Современные печи с лежанкой возвращаемся к классике

Какие понадобятся материалы для строительства

красный кирпич – 750 шт.;
шамотная глина;
песок;
войлок или асбестовое волокно для изоляции;
рубероид на нижний слой также для тепло- и гидроизоляции;
крепежные элементы;
металлический уголок, лист и стальная проволока;
колосниковая решетка – 2 шт.;
дверцы для топочной камеры и поддувала – 2 шт.;
заслонка – 1 шт.;
задвижка – 1 шт.

… и инструменты:

строительный уровень;
шпатели;
мастерок;
дрель с насадкой миксер для смешивания раствора;
ведра;
сито для просеивания глины и песка.

Не забудьте и про инструменты: шпатель, мастерок, дрель с миксером. Дополнительно имейте под рукой ведра или баки, сито. Чтобы печь получилась ровной, используйте уровень.

Трудности при постройке

Еще на уровне разработки проекта продумайте все необходимые задвижки: для тяги, для выхода продуктов сгорания, для экономии тепла.

Они должны быть вмонтированы при строительстве и хорошо функционировать при эксплуатации. В противном случае возможны негативные явления:

выход продуктов сгорания в помещение;
быстрый вывод тепла и остывание печи;
неэкономное использование топлива и пр.

Если ваш дом деревянный, и топка располагается близко от стен, необходимо произвести защиту помещения от возгорания. Для этого прокладывают зазоры между стенами и печью несгораемыми материалами. Лучше сделать дополнительный свободный зазор в 2— 3 см.

Если при эксплуатации замечен лишний налет сажи на стенках и уменьшение теплопроводности, проблема — в отделке горнила и печи. При строительстве и отделочных работах не рекомендуется смазывать стены глиной изнутри.

Самостоятельная кладка русской печи – схема

В первую очередь следует заняться проектом. Чертежи конструкции можно отыскать в специальной литературе или в интернете. К проекту обычно прилагаются расчеты. Кладка выполняется на основе схемы печи русской с лежанкой и плитой или с другими элементами. Необходимо знать, как сделать русскую печь своими руками, чтобы при этом не пострадало качество и надежность печи.

Чтобы выложить большую печку в среднем потребуется:

одинарный красный кирпич – 1600 штук;
шамотный кирпич – 250 штук;
шамотный клиновидный кирпич – 100 штук;
листовая сталь;
литые детали;
уголок;
шамотная глина.

Нужно будет создать прочный фундамент, чтобы массивная конструкция в будущем не просела. Также следует подготовить подпечье. Его нишу перекрывают, усиливают деревянными опорами, которые предварительно обрабатывают антисептическими составами.

Печку выкладывают рядами в соответствии со схемой – порядовкой. Отделку делать не обязательно, но довольно часто кирпичная кладка не соответствует интерьеру помещения, поэтому конструкцию белят, штукатурят или украшают изразцами.

В прежнее время для оштукатуривания использовали раствор с применением глины. Сейчас в строительных магазинах можно приобрести уже готовую термоустойчивую смесь и сделать с ее помощью отделку.

Русская печка обеспечивает в доме атмосферу особого комфорта и тепла, которое способно согреть не только тело, но и душу.

Печка с лежанкой своими руками

Тогда можно приступать непосредственно к постройке печи:

Сначала выкладываются шанцы – кирпичные стенки, которые занимают два параллельных ряда основания печки. Укладывать их нужно, соблюдая небольшой интервал. Желательно использовать уровень для создания ровной кладки. Это продлит затраты времени, но окупится в дальнейшем. Второй ряд тоже занимают шанцы

Очень важно соблюдать правильную кирпичную перевязку. При установке зольника необходимо соблюдать правила его установки

При закладке третьего ряда можно устанавливать дверцу поддувала

Необходимо выдержать небольшой зазор между самой дверцей и кладкой, чтобы предотвратить разрушение печки при нагреве металла. Четвертый ряд идентичен третьему. Перевязка швов должна соблюдаться на всех рядах. На этом этапе верхняя часть дверцы сравнивается с уровнем кирпича. Кирпичи пятого ряда накрывают короб дверцы поддувала. Этот пункт предусматривает установку дверец для прочистки. Начинается прокладка горизонтальных каналов и формирование топливного отдела. Кроме того, на этом же этапе устанавливается футеровка. Шестой ряд выполняется так же, как и пятый. Футеровка еще не закончена, поэтому работы по ее установке следует продолжить. На шестом ряду будет уложена решетка колосника. При закладке седьмого ряда перекрываются дверцы для прочистки. Футеровка продолжается. Осуществляется кладка глухих, вертикальных каналов. Также монтируется дверца топки. Восьмой ряд идентичен предыдущему, но не полностью: на этом этапе начинается формирование опускного и подъемного каналов. При кладке десятого ряда верхняя часть дверцы топки сравнивается с уровнем кирпича. Теперь можно начинать устройство хайла (переход между топкой и дымоотводом) и подсосного канала. Закладка одиннадцатого ряда позволит завершить перекрытие дверцы топочной камеры. При создании этого ряда нужно обязательно создать четыре канала для подсоса. Первый канал должен создавать проход между топкой и подъемным каналом, а еще два канала должны разделять глухие камеры. В этом ряду формируется хайло топливника, поэтому последний канал будет соединять хайло с глухим боковым каналом. Формирование хайла и создание футеровки продолжается. Подсосные каналы в этом ряду полностью перекрываются. Устройство глухих каналов завершено. Сужающаяся футеровка создает купол. Ее устройство на данном этапе близится к завершению, а печь можно перекрывать. Тринадцатый ряд кладки перекрывает колпаки и топливник, причем перекрывать последний будут кирпичи, завершающие устройство футеровки

При укладке четырнадцатого ряда важно соблюдать те же правила, что и для всех предыдущих. Перекрытие еще не завершено

К этому пункту можно отнести и начало создания «песочного» ограждения. В пятнадцатом ряду продолжается создание вертикального выходного канала и кладка бортика. Это ограждение в дальнейшем может стать местом для засыпки очищенного и просеянного песка, который при нагревании оказывает невероятное целебное воздействие. Песок засыпается при желании, но печь стоит подготовить к этому заранее. С шестнадцатого по двадцатый ряда устанавливается вертикальный дымоотвод и защитная перегородка. Все кирпичи должны быть выставлены по уровню и очень точно перевязаны. При закладке двадцать первого ряда на выходной канал встраивается печная задвижка. Кладка двадцать второго ряда является завершающей. На этом этапе перекрывается задвижка выходного канала и полностью формируется защитная перегородка. С двадцать третьего ряда устанавливается печной дымоход. Данный аспект возведения печи был рассмотрен ранее, поэтому в подробном описании нет необходимости. Чтобы понять, как выглядит готовая конструкция, можно посмотреть на фото.

Использование готового проекта

Для того чтобы выложить самостоятельно русскую печь с лежаком и камином, выходящим в комнату, можно воспользоваться готовым проектом, адаптированным к современным требованиям. На сайте предоставлено фото с готовыми разработками такой конструкции №132(А) РП – 4800. Обогреватель может отопить до 45 м* помещения, имеет два подтопка и габаритный размер 1410*2040 мм. Проект состоит из комплекта разработанных чертежей, спецификации и пошаговой инструкции. На этом же ресурсе можно найти и другие конструкции печей с другим расположением лежанки и камина.

Печь приобретёт свою индивидуальность только после её облицовки. Она должна иметь чистые ровные швы кладки, при этом вся лицевая поверхность должна быть очищена с помощью абразивных материалов. После этого поверхность декорируется любыми доступными способами, и становится предметом гордости мастера.

Однако не каждый может создать русскую печь с лежанкой своими руками, особенно если нужен камин. Работа эта требует навыков, сноровки и много времени. Переделывать плохо построенное громоздкое сооружение станет дороже. Работа мастера ценится дорого, но конструкция будет работать многие годы.

Русская печь с камином и лежанкой

Кирпичи и кладка

Стандартный размер керамического кирпича составляет 250 × 120 × 65 мм. При выполнении кирпичной кладки кирпичи укладываются на строительный раствор толщиной 1 сантиметр. Чтобы кладка была прочной и устойчивой кирпичи укладывают в кладку, с так называемой, перевязкой швов.

Размеры кладки стандартного кирпича

Толщину стен принимают кратной величине, равной размеру половины кирпича. Например, 120 мм это полкирпича, 250 мм целый кирпич, 380 мм равно полтора кирпича, 510 мм в два кирпича и так далее. Керамический кирпич изготавливается пустотелым и полнотелым, то есть с пустотами или без них.

Размеры кирпичной кладки

Полнотелые кирпичи используются в местах, где есть необходимость противостоять распределенным нагрузкам. Например, в фундаментах, цоколях и в других местах. Хотя из полнотелых кирпичей можно и выложить наружные стены. Но это должно быть целесообразно, так как для обеспечения нормативной теплопроводности, толщина стены может значительно вырасти.

Пустотелые кирпичи, благодаря наличию пустот внутри них, являются менее теплопроводным, то есть стены из них могут быть тоньше по размеру, по сравнению с полнотелыми. Да и благодаря меньшему собственному весу, они меньше нагружают фундамент здания.

Размеры стандартного кирпича

Кирпич с семью щелевыми пустотами

Легкобетонный камень с щелевыми пустотами

https://youtube.com/watch?v=XAkKnPCTr1k

Виды печей

Современная русская печь может быть выполнена в разных вариантах в зависимости от пожеланий и потребностей хозяев дома. Что касается габаритов, то они стали несколько компактнее в сравнении с древними экземплярами. Сейчас отдают предпочтение небольшим образцам, размеры которых не превышают 1,5 х 1,7 м. В большом доме можно встретить печь 1,5 х 2,3 м. Пользуются спросом и конструкции нестандартных размеров.

Что касается модификации, то традиционные печи состояли из полого подпечья с нижней частью, которая не прогревалась. Современные же экземпляры имеют кирпичный канальный низ, который равномерно распределяет тепло. Также можно снабдить отопительный элемент чугунной варочной поверхностью.

Приемы работы при строительстве

Опечье

Деревянное опечье держит печь весом до 1600 фунтов (примерно 750 кг), т.е. малую или среднюю без подпечка. Выполняют его в виде сруба в два пояса, с засыпкой бутом и настилом из брусьев. Настил накрывают войлоком, как следует вымоченным в жидком растворе жирной глины, а по нему – кровельным железом.

Арки и своды

Арки и своды выкладываются из НЕЧЕТНОГО числа кирпичей по опалубке на деревянных шаблонах – кружалах. Сначала в натуральную величину делают чертеж арки в разрезе, затем по нему подтесывают на клин замковые кирпичи. Выложить свод с прямым замком или беззамковый самодельщику можно и не пытаться, это может не всякий опытный каменщик.

Далее готовят кружала с учетом толщины досок опалубки и по ним выкладывают свод без замка. Потом нужно густо смазать пазы замков раствором и вложить замки в паз. Следующий этап – замки по очереди и в несколько проходов постепенно забивают в паз до места. Киянкой тут не обойдешься, приходится орудовать поленом. Но лупить что есть дури нельзя; нужно использовать инерцию тяжелого полена, а не силу резкого удара.

Контролируют качество замыкания свода по выдавливанию колбасок раствора из швов: оно должно быть более-менее равномерным по всей поверхности. Густой раствор течет медленно, поэтому нужно делать перерывы между проходами. В итоге получится предварительно напряженная конструкция; только такой свод и прослужит долгие десятилетия.

Расход материала

Классическая русская печь, описанная выше, в зависимости от размера требует примерно такого количества материалов:

Малая – 1500 кирпичей и 0,8 куб. м раствора.
Средняя – 2100 кирпичей и 1,1 куб. м раствора.
Большая – 2500 кирпичей и 1,35 куб. м раствора.

Возможные сложности

При самостоятельной постройке и нехватке опыта легко допустить некоторые ошибки:

Использование некачественных материалов — дешёвый кирпич часто имеет дефекты или трескается при нагревании до высоких температур.
Если не вымочить кирпич перед постройкой, он будет вытягивать влагу из раствора, что приведёт к неравномерной просушке и ухудшению прочности и герметичности кладки.
Швы между кирпичами заполняются неравномерно и недостаточно плотно — в дальнейшем это приводит к нарушению герметизации.

Чтобы избежать этих и других ошибок перед началом работ лучше обратиться за консультацией к опытному специалисту.

Сушка

После завершения кладки русской печи надо будет провести процедуру сушки. Есть два способы. Можно, к примеру, распахнуть поддувальную дверку, вьюшки, задвижки (для создания сквозняка). Через 2 дня начинать топить камин при самой на низкой мощности (если камин дровяной, то использовать только сухие паллеты).

Работать печка при сушке должна по щадящему режиму: 2 раза в сутки по 40-60 минут ежедневно, пока стены не станут сухими на ощупь, а межкирпичный раствор не станет светлого цвета.

Стоит учитывать, что влага от сырого раствора будет испаряться. Нужно тщательно проветривать помещения после процедуры сушки. Если на стенках появляется конденсат, то воду надо вытирать тряпкой.

В зависимости от размеров печки сушка длится 4-7 суток. Затем можно начинать использовать печь в полную силу. Если начать включать камин на полную мощность без предварительной сушки, произойдет растрескивание стен.

Новые элементы современной печи

Классическая русская печь представляла громоздкое сооружение примерно 3 метра в длину и 2 в ширину. Современные размеры русских печей считаются большими, если занимают место 1,5 *2,3 метра и малыми, при длине 1,75 метра и при той же ширине. Но это только те экземпляры, на которые имеются фото и чертежи. Мастеров много, и устройства бывают малогабаритными, но имеющими камин и лежанку. Выполненная своими руками русская печь может иметь меньше опций и напоминать голландку. Современные конструкции отличаются:

по устройству;
по положению;
по дизайну.

Выбрать традиционно полое расстояние внизу под устьем, где можно хранить утварь, или кирпичное основание с нагревом по тепловым каналам – дело вкуса. Лучше, конечно, предусмотреть нагрев, иначе пол будет холодным. Но если в загородном доме тёплые полы, то и стилизация под старину придётся к месту. К русской печи может быть пристроена варочная чугунная плита с независимой топкой.

Домашний обогреватель и варочный прибор может быть отдельно стоящим элементом по замыслу дизайнера, может входить в комплекс кухонного оборудования.

Конструкция может иметь лежанки различной высоты, камин, выходящий на противоположную сторону от устья. Она покрывается слоем прозрачной облицовки, подчёркивающей красоту и точность работы мастера, а может быть, в изразцах. Нет предела фантазии.

Немного истории

Печь Шведку с лежанкой, придумал Г. Резник, проживающий под Рязанью в селе Новики. Журнал «Дом», в 8 выпуске 2010 года рассказал о его разработке. И впервые опубликовал ее порядовку. В качестве основы своей конструкции автор использовал схему «Голландки».

Эта статья мгновенно привлекла к себе внимание профессиональных строителей печей и домашних мастеров, которые занимались поиском подходящей конструкции. Так как не во всех регионах и деревнях есть возможность провести в дом газ, а электричество дорогое, то новые отопительно-варочные разработки всегда были востребованы. За эти годы конструкция себя хорошо зарекомендовала и стала очень популярна в народе

Вырезка той самой публикации:

За эти годы конструкция себя хорошо зарекомендовала и стала очень популярна в народе. Вырезка той самой публикации:

Буслаевская печь проекты

В конструкции имеется встроенная вытяжка. Печь отличается небольшими размерами. Она идеально подходит для любого частного дома, поскольку позволяет не только обогревать помещения, но и готовить пищу. Несмотря на компактный размер, печь хорошо обогревает просторные помещения, поэтому существую готовые проекты домов с печкой .

Специальные схемы кладки печей из кирпича помогут выполнить работу без проведения сложных расчетов.

Для укладки потребуются такие материалы:

дверцы — топки (0,2х0,25 метра), ВК (0,39х0,5 метра), поддувала (0,14х0,14 метра);
огнеупор – 43 штуки;
полнотелый кирпич – 382 штуки;
духовка-шкаф 28х33х50 сантиметра;
чугунная плита 0,7х0,4 метра с конфорками (съемными кольцами разного диаметра);
задвижки – паровытяжная (12х13 сантиметров) и дымовая (12х25 сантиметров);
решетка – колосник 30х20 сантиметров;
уголок – три заготовки равнополочного проката длиной 1 метр и размером 45х45 миллиметров;
сталь – кусок 0,3х0,28 метра;
полоса – по 4 куска метровых (4-х миллиметровка), 0,25 метра (2-х миллиметровка), 0,35 метра (3-х миллиметровка);
плита из чугуна – 0,4 х0,25 метра; 40х15 сантиметров.

Проекты печей из кирпича такого типа выглядят следующим образом:

Полный ряд.
Дверца поддувала.
Проем окна для прочистки.
Низ духовки выкладывается из огнеупора, три стороны обкладываются железом.
Монтаж топочной двери, колосника, под топкой – огнеупора, перекрытие прочистки, дверцы поддувала.
Установка ДШ.
Укладка огнеупора на ребро вокруг ДШ.
Укладка по схеме.
Выполняется верхняя обмазка глиной духовки (1 сантиметр), перекрытие ДТ, прикрепляется плита с конфорками.
Монтаж дымооборота с прочистными окнами, плита не закладывается. В дальнейшем кирпич ставится на ребро.
Выполняется перекрытие чистки, создаются каналы, укладываются 25-сантиметровые полосы.
Оканчиваются чистки, вмуровывается крепежная проволока.
Укладывается колпак.
Монтаж перекрытия ВК, при этом вытяжки остаются.
Выкладываются печурки по схеме.
Малая печурка оканчивается листовым железом, кладка выполняется по порядовке печи из кирпича .
Выкладывается прочистное отверстие большой печурки, грани боковых стенок каналов стесываются.
Кладка выступов.
Выполняется дублирование выступов и монтаж уголка.
Дымоход БП перекрывается аналогично 19 ряду.
Изготавливается трехрядная шейка, размер дымохода уменьшают до сечения 26х13 сантиметров для верхней задвижки.
Создается дымоход с разделками, на этом и последующих рядах.

Размеры конструкции увеличиваются при использовании клинкерного облицовочного кирпича, поэтому использовать их вместо полнотелого материала не рекомендуется. При отделке изразцами обеспечивается долговечность (материал служит десятки лет), кроме того, его можно демонтировать для облицовки других отопительных конструкций.

Лежанка для печи

Печка с лежанкой делается по тому же принципу, что и другие кирпичные печи. Для начала нужно определиться с габаритами и местом расположения, подготовить соответствующие чертежи, по которым будет осуществляться возведение конструкции. За основной материал лучше взять огнеупорный керамический кирпич высокой пробы, его количество необходимо рассчитывать, исходя из порядовки.

При планировании лежанки нужно учитывать, что её оптимальная высота — 90см. Так будет происходить качественный прогрев нижней зоны помещения, к тому же людям разного роста будет комфортно располагаться на лежанке. При конструировании лучше отдать предпочтение колпаку, а не канальному дымоходу — это будет способствовать увеличению длительности остывания конструкции.

Изготавливаем фундамент

Перед тем, как начинать строить тяжелое сооружение, нужно залить его фундамент. Но если вы будете делать печку в уже готовом доме, тогда фундамент под нее будете создавать прямо в нем

При этом важно проследить, чтобы основа дома не контактировала с печкой. От того, насколько большой будет печка, зависит глубина ее фундамента: чем объемнее конструкция, тем глубже нужно делать фундамент

Фундамент

Создаем подушку

Перед заливкой фундамента важно провести подготовительные работы. В первую очередь, нужно поставить разметки

После можно перейти к рытью котлована требуемой глубины. Когда вы тщательно утрамбуете его дно, засыпьте туда немного влажноватый песок и опять утрамбуйте. Толщина утрамбованного песчаного шара должна составлять 10-20 сантиметров. Теперь засыпьте все щебнем на высоту 15 сантиметров. Его тоже нужно утрамбовать.

Создаем опалубку

Перед тем, как заливать раствор, нужно построить и смонтировать опалубку. Для создания боковых стенок подойдут любые деревянные рейки. Если возникли зазоры, закройте их полиэтиленом и прикрепите его степлером. Опалубка должна быть выше почвы и доставать к фундаменту. Ее можно сделать прямо по краю котлована.

Заливаем раствор

Когда опалубка установлена, залейте фундамент раствором. Для него вам потребуется крупный гравий, цемент и песок.

Крупный гравий

Минимальная высота заливки – 15 сантиметров. Когда залили первый слой, вертикально поставьте в него арматурные прутья – это будет связывать этот слой с бетонной смесью.

Заливаем облегченный раствор

Арматурные листы залейте более облегченным бетоном, слой которого должен доходить до земли. Когда все сделали, выровняйте эту смесь и подождите, пока она немного затвердеет. После этого накройте ее стальной армирующей сеткой и залейте бетоном на толщину опалубки. Залитую стяжку выровняйте и оставьте высыхать 27-30 дней.

Создаем гидроизолирующую поверхность

Когда стяжка высохла, снимите опалубку. Основу покройте слоем гидроизоляции, сделанного из проклеенных шаров рубероида. Когда все готово, начинайте укладку печных стен.

Когда печь готова к работе

Печь считается хорошо просушенной, если дымовые задвижки не имеют следов влаги. Существует также и другой способ проверки готовности печи. В чистку кладется ворох скомканных газет. Через пару дней он вынимается. При хорошо просушенной печи, газеты останутся сухими.

Пока конструкция хорошо не высохнет, пользоваться ею нельзя. Первая же топка начнет ее разрушать.

Надо сказать, что даже хорошо просушенную печь, нельзя сильно растапливать в первые дни эксплуатации.

Срок эксплуатации значительно увеличивается, если она будет топиться каждый день. Первую топку давно не топленой печи, например, на даче, нужно делать легкой, малой интенсивности.

Настоящее время

В XX веке был предложен современный вариант печи. В ней уже было рассчитано движение газов, и был обеспечен равномерный прогрев помещения. Качественно собранные модели могут простоять не один десяток лет. Даже после установки современного отопления, жители частных домов не отказываются от русской печи, хотя она часто используется не только по прямому назначению. Ее ставят в домах и особняках для создания нужного вида и интерьера. На фото представлен интересный дизайн комнаты с печкой.

Разновидности

Естественно, в современном мире русская печь перестала быть такой же, как раньше, меняется ее дизайн, размеры, предназначение и т. д. Существует несколько классификаций русских печей:

по размерам: маленькие (менее 1500×1750 мм ), средние ( 1500×1750 мм ) и большие ( 1500×2300 мм и более );
по положению: автономная (отдельная) или комбинированная с другой печью;
по устройству: современная и традиционная.

Модификации

Хотя некоторые люди предпочитают традиционный вариант устройства печи, большинство отдает предпочтение инновациям.

