной не превышающих 15-20 метров. К ним относятся в основном вибрационные насосы.
  • Скважинные агрегаты, поднимающие воду из артезианских скважин, глубина которых свыше ста метров. Это обычно центробежные устройства.

Вибрационные мини-насосы

Отличительной особенностью таких изделий является то, что они выполнены по вибрационной технологии, имеют два основных преимущества:

  • Миниатюрные габариты.
  • Небольшая цена.

Принцип работы таких насосов достаточно простой:

  • После подключение к электросети напряжением на 220В, двигатель начинает преобразование переменного тока в механические колебания, передающиеся на поршень, зафиксированный на вале привода. Возникающие колебания обладают очень маленькой амплитудой, что визуально напоминает обычную вибрацию, это и послужило названию устройств.
  • Получаемая внутри корпуса вибрация поршня, создает гидравлический удар, что повышает уровень давления, и способствует перекачиваемой жидкости выталкиваться в водозаборный шланг, при перекрытых остальных отверстиях обратными клапанами.
  • Такого типа вибрационные устройства изготавливаются по погружной технологии: нормальное их функционирование происходит при полном погружении в рабочей среде. Это связано с большим нагревом агрегатов при эксплуатации, что требует постоянного их охлаждения, чем служит холодная рабочая среда.

Центробежные мини-насосы

В отличие от вибрационных, центробежные агрегаты могут быть:

  • Погружными.
  • Поверхностными – насос размещается возле источника, а подача воды происходит по шлангу, в нее опущенному. На фото представлено рабочее колесо центробежного мини-насоса.

Рабочее колесо насоса

  • Перекачка воды в таких устройствах происходит вращением рабочего колеса, при движении которого создается перепад давление между выводящим патрубком и рабочим блоком.
  • Подключается устройство к розетке 220В, что делает его универсальным, и позволяет использовать как погружную технику внутри скважины, и в качестве устройства для подачи воды при поливе огородов и приусадебных участков.

Дренажные мини-насосы

Дренажный насос от погружного отличается незначительно.Но их сфера применения различная:

  • Их используют при перекачке грязной воды.
  • Очистке скважин и колодцев от грязи.
  • Дренажа сточных вод.
  • Перекачивание технической воды, используемой для полива огородов

Технические особенности дренажных насос заключаются в следующем:

  • Он должен иметь конструкцию с повышенной износоустойчивостью, что связано с постоянному агрессивному воздействию сильно загрязненной жидкости.
  • Погружной агрегат должен иметь миниатюрные размеры, из-за регулярной установки и демонтажа в разных местах.
  • Дренажный погружной насос имеет большую мощность. Грязная жидкость, такая как канализационные стоки, обычно гуще воды, что требует при ее нагнетании наличия высокого давления.
  • Подключатся агрегат к универсальному источнику питания, напряжением 220в.

Циркуляционные мини-насосы

Циркуляционный водяной насос мини устанавливается непосредственно на трубопровод, что предъявляет к нему повышенные требования к компактности. При большом весе устройство может попросту деформировать трубу. Главное функциональное назначение миниатюрного циркуляционного насоса — повышение давления потока жидкости в замкнутом трубопроводе.

Циркуляционный мини-насос

  • Устанавливаются такие аппараты в системах отопления загородных домов, где уровень давления не дает теплоносителю правильно циркулировать жидкости в естественном режиме, что препятствует реализации полностью потенциала отопительного прибора.
  • Устанавливаются устройства в системы автономного водоснабжения в местах, где необходимо повысить давление жидкости на выходе из фильтрующего элемента, или гидробака.
  • Их габариты редко бывают больше 7 х 7 сантиметров.

Технология изготовления своими руками

В отличие от загородного дома, где от качественного водоснабжения зависит не только будущий урожай, но и комфортная жизнь в доме, для дачных нужд достаточно использовать небольшой самодельный насос с поршнем.

Для облегчения работы по изготовлению нужно скачать из интернета чертежи и распечатать.

Поршневой насос, созданный из подручных средств, можно использовать для выкачки воды из неглубоких скважин или колодцев.

Технология изготовления:

  1. Для корпуса используется труба определенного диаметра нужной длины. Стандартные значения цилиндра: диаметр – более 8 см, длина – около 100 см. Сечение цилиндра может быть как круглым, так и любой другой формы – квадратным, прямоугольным.
  2. Внутренние стенки цилиндра должны быть гладкими. Если корпус изготавливался с помощью сварки, внутренние швы нужно обработать наждачной бумагой.
  3. К корпусу приварить кронштейны из металлических уголков. К ним будет крепиться рычаг качка.
  4. В верхней части корпуса будет располагаться сливной патрубок – под него нужно сделать отверстие.
  5. Крышки цилиндра, как правило, изготавливаются из металла или прочного пластика. Сверху в крышке нужно сделать отверстие под шток, нижняя соединяется с клапаном.
  6. Изготовить поршень можно из металла или любого подходящего материала. Пластина поршня должна полностью повторять сечение цилиндра, а толщина уплотнителя в виде резинки, который устанавливается на пластину, не должна быть менее 5 см.
  7. Металлический прут сечением 1-1,5 см вставляется в середину поршня и крепится снизу гайкой, а сверху прикручивается к рычагу. Рычаг можно сделать из металлической трубки 3 см в диаметре, в середине которой располагается болт – он будет крепиться между кронштейнами. Верхнюю часть трубы необходимо сплющить и просверлить отверстие под размер болта, который будет крепить шток. За второй конец рычага человек будет держаться во время качания воды из скважины.
  8. Для изготовления входного клапана понадобится кусок жесткой резины с сечением, как у цилиндра. Направляющая, которая крепится в центре клапана, будет возвращать поршень в корпус при каждом движении.

