Отопительно варочные печи из кирпича проекты

Проекты печей из кирпича примеры

Печь для дачи

Средние размеры дачного домика составляют около 15-20 м. кв. При расходе всего в 280 кирпичей, можно возвести маленькую печку, размером 2 метра на 3 и коэффициентом теплоемкости 1,90 кВт. Как говорилось ранее, топочную часть делают из огнеупорного кирпича, а все тело возводится из керамического красного.

На рисунке представлен проект печи в разрезе

Такой простой вариант легко может сделать из кирпича своими руками каждый новичок, даже не допустив ошибок.

Схема с порядовкой, порядовая инструкция

Несмотря на маленькие габариты и небольшей вес, она все равно требует возведение отдельного фундамента. Фундаменту нужно выдерживать и давление дымохода.

Толщина шва для кладки должна составлять стандартных 8-10 мм., при этом толщина шва между огнеупорными кирпичами должна быть в два раза меньше.

Лучше не изменять чертеж, если отсутствует свой опыт.

Для такой печи, кладка дымохода осуществляется в пол кирпича.

Количество материала:

Вам понадобится около 210 штук обычного кирпича, около 75 штук шамотного. На глиняный раствор уйдет около 70 л. Песка 0,4 куб. м. Одна колосниковая решетка, дверца для топочной, поддувальной и прочистной. Две дымовых задвижки. Лист металла на фундамент. Для гидроизоляции около 3 метров рубероида.

Число кирпичей приблизительное, так как будет определенный процент боя кирпича.

Печь русская

Такая печь обладает КПД равным 80 процентам. Она имеет красивый внешний вид. На такой печи можно готовить еду и в ее конструкции есть лежанка. Схемы кладки и возведения довольно просты. Ее главным недостатком является особенность конструкции, из-за которой она прогревает только верхнюю часть помещения. Но в нашей стране, он по-прежнему пользуется популярностью.

Из чего состоит:

• А) подпечная часть;
• Б) ниша;
• В) шесток;
• Г) горн;
• Д) душниковая часть;
• Е) щит;
• Ж) задвижка;
• З) труба дымохода;
• И) Перекрашка горнила.

По своему размеру возводят большие, малые и средние печи. Рассмотрим маленькую, размером 1270 на 650 на 2380 мм.

Необходимые материалы:

Кирпич красный около 1620 штук. Раствора из глины уйдет около 1000 литров. Из стали заглушка размером 430 на 340, задвижка размером 300 на 300 (две штуки), самоварник, размером 140 на 140 (один).

Порядовка русской печи:

Ряд №1 выкладывают из цельного керамического кирпича, на известковый раствор с добавлением цемента. Происходит формирование подпечной части;

Ряд №2 по №4 выкладывается колодец. Все швы перевязываются. С одной стороны, оставляют место для подпечья;

Ряд №5 по №7 возводят свод над подпечьем;

Ряд №8 по №10 возводится замок для свода;

Ряд №11 выкладывают холодную печурку. В оставшееся место между печуркой и подпечьем насыпают песок;

Ряд №12 выкладывают «под». Его делают из специального кирпича;

Ряд №13 начало варочной камеры;

Ряд №14 по 16 делаются так же как предыдущий;

Ряд №17 устанавливают своды устьев;

Ряд №18 закладка стенок печи;

Ряд №19 стенки свода;

Ряд №20 с помощью половинок кирпичей сужают отверстие над шестком;

Ряд №21 выравнивают стены;

Ряд №22 этап выравнивания и уменьшения передтрубной части;

Ряд №23 выкладывают самоварник;

Ряды с №24 по №32 установка задвижек вьюшечных;

Ряд №32 кладка дымохода. В русской печи кладут дымоход в 2 кирпича.

Некоторые особенности можно посмотреть на рис.

Прежде чем заняться кладкой печей, стоит попробовать выложить хоть одну без раствора, чтобы понять суть схем. Но приложив усилия и терпение, каждый сможет сделать печь своими руками.

Особенности устройства дымохода

Для современных печей используют дымоходы из нержавейки, асбестоцементных труб и кирпича. Разница между ними заключается в том, что трубы и нержавейку можно купить готовыми и присоединить к уже существующей печи, а кирпичный дымоход целесообразно возводить вместе с печью.

Нормы и правила

• Строительство дымоходов регламентируется специальными правилами государственного образца, ведь от того, насколько корректно они сделаны, зависит безопасность жизни людей.
• Дымоходы строят, учитывая множество нюансов. К примеру, общепринято, что один дымоход может принимать дым не более, чем из 2 печей.
• Для обустройства дымохода ни в коем случае нельзя использовать каналы под вентиляцию.

• Размеры дымохода, согласно нормам, напрямую зависят от мощности печи и составляют 14×14 см, 14×27 см или 14×20 см. Регламентируется также и длина дымохода, которая не должна превышать пяти метров, учитывая начало в точке колосников печи и заканчиваясь в устье трубы.
• Если печи работают от дров или угля, то дымоходы оборудуют заслонками, в которых проделаны дырочки диаметром 1,5 см.
• Для обустройства дымохода со стенками около 12 см применяют глиняный кирпич. Труба может идти не строго вертикально, а отклоняться до 30 градусов. Устье трубы оснащают специальным гасителем искр в том случае, если поверхность крыши сделана из горючего кровельного материала.
• Для минимизации атмосферных воздействий на устье трубы надевают защитный колпак, установленный таким образом, чтобы не мешать выходу дыма.

Укладка дымохода своими руками – задача даже более сложная и ответственная, чем монтаж печи, поэтому на этом этапе рекомендуется воспользоваться хотя бы рекомендациями опытного специалиста.

Дымоход может быть уложен в 4, 5 или 6 кирпичей в зависимости от мощности отопительно-варочной печи. Для создания препятствия образованию естественного конденсата, разрушающего кирпич, рекомендуют произвести гильзование дымохода, подразумевающее введение внутрь трубы из металла. Оставшиеся межу кирпичом и трубой зазоры заполняют негорючим материалом с изолирующим свойством, а конденсат собирается в специальную емкость.

Если все этапы возведения отопительно-варочной печи были осуществлены с учетом требований и нюансов, при этом не была нарушена порядовка-схема кладки, то примерно через месяц, после полной обсушки печи, ею можно будет начинать активно пользоваться.

Опубликовано 3 лет назад

Кирпичная кладка

Выполняя данную схему строительства, у вас получится отличная отопительно-варочная установка, выполненная своими руками.

Первый ряд должен быть идеально ровным, ведь от этого зависит вся стройность будущей обогревательной установки. Как и в других моделях печей, здесь выполняется сплошная кладка, без зазоров и отверстий.

Во втором ряду все повторяется, и он также полностью заполняется керамическим материалом. Место каминной топки выкладывают силикатным кирпичом, а после окончания монтажа этого ряда крепятся держатели и вваривается каминная решетка.

Поддувальная камера

В 3 ряду оформляют поддувальную камеру, каналы прочистки и место для духового шкафа (если шведка будет с духовкой). Здесь же начинают формировать вертикальный дымоотвод. С обратной стороны конструкции монтируют каминную топливную камеру. Также одновременно с кладкой фиксируют дверцы, перевязанные проволокой.

В тыльной стороне от места установки духовки срезают уголок кирпича, чтобы обеспечить связь с очистительной камерой. 4 ряд полностью повторяет предыдущий, но ложится в перевязку.

В 5 ряду над поддувалом формируют место для колосника, а в остальном отличий от предыдущих этапов нет. В зоне контакта с открытым огнем (колосниковая решетка) применяется силикатный материал. Здесь же устанавливается духовка, перемотанная асбестовым канатом, и решетка.

На следующем этапе ставится дверь топки. Силикатный кирпич между топкой и духовкой необходимо ставить на реберную часть, что будет способствовать лучшему прогреву духового шкафа (канал между ним и вертикальным здесь нужно перекрыть).

7 ряд ничем не отличается от предыдущего, а поверх него укладываются две полоски металла, которые будут служить опорой для дальнейшей кладки.

8 и 9 этапы выполняются по заданной схеме, однако на последнем над духовкой укладываются две металлические полосы. Это поможет снять нагрузку с опорных участков камеры.

Варочная поверхность

10 ряд отличается формированием места для варочной поверхности, под которую укладываются полосы асбеста. Уголком укрепляем место над духовкой и дверкой топки. Слева нужно предусмотреть зазор для дверки очистителя, в который тут же ее и установить.

11 этап предусматривает варочную нишу. Кирпичи справа от плиты должны перекрыть зазор между нею и стеной печи. На 12 уровне кирпичи, которые перекрывают топку, срезаются наискось, что способствует направлению дыма в нужное русло. 13 ряд – по схеме.

14 и 15 уровень предполагают монтаж каминной полки. Шестнадцатый – это перекрытие варочной ниши полосками стали с укладкой уголка на переднем крае.

До 19 этапа все выполняется по схеме, а затем формируются отверстия дымоходов. Также ставятся дверцы на каналы очистки. Далее все по схеме, а в 21 и 22 рядах монтируются дверцы на очистители.

23 – по схеме, 24 и 25 – установка задвижек на дымоход камина. 26 ряд предусматривает установку последней дверки на очиститель и объединение газоотвода с вертикальным каналом. Далее два следующих ряда – по схеме.

29 и 30 уровень – сплошная кладка с перекрытием всех каналов, исключая дымоход, на который в следующем ряду ставится задвижка. С 32 ряда формируется дымоход, высота которого зависит от высоты потолка, а толщина должна составлять не менее полкирпича.

Составление порядовки

Под порядовкой подразумевают определенную схему, которая помогает облегчить строительство печи. Выполнить работу смогут домашние мастера или люди с минимальным опытом.

Порядовка печи:

Порядовки отличаются своей четкостью и доступностью. Можно легко и быстро построить печь, не прибегая к помощи мастеров. Преимущества подробных порядовок:

1. Минимизация финансовых затрат. Если человек использует схему-порядовку, которую составил квалифицированный матер, то можно сэкономить деньги на услугах специалистов. Даже люди с минимальной подготовкой и навыками строительства смогут в короткие сроки создать функциональную печь.

Много образие вариаций порядовок печи поможет создать печь подходящую именно вам

1. Доступ к широкому и разнообразному выбору конструктивных вариантов. В специализированной литературе можно найти огромное количество фотоматериала для составления простой порядовки. Пользователи смогут самостоятельно выбрать вариант строительства. Печи бывают традиционными или специализированными (духовые и варочные).
2. Экономия времени. Если планируется строительство печи сложной конструкции, то благодаря правильно составленной порядовки можно сэкономить время на возведение. В результате экономится также время и денежные средства. Специалисты смогут быстро построить печь в загородном доме, на даче, в бане.
3. Понятность и удобство использования. Мастера-печники создают подробную схему порядовки, поэтому разобраться в ней смогут даже начинающие специалисты.
4. Наличие точной последовательности, детальная опись материалов. Порядовка не даст специалистам допустить ошибку, поэтому в результате можно получить качественную работу.

Отопительная печь:

Последовательность действий

После того как выбрали модель для воплощения, нашли и рассмотрели ее порядовку, прикинули куда поставить, можно приступать к практическим действиям. Начинать нужно с фундамента. Его делают одновременно с фундаментом для дома. Размеры: на 30 см больше во все стороны, чем габариты печи. Если дом построен, а фундамента под печь нет, придется разбирать пол и заливать. Ставить на доски, даже очень толстые, даже на самые мощные лаги, смысла нет: древесина портится за несколько лет, начинает проседать, прогибаться, печь ведет, она трескается. В общем, понятно: капитальное основание под кирпичную печь делаем обязательно.

Фундамент для кирпичной печи обязателен

Фундамент под печь (любого типа) делают несвязным: он не должен иметь контакта с основанием для стен. Между ними должно быть расстояние не менее 5 см, которое заполняют слоем теплоизолятора. Разделенные фундаменты дают возможность дому и печи осаживаться независимо друг от друга. Процессы проходят аналогичные, но разной величины и интенсивности и при наличии контакта может перекосить или дом, или печь, а может и то и другое.

Чтобы уменьшить потери тепла от печи в грунт, желательно на фундамент уложить теплоизоляцию. Например, такая последовательность. Лист картона из минеральных волокон (картон из базальтовых волокон), поверх — слой фольги или металлизированного утеплителя или лист жести, оцинковки, металла. Затем снова листовой утеплитель и снова лист металла. Поверх — вымоченный в глиняном молоке войлок. На высохший войлок уже начинают класть печь. Такая теплоизоляция гарантирует отсутствие потерь тепла в грунт даже в северных регионах.

Печное литье подбираете по размерам

Печное литье подбираете в соответствии с размерами и спецификацией. Варочная панель, лучше чугунная, толщиной 4-6мм со съемными кольцами. Снова-таки по размерам. Потребуется еще некоторое количество теплоизолятора: печное литье ставится не вплотную к кирпичной кладке. Остается зазор в 5 мм, который служит для компенсации температурного расширения. Этот зазор и заполняется теплоизолятором. Раньше для этих целей использовали асбестовый шнур. Им обматывали раму литья. Но асбест сегодня не рекомендован к применению: вреден для здоровья. Можно использовать картон или рулонный утеплитель из минеральных волокон. Но брать нужно базальтовый утеплитель с температурой использования от 1200оС и выше, а не из стекловаты, которая выносит не более 350оС, после чего спекается и теряет свои свойства. Можно любой другой материал с аналогичными характеристиками.

Для теплоизоляции печного литья раньше использовали асбестовый шнур. Теперь рекомендуют базальтовую вату или картон

Собственно, материалы все. Далее идет кладка отопительно-варочной печи своими руками. Уложив на готовый отстоявшийся фундамент теплоизоляцию (можно все это заменить двумя слоями рубероида, но потери тепла могут быть значительными. Затем начинают складывать ряды, как указано на схеме. Каждый ряд укладывается с перевязкой — швы одного ряда перекрываются кирпичами другого. В некоторых местах кирпичи нужно подпиливать, вырезать по форме. Чаще всего в местах установки литья: дверцы, вьюшки, задвижки и т.д.

Швы делают одинаковой толщины. В идеале — 5 мм. Допустимы колебания на 1 мм в обе стороны, но лучше подобрать раствор так, чтобы получалось именно 5 мм. Каждый ряд проверяют на вертикальность и горизонтальность, строго отслеживают углы. Исправляются даже незначительные отклонения, иначе к верху печь куда-то «уйдет». Лишний раствор снимают, кирпич очищают. В некоторых случаях советуют кирпич мочить, в некоторых нет. Всем известный печник Кузнецов, опыту которого можно доверять, говорит, что для кладки печи на глиняно-песчаный раствор влаги в кирпиче достаточно: глина должна во время сушки высохнуть, а не схватиться, как цемент. Как делать будете вы — ваш выбор.

Вот и все. Остался единственный нюанс, которым часто пренебрегают: перед тем, как класть на раствор, соберите конструкцию «на сухую». Просто выкладывайте ряды, подбирая кирпич, укладывая его на место, поставьте литье, посмотрите, как оно станет. На этом этапе вы многое поймете. Не считайте его лишним.

Подготовка фундамента для печи

Отопительная печь требует устройства надежного основания, для создания которого понадобится следующее:

1. Щебенка или камень.
2. Цементный раствор.
3. Бетон.
4. Рубероид.
5. Строительный уровень.
6. Лопаты.
7. Дрель.
8. Мастерок.
9. Кирпичи.
10. Емкость для приготовления строительного раствора (если нет бетономешалки).

Схема фундамента для самодельной печи шведки представлена на рис. 1. В том случае если готовая конструкция будет весить не более 750 кг, допускается ее установка непосредственно на пол. Главное — чтобы он имел достаточную прочность. Однако лучше, если шведка будет иметь собственный фундамент. Его можно построить на грунте из гравия, глины, песка или же на насыпной почве. Насыпные и рыхлые почвы предварительно уплотняются. В случае если земля сухая, то кладка печного основания выполняется с использованием раствора цемента и извести. Если же она влажная, то применяется цементный раствор.

Рисунок 1. Схема фундамента для самодельной печи шведки.

Размер фундамента для шведки должен быть шире и длиннее самой печи как минимум на 5 см. Кладку дома не нужно связывать с кладкой основания, поэтому необходимо оставить промежуток как минимум 50 мм, который в дальнейшем будет засыпан песком.

Выкопайте яму требуемых размеров, тщательно выровняйте ее дно, обязательно проверьте горизонтальность, а затем выложите щебенкой или камнем и утрамбуйте, после чего залейте жидким строительным раствором. Подождите, пока фундамент наберет прочность, и можете приступать к кладке печи с соблюдением порядовки.

В случае строительства бетонного фундамента сначала подготавливается яма, ширина которой должна превышать ширину основания приблизительно на 10 см. Далее возводится опалубка, дно котлована уплотняется, а затем в опалубку заливается подготовленный раствор бетона до требуемого уровня. Через 7-8 дней опалубку необходимо снять. В бетонную коробку укладывается щебенка, камень, либо кирпич при помощи раствора.

Верхнюю часть основания, не доходя до границы чистого пола примерно на 14 см, выравнивают при помощи строительного уровня. Затем вокруг устанавливаются бортики. Выпуск на верх фундамента должен составлять 2 см. далее пространство заливается густым цементно-песчаным раствором в соотношении 1:3. Раствор разравнивается и разглаживается при помощи кельмы или лопатки.

Подождите 7-8 дней и уложите на фундамент 2 слоя рубероида с напуском около 2-3 см. Вычертите на нем форму будущей печи. Кладка печи осуществляется с использованием глиняного раствора. И нужно знать, как его правильно приготовить.

Преимущества печи-малютки

Среди основных достоинств отмечают следующее:

1. Простейшая конструкция позволяет самостоятельно возвести печь даже непрофессионалу.
2. Устройство занимает площадь всего 0,4 м². Благодаря таким габаритам этот отопительный прибор пользуется популярностью в дачных домах.
3. Мощный фундамент не требуется, поскольку вес конструкции невелик.
4. Экономичность печи позволяет не делать больших запасов дров. К тому же ее можно топить и другими видами топлива: углем, торфом, антрацитом.
5. Устройство не содержит обогревательных каналов. Их функции выполняет топливный колпак.
6. Может отопить комнату площадью до 35 м². В весенний и осенний периоды для обогрева помещения будет достаточно одной топки, а в зимний – две.
7. Конструкцию можно установить в простенок, тем самым обеспечивая экономию места и равномерный прогрев двух комнат.

Процесс возведения шведки

Процесс возведения печи шведки. Для строительства печи берутся расчёты: для плиты — 71 на 41 сантиметр; для топки (высота, ширина, глубина) 30 на 35 и на 45 сантиметров; для духовки 30 на 35 и на 50 сантиметров. Эти размеры могут колебаться в зависимости от варианта печи. Стенки металла для духовки должны быть не менее 4 миллиметров. От края колосников до духовки расстояние должно составить около одного кирпича. С задней части духовки до топки должен быть зазор в четверть кирпича. Духовка делается из плотного литого металла.

Порядовки печи Шведка

При приближении духовки к топке, стенки дополнительно защищаются вермикулитом. Дверца должна быть чугунной. Она крепится в кладку, что гарантирует надёжность фиксации.

Перед кладкой печи из кирпича делается термоизоляция пола. Изоляцию можно произвести из базальтового картона. Изоляция укладывается так, чтобы в конце образовался 1,5 сантиметровый слой. Средний слой делается из фольгированного листа.Подножие печи (первые 2 ряда) выкладывается с уширенными сантиметровыми швами, так получается выступ. Кирпич перед кладкой увлажняется. Два последующих ряда формируют зольник и монтируется три дверцы для чистки печи. Дверцы монтируются с зазором. В зазоры вставляется асбестовый шнур.

ОВП Шведка (Шведская печка) №3

При двухслойной печи из красного и шамотного кирпича, между ними делается расстояние в 6 миллиметров. Внутренняя облицовка печи обкладывается шамотным кирпичом. Вставляются колосники. И в этот же ряд вставляется духовка. С шестого по девятый формируется топочная камера. Вставляется дверца. Десятый ряд перекрывает духовку.

Далее укладывается плита и делаются дымовые каналы. При укладке плиты, в кирпичах вырезаются четверти.С двенадцатого по шестнадцатый, выкладывается варочная камера, каналы для отхода дыма. Следующие два перекладываются подрезанным кирпичом. С двадцать первого по двадцать восьмой идёт дымоход. В двадцать седьмом вставляется задвижка с прокладкой из базальтового шнура в зазоре. С двадцать девятого ряда идёт расширение для карниза в 5 сантиметров. Каналы (кроме трубы) закрываются.

Следующий ряд делается ещё шире на 5 сантиметров. Затем размер уменьшается до исходного. Труба выкладывается в 5 кирпичей. Перед потолком за 3 ряда делается распушка трубы. Толщина трубы составляет полтора кирпича. Сверху трубы ставится железный колпак- дымник. Труба идущая снаружи дома выкладывается цементным раствором.

Кладка шведки

В целом кладка отопительно-варочной шведской печи не отличается от сооружения других печных конструкций. Начинать работу стоит с подготовки места — оно для шведских печей выбирается либо в простенке между кухней и комнатой, либо в углу у двух смежных стен. Стены обязательно должны быть защищены от воздействия высокой температуры. Для этого их облицовывают любым огнеупорным материалом, например, керамической плиткой.

Работа над любой печью начинается с подготовки фундамента. В зависимости от конструкции отопительного прибора фундамент может отличаться, но в любом случае он должен быть надежным, чтобы выдержать немалый вес. Выполняют его в котловане, размер которого превышает габариты будущей печи не менее чем на 10 см. Достаточно котлована глубиной около 30 см, чтобы обеспечить надежность и безопасность конструкции.

На дно котлована послойно укладывается щебень и битый кирпич. Слои тщательно утрамбовываются и заливаются цементной смесью. После затвердевания бетона вровень с полом прокладывается слой гидроизоляции. На осыпающихся грунтах стоит сделать опалубку, которая убирается после полного застывания цементной смеси

Важно, чтобы поверхность фундамента была ровной и располагалась строго горизонтально

Фундамент готов, и можно класть печку. Кладка выполняется в соответствии с выбранной порядовкой. Универсальность шведок породила огромное количество порядовок. Подходящий вариант выбирается в зависимости от конкретных условий и архитектурных особенностей дома.

Несмотря на разнообразие схем для кладки есть ряд правил, которых нужно всегда строго придерживаться.

Правила кладки

• Если в порядовке предусмотрены технологические пустоты, они могут быть заполнены битым кирпичом. Дымовые каналы не стоит делать с прямыми углами. Лучше, если все углы будут скруглены. Это обеспечит нормальное передвижение дымовых газов в печи.
• В ходе кладки обязательно нужно контролировать вертикаль угловых кирпичей. Даже малейшее отклонение приведет к тому, что печь будет крениться. Это не только эстетическая проблема — о степени надежности и эффективности кривой печи остается только догадываться. Маяками при кладке являются угловые кирпичи.
• Для обеспечения хорошей адгезии кирпичи перед кладкой обязательно смачиваются водой. Нельзя ждать высыхания кирпича. Сразу после смачивания его необходимо использовать в кладке.
• В местах установки металлических элементов должны быть предусмотрены деформационные швы. Шов в месте установки дверок лучше армировать стальной проволокой. В противном случае велик риск, что дверка просто выпадет в процессе эксплуатации печи.
• Полностью сложенная печь должна хорошо просохнуть. Первая топка проводится после просыхания кладки, а затем протапливать печку нужно примерно 2 недели.

Плюсы отопительно варочных печей из кирпича

При постройке отопительно-варочных печей используются красный и огнеупорный полнотелые кирпичи. Первый делает постройку долговечной, второй обеспечивает жаростойкие качества постройки – это главные преимущества таких конструкций. А если разобраться, то перечень положительных качеств может выглядеть так:

• Долговечность – правильно сложенная печь безупречно проработает 45-50 лет;
• Шамотный кирпич отлично сохраняет тепло – после обычной топки такая конструкция будет поддерживать температуру еще 14-16 часов;
• Варочная поверхность позволяет готовить круглый год, с минимальными затратами, при этом даже в самую жару летом при приготовлении на печи температура в помещении будет стабильной;
• Чтобы отопить дом не требуется большого количества дров, к тому же топить можно и другими видами топлива подойдут и уголь, и антрацит, и торфяные брикеты, и пелеты.

Этапы строительства

Фундамент для двухэтажной печи

Первое, с чего начинается работа — проведение разметки для закладки основы

При этом важно помнить, размеры фундаменты в любом случае должны быть больше самого основания. Для обустройства конструкции понадобится следующее:

• фанера для постройки опалубки;
• песок и цемент;
• арматура;
• щебень;
• гидроизоляционный лист (желательно из рубероида).

Этапы работы:

• Подготовить место для фундамента, выпилить часть досок пола если это необходимо.
• Убедиться, что будущая конструкция не будет упираться в несущие балки потолка, иначе придется менять схему верха.
• Вырывается котлован с учетом плана работ.
• Засыпается на дно щебень с песком, состав утрамбовывается.
• Обустраивается каркас опалубки, чтобы бетон не вытекал за стенки.
• Устанавливается армирующая сетка. Арматура для двухэтажной печи делается боле крепкой, чем для обычной.
• Заливается раствор из бетона и оставляется для высыхания на несколько дней.

Схема кладки

После того как фундамент будет готов можно приступать к закладке основания. Порядовка выполняется строго по схеме и включает такие этапы:

1. Отмечается порядок закладки первого ряда на листе гидроизоляции.
2. Замешивается раствор для работы.

Далее строятся ряды:

№ ряда	Выполнение работ
1	Выкладывание без использования глиняной смеси, чтобы понять дальнейшую схему действий
2	Монтировка поддувала с использованием проволоки
3	Формирование топочной камеры
4	Выкладка асбестовых полос по боковым отверстиям камеры топки для дальнейшей установки колосниковой решетки
5	Установка топочной дверки, аналогичной, как и поддувальная
7—10	Стандартная схема укладки
11	Монтировка варочной панели, установка металлических уголков
12—16	Формирование варочной камеры
17—19	Выкладывание сплошными кирпичными рядами линии, формирование места для дымохода
20—22	Установка уголков, фиксирование дверок для очистительной камеры
23—24	Подъем бортиков сушильной камеры
25—30	Закладка идет без изменений, формируются задвижки
31—38	Формирование каналов для дымоотвода, расширение кладки и подведение к потолку

Следующие этапы касаются стройки на втором этаже:

1. Начиная с 1 и по 26-й ряд используется стандартная схема работы.
2. Формированием задвижки заканчивается 27-й этап. И вплоть до 31 все идет по плану.
3. Началом трубы дымоотвода считаются 31 и 32 ряды.

Сборка отопительно-варочной печи своими руками: порядок действий

Начинается работа с возведения фундамента. Для него следует приготовить яму глубиной менее полуметра. На слабых грунтах дно следует утрамбовать и выровнять уровнем. Для отопительно-варочной печи из кирпича фундамент следует делать чуть больше, чем будет сама конструкция, зазор должен составлять как минимум 5 см.

В качестве основания фундамента применяется засыпка из кирпичной крошки или щебня, ее трамбуют и заливают жидким раствором.

Для фундамента можно использовать кирпич, но в целях экономии сделать это лучше следующим образом:

• с лицевой стороны выложите кирпичи с перевязкой рядов;
• изнутри фундамент заливают жидким раствором, куда кладут камни;
• каждый каменный слой следует заливать раствором.

Вверху фундамент должен быть на 150 мм ниже уровня пола.

Печку следует класть на идеально ровную поверхность, поэтому фундамент следует проверять уровнем и, при необходимости, добавить цементного раствора. Когда поверхность стала идеально ровной, можно выкладывать и сами кирпичи. Следите за ровностью кладки, щербины, при необходимости, заполняйте раствором.

После этого следует уложить двумя слоями рубероид в качестве гидроизоляции, укладывать его следует насухую. Сверху выкладывают еще в ряд кирпичи при использовании раствора из цемента. Далее, на смесь глины и песка, можно класть и саму печь

Обратите внимание, что раствор не должен липнуть или растекаться. Если консистенция неудачная, то нужно добавить в смесь тот или иной компонент. В противном случае, при высыхании на поверхности могут появиться трещины

В противном случае, при высыхании на поверхности могут появиться трещины.

Установка печного литья для отопительно-варочной конструкции

Как уже упоминалось ранее, отопительно-варочные конструкции состоят из некоторых литых элементов из чугуна: зольника, топки, духовки, заслонки и варочной печи, которые следует правильно смонтировать.

Когда вы выкладываете ряды из кирпичей, оставляйте зазор под литье, который превышает размер конструкции на 5 мм. Он способен компенсировать тепловое расширение чугуна. Выступы на дверце нужно обвязать при помощи толстой проволоки, вложенной в ряды между кирпичами.

Также можно установить печное литье и другим методом, используя для этого уголок из нержавеющей стали. Их следует заложить в кирпичные пропилы. Затем рамки дверцы должны быть проложены при помощи асбеста либо другого теплоизоляционного материала, имеющего высокую температуру. Самый элементарный материал – это асбестовый шнур, которым обматывается рамка дверцы. Им же следует обложить весь периметр конструкции при ее установке.

Раствор для кладки

Качественно и правильно приготовленная смесь – гарантия надежной службы будущей твердотопливной печи. Ранее в статье обсуждалось, что в качестве материала для раствора принято использовать песок и глину. Компоненты необходимо смешать до нужной консистенции.

Метод замеса не отличается особой сложностью. Глину размачивают в воде, а после перетирают через сито, чтобы добиться однородности. В этот состав добавляют песок в необходимом количестве. Чтобы печь эффективно обогревала помещение, используются только высококачественные материалы. Если не следовать этому и не соблюдать технологию приготовления, можно получить низкую теплоотдачу и ряд других проблем. В частности, печь может оказаться крайне недолговечной и разрушиться через некоторое время.

После приготовления раствора переходим к кладочным работам. На этом этапе нам понадобится порядовка печи.