Виды усовершенствования конструкции:

С камином. Это дополнение позволяет установить в одной комнате печь, а через стенку – камин. При этом отпадает необходимость в отдельных дымоходах и фундамента для камина. На фото все наглядно показано.
С плитой и подтопкой. В этой модификации, как видно на фото, в массив печи встраивается варочный настил или плита.
С топчаном в качестве лежанки. Необходимость такого дополнения возникла в связи с уменьшением размеров печи. Если раньше лежанка могла вместить больше трех человек, сейчас на ней помещается один или два. Топчан позволяет создать дополнительное место для отдыха. Устанавливается он так, как показано на фото.

Конструкция и функциональные возможности

В древние времена подобная конструкция использовалась в каждом доме, но даже тогда одинаковые печки найти было очень сложно. В зависимости от желания хозяев, печные мастера изготавливали индивидуальные образцы. Но принцип действия оставался неизменным:

Внутрь помещали твердые виды топлива.
Тепло перемещалось в дом.
Отведение дыма – через трубу.

Это по-прежнему основные составляющие традиционной русской печи с лежанкой.

Чтобы понять, каким образом функционирует этот обогреватель, необходимо изучить его устройство.

Пример печи с лежанкой

Современные модели претерпели некоторые усовершенствования и доработки, но основные компоненты конструкции остались неизменными:

Подпечье – это пространство, находящееся под подом сооружения. Обычно его приспосабливают для складирования древесины. В современных моделях это пространство используется в качестве жилища для домашних питомцев.
Подшесток – емкость для хранения различной посуды. Кладка изготавливалась из дерева.
Шесток – это небольшая площадка, расположенная около устья. На нее можно поставить посуду, которая вытаскивается из горнила. Иными словами, это место для совершения последующих действий с горячей посудой.
Печурка – углубление в стенках, выполненное из кирпича. Необходимо для лучшего теплообмена. В это углубление также можно ставить различную посуду или кухонные инструменты, которые находятся под руками.
Устье представляет собой отверстие между щеками, через которое внутрь печи помещается сгораемое топливо.
Щеки – фасадная стенка горнила.
Горнило – топка.
Порожек представляет собой часть устья. Располагается сверху до свода. Предназначается для удерживания газов под сводом, таким образом распространяя большое количество тепла.
Свод – это основная часть горнила. Этот компонент печи очень часто раскаляется, а потому разрушается. На свод можно класть различные материалы с большой теплоемкостью. Располагается сразу под лежанкой.
Под – это часть горнила (его дно) – место, куда кладутся дрова.
Перекрышка – последний слой кирпичной кладки. Именно на этом месте делают лежанку.
Хайло предназначено для выпускания газов через трубу. В него желательно поставить качественный засов, который можно перекрывать в любое время.

Основное правило сооружения печи – конструкцию необходимо поставить на хороший фундамент, а также удостовериться, что расстояние между печью и стеной было не меньше 17 см.

Примерные габариты печи:

Ширина – 142 см.
Длина – 213 см.
Высота – 178 см.

Размеры могут варьироваться по желанию мастера.

Нижняя часть конструкции, называемая опечьем, должна быть полная внутри. Обычно ее делали из дерева, а сейчас используют кирпич – для большей надёжности и долговечности. Чтобы доступ в это пространство был свободным, устанавливается проем под названием подпечек. Изготавливается в форме арки из кирпича. Сверху засыпается теплоемкий материал. В большинстве случаев используется песок.

Сверху засыпки кладется под и горнило. Они изготавливаются из кирпичей без применения цемента – кладутся вплотную. Свод и дно горнила делают под небольшим уклоном в сторону устья.

Печурки устанавливаются на усмотрение хозяев. Такие проемы размещаются рядом с горнилом через стенку с расстоянием в половину кирпича. С помощью печурки, помещения быстрее прогреется. Также это позволяет ускорить процесс сушки вещей. Над печурками выкладывается еще несколько рядов из кирпича, а уже после устанавливают саму лежанку, располагающуюся над горнилом.

Варианты обогрева дома

Выбор способа обогрева зависит от планировки строения – боковой или нижний. Первый вариант является лучшим решением для домов из нескольких помещений, поскольку соседняя комната прогревается при помощи бокового отопительного щитка. Второй способ применяют с целью теплоснабжения одной комнаты, но имеющей большую площадь.

Стенки подподового пространства прогреваются снизу. В настоящее время конструкции с целью увеличения КПД снабжают колпаковым типом горения, что дает возможность обеспечивать равномерный прогрев и стабильную тягу. В таких агрегатах топливо сгорает полностью и в них меньше скапливается сажи.

Выбираем порядовку

Печь с лежанкой – это в первую очередь правильно, корректно выбранная схема, порядовка. Именно от неё зависит то, насколько эффективен, полезен и безопасно установлен будет такой отопительный прибор в доме.

Большой просторный лежак хорошо прогревается и отдаёт часть тепла в помещение

Большой открытый очаг выполняет отопительную функцию частично и предназначается для приготовления еды

Печи с лежанкой и варочной плитой также можно использовать для комфортного отдыха, сушки ягод, грибов, одежды, обуви.

Кроме того, кирпичные печи с лежанкой обеспечивают более эффективное, равномерное отапливание помещений. Самыми лучшими являются отопительные агрегаты, в основе которых лежат топочные камеры, оборудованные функцией длительного горения. Также топки длительного горения относятся к категории самых эффективных, экономичных, в плане расхода дров и других видов твёрдого топлива.

Как мы работаем

Вы обращаетесь к нам по телефону или отправляете запрос на почту. Мы ждем от Вас следующую информацию:
- тип и назначение печи или печного комплекса, желаемые размеры и внешний вид печи, будет ли эксплуатироваться печь в постоянном режиме или только по выходным (дачный вариант);
- подробный план дома / беседки, где будет расположена печь или печной комплекс;
- площадь отапливаемых помещений, высота потолков всех этажей, толщина межэтажных перекрытий, высота до конька и градус уклона кровли, из какого материала построен дом / беседка, из какого материала выполнена кровля;
- информация о фундаменте, размеры, толщина, высота до уровня чистового пола. Фундамент должен вынести нагрузку печи при среднем весе 7-11 тонн. Вес комплекса барбекю в зависимости от комплектации до 15 тонн.
При необходимости выезжаем на объект и делаем все необходимые замеры. Выезд на объект стоит 1500р.
Делаем проект печи по заданным размерам. Согласовываем и подтверждаем проект.
Составляем подробную смету на материал и стоимость работы.
Закупаем необходимый материал.
Выполняем кладку печи / печного комплекса в установленные сроки.
Сдача объекта и расчет по выполненной работе.
Гарантийное обслуживание печи в течении 24 месяцев.

Печка с плитой и лежанкой, её размеры

Главная отличительная черта такого устройства — большие габариты печи. Чтобы на полатях поместился взрослый человек, длина всей конструкции должна превышать два, а ширина полтора метра. Сама лежанка располагается над вытянутым в длину горнилом, что обеспечивает получение постоянного притока тепла.

Раньше в традиционных моделях полати располагались под потолком, на высоте около 1,8 м, забирались на них по приставной лесенке.

Это обеспечивало более долгую сохранность тепла — когда изба выстывала под утро, на полатях, за счёт удалённости от пола, температура все ещё была достаточно высокой.

В наши дни лежанку располагают на удобном уровне около одного метра, потому как современные материалы обладают более качественной теплоизоляцией дома.

Справка. В прежние годы традиционно строили высокое горнило — помимо отопительных функций оно использовалось как домашняя мини-баня, поэтому должно было вмещать человека, что также влияло на высоту расположения полатей.

Схема, включающая в себя одновременно варочную поверхность и лежанку, остаётся наиболее распространённой. Для постройки такой конструкции разработаны облегчённые схемы, с которыми справится даже не очень опытный строитель. Недостатком такой печи будет сниженная, по сравнению с другими моделями, эффективность прогрева помещения.