Когда все детали готовы, можно собирать их в одну конструкцию. После завершения работы ручной насос нужно проверить, поместив его в источник с водой.

Материалы длякапельного полива

Для сборки системы капельного полива нужны следующие материалы.

Толстый шланг центральной магистрали. Магистральный шланг по длине должен примерно совпадать с длиной огорода. В примерах капельного полива, которые я видела до того, как собрала свою систему, для магистрали использовали трубу диаметром около дюйма или даже больше. Она жесткая, и в ней дрелью просверливают отверстия, в которые вкручивают фитинги для подсоединения капельной ленты. Такие фитинги называют стартовыми.

Но в магазинах я не нашла такой трубы, а заказывать ее было дорого. Поэтому в качестве магистрали я использовала самый обычный и самый дешевый поливочный шланг диаметром ½ дюйма — покупала его еще в 2013 году примерно за тысячу рублей. Я разрезала его на кусочки, между которыми вставила Т-образные фитинги. На верхний и нижний конец я закрепила магистральный шланг, а на боковой отвод — капельную ленту. Крепила обычными пластиковыми стяжками.

Капельная лента. Капельные ленты бывают двух типов — щелевые и эмиттерные. В щелевых просто проделаны отверстия, из которых подтекает вода. Такие ленты дешевле, поэтому именно такую я купила на пробу для одной тестовой грядки. Но оказалось, что для этой ленты нужен больший напор воды, а щели быстро засоряются землей. Приходится прочищать их вручную.

Вот так устроена щелевая капельная лента

В следующий раз я купила уже эмиттерную ленту. В ней вставлены мини-капельницы — эмиттеры, сквозь которые точно так же капает вода. Капельницы не засоряются и работают даже с минимальным давлением воды.

Расстояние между эмиттерами может быть разным. Для некоторых культур, которые посажены далеко друг от друга, подойдет лента с расстоянием 30 см. Я выбрала ленту с частым расположением эмиттеров — каждые 20 см.

Эмиттер устроен по принципу лабиринта для воды. Она попадает в сеть запутанных микроканалов — это обеспечивает равномерность полива и меньшую зависимость от давления, чем если бы вода выливалась просто в щели на шланге

Как посчитать метраж капельной ленты

Чтобы посчитать метраж капельной ленты, надо измерить длину каждой грядки и прикинуть количество капельных лент на ней, а потом все суммировать. Например, у меня 16 грядок длиной примерно по 10 метров. Каждая лента смачивает полосу земли около 20 см шириной. Я решила уложить на каждую грядку по две капельные ленты:

16 грядок × 2 капельные ленты × 10 м длина грядки = 320 м

Но потом оказалось, что такого количества лент недостаточно и в середине грядки остаются сухими. Поэтому теперь я укладываю по три ленты на каждую грядку:

16 грядок × 3 капельные ленты × 10 м длина грядки = 480 м

Количество лент на грядке зависит и от того, какие растения на ней посажены. Чем ближе друг к другу они растут, тем больше должно быть капельных лент. На большинстве моих грядок по три ряда растений — помидоров, огурцов, баклажанов, перцев, — поэтому я разложила под каждым по капельной ленте. Морковь и лук растут в шесть рядков, и три капельные ленты разложены через ряд.

Фитинги для соединения магистрали и капельной ленты. Количество фитингов будет равно количеству капельных лент, которые нужно присоединить к магистрали, плюс один концевой, чтобы вода не вытекала из системы.

Фитинги стоят 7—10 Р за штуку. Я покупала их на ближайшем рынке.

В магазинах продают готовые наборы для капельного полива. В них не нужно ничего рассчитывать и покупать отдельно — в комплекте уже есть все необходимое. Но такие наборы рассчитаны только на 2—4 десятиметровые грядки. У меня грядок больше, к тому же у них разные размеры, поэтому брать готовый набор не имело смысла.

Для чего циркуляционные насосы устанавливают в отопительных системах ↑

Благодаря принудительной циркуляции теплоносителя можно создать более комфортный микроклимат в доме. Комнаты прогреваются гораздо быстрее и качественнее. Одновременно снижаются требования к мощности котла и расход электроэнергии. Насосы используют как в системах радиаторного отопления, так и при обустройстве теплых полов.

Если модель подобрана правильно, повышается КПД системы в целом, а стоимость отопления снижается. Единственный возможный недостаток – шум во время работы, но чаще всего посторонние звуки появляются не из-за насоса, а из-за ошибок при монтаже системы или при попадании воздуха в трубы.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий